Большое и бестолковое путешествие Танзания-Занзибар-Кения
Это наша первая поездка в настоящую черную Африку (арабские Марокко и Египет не считаются), которая проходила с 19 июля по 5 августа 2008 года.
Путешествие получилось несколько сумбурным потому, что мы ничего не бронировали заранее, не было никаких договоренностей, да и маршрута — то толком не было. А все потому что сознательно не хотелось привязывать к датам, местам, броням и т.д, чтобы ехать куда захочется, оставаться в понравившихся местах, в общем быть абсолютно свободными в выборе. Не все задуманное получилось, некоторое задуманное получилось через одно место, времени и денег было потрачено больше, чем хотелось, но путешествие все равно вышло незабываемое. Во всех проблемах, которые возникли за время поездки, местное население этих двух африканских абсолютно не виновато, и все геморрои, которые были у нас в это время, мы по большому счету устраивали себе сами.
Сначала у нас все было как у людей.
Прямо за воротами аэропорта начинается жуткая дорога.
— Томас, у вас во всей стране такие ужасные дороги?
— Местами они плохие, местами хорошие.
— А в Танзании дороги лучше?
— Местами хорошие, местами плохие.
Граница
По пути остановились сфотографировать гигантский термитник, которых мы потом насмотрелись вдоволь.
По мере приближения к Аруше погода улучшается. Удалось сфотографировать вулкан Меру, что для этого времени года большая удача, поскольку чаше всего он закрыт облаками.
Рано утром приезжаем в Арушу и долго ищем отель – в них всех холодно как в склепе. В самой Аруше в общем — то тоже не жарко. Заселились в Crowne Plaza или что-то в этом роде, уже точно не вспомним. Главное – есть горячая вода.
Аруша – типичный африканский город. Бедненько, и местами чистенько, в отличие от арабских городов, где вонь стоит невозможная. Торгуют всем и везде. Особенно популярна обувь, кажется, что ее здесь раз в сто больше, чем нужно.
Городская живопись и скульптура радуют глаз.
Люди очень общительные и колоритные.
Идем на поиски сафари. Нам не очень везет – сегодня воскресенье, и все закрыто. Видим вывеску Bobbу tours. Название знакомое, что-то мы про них слышали (кстати, на этой же улице насчитали еще четыре Бобби тура). Офис приличный, две большие комнаты, всяческие рога по стенам. Заправляет огромный усатый араб. Оглашаем свой маршрут – мы хотим 1 день в Нгоронгоро, 1 день в Серенгети, и 1 день на вулкан Ол Доньо Ленгай и озеро Натрон (там самая большая колония фламинго).
Не торгуются вообще. Говорим, давайте что-то делать с маршрутом, потому что это грабеж средь бела дня. Негр предлагает выкинуть Серенгети из маршрута – говорит, что все звери сейчас ушли в Масаи Мара (кстати, это оказалось правдой). Оставляем 2 ночи – одну в Нгоронгоро и одну на вулкане и озере (они рядом). Цена чуть — чуть падает, но все равно остается 1600 за двоих в кемпах. Выходим оттуда со странным чувством. Такие деньги за 2 ночи мы отдавать не будем, но что тогда делать дальше? Решаем послать подальше все фирмы вместе взятые, взять джип и поехать самим. Тот самый хэлпер-повар из кафе все еще с нами — он ведет нас в следующую комнатушку-офис. Она закрыта по случаю воскресенья, но он кому-то звонит и в офис приходит менеджер. Джип без ограничения пробега, без водителя и без бензина стоит 180 баксов в сутки. Тоже самое, но с водителем стоит почему-то уже 140. Пробовали торговаться — результат нулевой. Сказали нашему хелперу — давай нам еще один вариант. Он сказал, что знает супер-место где все дешево и нас туда отвезет.
Сначала он просил 1000 долларов за 2 ночи — 3 дня в кемпах за двоих, мы сказали, что у нас есть 800, и он согласился.
Ровно в 7 утра, как и было обещано, за нами заехал наш вчерашний негр из агентства. Был очень благожелателен, показал нам содержание джипа – «вот ваш ланч, вот ваши продукты, вот тут ваши спальники».
Правда, «два немца» на деле оказались тремя англичанами – две подружки и один крепкий короткостриженый мужчина Дэнни (представился как учитель английской литературы). Подружки и Дэнни до сего момента не были знакомы друг с другом. Англичанам, кстати, обещали в попутчики двух французов…
И, правда, через полчаса приехал другой джип, в нем сидел еще один пассажир – норвежка Елена. Мы сразу спросили ее, куда она едет. Оказывается, Елена вообще не собиралась ночевать в парках, а планировала вернуться этим же вечером в Арушу. Но акуна матата уже наступила, мы вообще перестали переживать и стали ждать с интересом, чем все закончиться. Наконец нас повезли в кратер.Погода – жуть. Тучи, ветер, очень холодно. Наверху, на смотровой площадке, стало еще хуже.
Когда спустились вниз, стало теплее. Кратер скорее разочаровал, чем понравился (а когда вспоминаем про то, сколько это стоило, разочаровываемся еще больше). Животных было совсем мало. Несколько зебр, одно небольшое стадо гну, два бородавочника и десяток фламинго далеко на озере – подъехать все равно не удалось, просили водилу, он сказал – нельзя, можно ездить только по дорогам, по бушу запрещено.
Еще видели бегемотов, но все они были в воде. В конце встретили львицу и видели, как она охотиться за бородавочниками.
Вообще, кратер оставил ощущение какого-то зоопарка. Все на ограниченной территории, все видно как на ладони и никого искать не надо – вот тут вам болотце с бегемотами, вот здесь вам фламинго, вот тут у нас страус гуляет.
Соседи у нас были своеобразные. Англичанин Дэнни ни разу не встал со своего места и не сделал ни одного кадра. Норвежка Елена фоткала что-то на мыльницу, а в какой- то момент повернулась к нам и попросила нас поменьше фотографировать… потому что она хочет быстрее вернуться назад в Арушу.
А потом нас куда-то повезли. Это было странно, потому что мы оговаривали, что ночуем в Нгоронгоро. Километров через 30 приехали в какой-то кемпинг. Написано – Panorama. Заглянули в бумажку, которую в агентстве подписали – там тоже Панорама. Не обманули, но мы-то думали, что будем жить все — таки в Нгоронгоро.
Смотрим – наш водила опять рюкзаки наши на землю выгружает, уезжать собрался. Ничего не знаю, говорит, про вашу программу, я еду в Арушу, у меня задание вас сюда довезти, а дальше – не моя забота. Мы снова начали в офис звонить. Этот самый шеф в нашлепках опять заверил нас, что все будет акуна матата.
— Наш водитель уезжает, кто повезет нас завтра на вулкан и на озеро?
— К вам приедет ваш новый гид, его зовут Еремей.
— А как же Дэнни, он завтра уезжает в другой парк?
— К нему тоже приедет гид.
— Как зовут его гида?
— Его гида зовут Еремей.
Два Еремея – это было уже слишком, мы расслабились и стали получать удовольствие от происходящего. Водила вместе со странной Еленой уехали, не оставив нам ни еды, ни палаток, ни спальников.
Кормили кстати очень вкусно (или есть так сильно хотелось). А во время ужина даже началась анимационная программа, как в турецких отелях. Такого сервиса от палаточного лагеря мы и вовсе не ожидали. Вышел очень кривоногий негр в спортивных трико, юбке из перьев поверх них, и маске Бетмена. В принципе он мог уже больше ничего не делать, мы и так давились от смеха. Он сказал, что сейчас начнется его супер-шоу, посадил парня с кухни за барабаны, показал ему, как нужно стучать и стал демонстрировать акробатические номера. В перерывах он просто конвульсивно подпрыгивал на месте.За ужином беседуем с Дэнни. Если честно, больше он похож на тренера спортзала, чем на учителя английской литературы. Первое, что он сообщает нам, что его любимый писатель – Лев Толстой, и «Война и Мир» – величайшее произведение (нам и в дальнейшем везло на любителей русских классиков). Дэнни сказал, что у него в доме есть три свободные спальни, и он ждет нас в гости. Оставил е-мэйл и просил написать, чем у нас все закончится (вернемся ли мы вообще живыми на родину).
На вопрос, женат ли он, сделал круглые глаза и ответил что, «конечно же нет, я путешествую по 6 месяцев в году и разве бы дала мне жена столько ездить по свету».А ровно в обещанное время приехал наш гид Еремей – чудесный улыбчивый мальчик. Еремей оказался в единственном экземпляре, сказал, что повезет нас завтра на вулкан и озеро, забрав по дороге еще двух людей «с такой же программой», а англичанина Дэнни присоединили к какой – то другой группе, которая ночевала в этом же кемпинге. Забегая вперед, скажем, что никаких других людей мы так нигде и не подобрали, и следующие 2 дня джип и водитель были только в нашем распоряжении.
Как только мы утром съехали с холмов, сильно потеплело и стало даже жарко. Дорога была очень красивая, даже космическая, земля была изрыта кратерами разных размеров, баобабы по дороге, и редкие масайские деревни на горизонте. Ни машин, ни людей. Никаких других построек, никакой цивилизации, желтый буш и полосатые спины зебр торчат поверх травы.
Еще в Аруше нас предупреждали, что дорога к озеру Натрон очень плохая, там очень много пыли.
Сначала земля была красная и пыль тоже была красная. Потом земля стала желтая, и джип поднимал облако желтой пыли, которая моментально набивалась в глаза и нос. Потом, когда мы доехали до вулкана, земля стала черная, из вулканического песка и пепла, и джип поднимал тучи черно-серого цвета. Так за 3 часа дороги мы равномерно покрылись африканской пылью всех цветов.
По дороге нам попались первые жирафы, и мы радостно побежали к ним на встречу, чтобы снять этих удивительных и красивых животных.
Вулкан оказался потрясающе красивый, седой, засыпанный пеплом от макушки до подножья. Еремей сказал, что вулкан активный, и иногда вечером можно видеть дым из кратера, а еще на вершину есть ночной трек, и можно видеть раскаленную лаву в темноте.
Нас заселили в кемпинг, называется Риверсайд. Тут все гораздо хуже, чем в Панораме, туалет и душ представляют собой сарай с не закрывающимися дверьми, ресторана нет, электричества тоже нет. Зато вид на вулкан и озеро в 5 километрах.
Кемпинг стоит рядом с масайской деревней, на берегу узкой реки, которая спускается из ущелья.
Тут совсем другой климат. Довольно жарко, дует сильный теплый ветер и синее небо в белых облачках. Это вам не ледяной Нгоронгоро. Едем с Еремеем на озеро. Lake Natron — озеро со щелочной водой, которую так любят розовые фламинго. На этом озере гнездится огромная колония, птицы слетаются сюда и из Танзании, и из Кении. Зрелище оказалось невероятным. Плоское мелководное озеро с водой темно-красного цвета лежит в окружении желто-зеленого горного разлома. На озере мы вообще одни, больше вокруг нет ни одного человека.
Замираем на месте. Еремей улыбается – наверное, у всех туристов тут наступает ступор. Мы идем ближе к птицам, грязь высохла, растрескалась и хрустит под ногами.
Подходим к птицам, но совсем близко они не подпускают, и целая стая поднимается в воздух.
Вечером на месте не сидится, и мы идем гулять в ближайшую масайскую деревню.
«Мзунгу, мзунгу!» — изо всех складок местности выскакивают масайские дети. Вообще, любой белый человек здесь пользуется большой популярностью. Завидев иностранца, к нему кидается толпа черных людей с широкой улыбкой и приветствием: «Джамбо!». Масаи поняли, что мы для них надежный источник доходов, поэтому вас всегда окружают черные люди всех возрастов и что-нибудь пытаются вам продать или просто выпросить денег. Но происходит это не слишком навязчиво – стоит вам гаркнуть или просто не обращать на них внимания, как они сразу отстанут, разочаровано, но без злости глядя вам во след.
После захода солнца темно почему-то не становится, смотрим вверх – сколько звезд… Они огромные, размером со сливу, и так низко. Протяни руку – достанешь.
На рассвете пошли на озеро еще раз.
Нам уже везет меньше, потому что группы туристов с гидами-масаями косяком идут на озеро и кто-то постоянно лез в кадр.
Один раз, правда, очень удачно.
После озера Еремей предлагает сходить на водопад. В провожатые дает молодого масая, который заводит нас в ущелье и идет вперед с отрешенным лицом. Мы в трекинговых садналиях скользили по камням и цеплялись за колючки всеми конечностями, а масай в хлипких вьетнамках ни разу не потерял равновесие и даже спас наши унесенные ветром штаны.
Водопад, если честно, оказался так себе. Может после дождей он становится полноводным, но в сухой сезон ничего особенного собой не представляет. Зато речка очень теплая, и как же было здорово смыть с себя все слои разноцветной африканской пыли!
Потом была тяжкая дорога обратно в Арушу. Ехали часа 4. Надежда улететь в тот же день на Занзибар растворилась. Придется ночевать в Аруше еще одну ночь. Еремей привозит нас в кассы Presicion Air без 5 минут шесть. Все закрыто. Значит, будем караулить билеты с завтрашнего утра. В городе очень холодно, зуб на зуб не попадает. «Высота» — говорит Еремей.
Ближе к ночи начинается сильный ливень. Как хочется перестать уже мерзнуть, и вообще после палаток хочется какого-то комфорта.
Приезжаем в 9 утра в офис Presicion Air, Билетов нет. Вот вам и низкий сезон. Они советуют нам зайти в Air Tanzania и спросить билеты там. Там билеты есть, стоят 160 долларов с человека, вылет из аэропорта Килиманджаро. Рейс в 16.00. В 14.00 будет трансфер от офиса до аэропорта. Выбора особо нет, хотя хотелось бы улететь более ранним рейсом. Когда нас привозят в аэропорт, наш рейс на табло значится уже в 18.00. У голландцев в нашей же очереди стоит вылет в 15.30 и номер рейса, которого вообще нет на табло. Начинаем разбираться, кое-как до нас доходит, что туристов мало и народ со всех рейсов собрали на один вечерний самолет. Теперь понятно, откуда тут так много европейцев, пьющих пиво в баре. Нам торчать тут еще 3 часа. День потеряли полностью. Но нам еще ничего, кто — то провел тут еще больше времени. От скуки знакомимся с голландцами с несуществующего рейса.
Они покупали билеты 2 недели назад. За это время расписание успело поменяться, их в известность, конечно, никто не поставил. К нам садится американец, начинается интернациональная беседа.
Голландцы:
— О, вы из России, а мы читаем книгу вашего писателя Достоевского, вы знаете такого писателя?
— В России все знают писателя Достоевского.
Американец:
— Вот я недавно имел спор со своим другом, мы никак не можем решить, Россия это Европа или Азия?
— Мы сами никак не можем решить, Европа мы или Азия.
Голландцы:
— Мы знаем, что Москва очень дорогой город, почему у вас все так дорого стоит? И т.д.
В 18.00 мы-таки улетаем на Занзибар.
Продолжение рассказа про путешествие на Занзибар и в Кению здесь http://www.saparov.ru
Автор: dmitry_saparov
Наши социальные проекты
Множество туристов прилетают на этот удивительный остров в поисках новых, необычных впечатлений.
Шум прибоя океана, легкий бриз, густые леса джунглей, золотисто-белый песок, ярко-голубое небо.
. все это невероятно располагает к отдыху.
На Шри-Ланке у Вас лучше всего получится совместить сказочный умиротворенный отдых у кромки океана и в то же время насладиться впечатляющими достопримечательностями, давно снискавшими всемирную известность.
Невозможно остаться равнодушным к дурманящему очарованию этого изумрудного острова!
Насладитесь им сполна, а мы поможем Вам подобрать наиболее подходящий для Вас вариант отдыха на Шри-Ланке
Наши предложения по отдыху на Шри Ланке Здесь
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Климат и география
Остров Шри-Ланка находится в Индийском океане, примерно в 31 км от южного берега Индии.
Шри-Ланка — это страна «Вечного Лета». Практически весь год температура воздуха составляет +28..+30° C. Разница средних температур самого жаркого и относительно прохладного месяцев не превышает 2-5 С.
Дожди выпадают здесь периодически, с наступлением сезона муссонов.
Самое большое количество осадков в летний период. Поэтому самым благоприятным для туризма считается зимний сезон (он длится с ноября по конец апреля).
Дожди выпадают в основном ночью (наиболее дождливые месяцы — июнь и сентябрь). Больше всего осадков выпадает на западном побережье острова. На севере и востоке страны дождливый сезон приходится на период с ноября по январь.
Лучшим временем для купания в океане для юго-западного побережья Шри-Ланки является период с октября по апрель, для северо-восточного побережья с марта по ноябрь.
Хотя в любой сезон и на любом побережье всегда достаточно солнечных дней, а волна в океане, чаще всего, даже в не сезон, не препятствует обычному купанию у берега.
Разница во времени
Зимнее время опережает киевское на 3,5 часа, летнее — на 2,5 часа
Официальная денежная единица – рупия. 1 ланкийская рупия = 100 центам. В обращении купюры достоинством 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 рупий, а также монеты в 10, 25, 50 центов и 1, 2, 5, 10 рупий.
Курс равен приблизительно: 106 рупий = 1$
Рекомендуется обменивать деньги в аэропорту Коломбо (лучший курс). Чек, полученный при официальном обмене валют, следует сохранять до окончания поездки. Тогда, покидая Коломбо, вы сможете обменять обратно неизрасходованные деньги в банке аэропорта по курсу покупки. Вывоз из страны национальной валюты запрещен.
Продолжительность перелета
Время полета из Украины в Шри Ланку приблизительно 10 часов
Язык и религия
Официальные языки на Шри-Ланке — английский, сингальский и тамильский. Сингальский — язык наиболее многочисленной этнической группы Шри-Ланки.
Шри-Ланка – один из древних центров буддийской культуры. Здесь расположены такие почитаемые буддийские святыни, как Дерево Бо (двухтысячелетний баньян, выращенный из черенка от дерева под которым получил просветление Будда), статуя Аукана Будда, а также дагобы (каменные сооружения) в которых хранятся частицы мощей Будды.
В городе Канди храниться еще одна буддийская святыня – Зуб Будды. Большинство шриланкийских храмов – буддийские. Практически во все храмы открыт доступ для туристов.
Столица и форма правления
Столица Шри Ланки — Коломбо.
Социалистическая Демократическая Республика Шри-Ланка — независимое государство в Южной Азии.
Законодательная власть принадлежит парламенту, члены которого избираются всенародным голосованием. Исполнительная власть находится в руках президента страны. Президент и парламент избираются на 5 лет.
Шри-Ланка – член таких международных организаций, как ООН, Банк развития Азии, Содружество наций, Движение неприсоединившихся стран, Южно-Азиатская ассоциация региональной помощи и др
КУРОРТЫ
Бентота (юго-западное побережье)
Бентота — один из наиболее популярных курортов юго-западного побережья Шри-Ланки, расположен в 64 км. к югу от Коломбо.
Туристическая инфраструктура здесь развита отлично, и, при этом, золотые пляжи Бентоты, тянущиеся несколько километров вдоль океана, никогда не бывают перегружены отдыхающими.
В Бентоте легко подобрать хороший отель с красивой, большой территорией, предлагающий всевозможные развлечения и сервисы.
На курорте мягкая, теплая погода держится круглый год. В среднем температура воздуха в Бентоте — +30 С, а температура океана — +26 С. Вода в океане все время чистая и спокойная. Считается, что идеальное время для отдыха на курорте и для занятий водными видами спорта – с октября по апрель.
Бентота — центр видов водного спорта Шри-Ланки. Здесь можно заняться дайвингом, водными лыжами, виндсерфингом, рыбалкой, греблей на каноэ, покататься на банане, катамаране, скутере. Именно в Бентоте расположен клуб подводного плавания и водный центр «Конфифи Марина». Спокойные воды лагуны Бентоты отлично подходят для таких развлечений.
Городок изобилует магазинчиками, кафе, ресторанами, имеет свой большой рынок.
Отели побережья также полны развлечений: теннис, волейбол, водное поло, гольф, дартс и др.
В океане возле курорта почти нет подводных течений и хорошая видимость, что создает отличные условия для дайверов. До кораллов можно добраться за 20-25 минут езды на катере. Глубина погружения колеблется от 4 до 35 м., так что понырять будет где и профессионалам, и новичкам.
В Бентоте туристы имеют возможность совершить захватывающее сафари на лодке по реке Бентота Ганга, во время которого смогут познакомиться с экзотической флорой и фауной Шри-Ланки, увидеть крокодилов, варанов, цапель, обезьян в естественной среде их обитания. Также, путешествуя вдоль реки, можно понаблюдать за бытом обитателей местных деревень, которые живут в небольших хижинах у воды и занимаются обработкой кокосов и кокосового волокна, а также рыбной ловлей.
Недалеко возле Бентоты расположена черепаховая ферма, где разводят пять видов черепах. Яйца местные жители собирают на побережье, а работники инкубатория контролируют процесс рождения черепашат, присматривают за ними и помогают добраться до вод океана.
Есть в Бентоте и старинные памятники буддизма. Наиболее известны среди них – храмы Галапата Вихара и Ванаваса Райя Вихара. Существует легенда, что эти святилища соединены между собой подземными переходами. О Бентоте неоднократно упоминается в старинных преданиях, эпосах и песнях.
Калутара (юго-западное побережье)
Калутара — курортная зона на юго-западе острова, знаменитая своими спортивными клубами. Это идеальное место для занятий водными видами спорта: виндсерфинг, водные лыжи, подводное плавание и охота, парусный спорт.
Он находится в 42 км от столицы Коломбо
В феврале здесь ежегодно проходит традиционный ежегодный парад Навам. Тысячи людей проходят под барабанный бой по улицам города. В этот день верующие приходят поклониться святыням городского буддийского храма. И каждый год священные мощи выносит к публике на своей спине самый большой слон.
Калутара с древних времен знаменит как центр торговли пряностями.
В этом месте сначала правили португальцы, а позже голландцами и англичанами. Калутара находится на берегу океана и славится своими мангустинами, которые на вкус напоминают смесь клубники и винограда.
Ваддува (юго-западное побережье)
Ваддува — это один из наиболее известных курортов, расположенный южнее столицы Шри-Ланки, в 35 км к югу от Коломбо.
На побережье работают дайвинг-центры с опытными инструкторами, открытые с октября по март. Жители городка известные всему миру как «улыбающиеся люди», они славятся своим гостеприимством и радушием.
В настоящее время местечко известно своими обширными плантациями кокосовых пальм, каучука и корицы. Ваддува небольшой, но очаровательный городок, привлекающий туристов золотым песком пляжей. Курортная зона располагает отелями категорий от трех до пяти звезд.
На курорте созданы прекрасные возможности для занятий водными лыжами, виндсерфингом, подводным плаванием, парусным спортом.
На территории отелей есть теннисные корты и площадки для гольфа.
В Ваддуве расположен известный центр аюрведы Siddhalepa Ayurveda Health Resort 4* специализированный отель для тех, кто следит за своим здоровьем.
Температура воздуха в Ваддуве как правило от +25 до +30 градусов, за исключением горных областей, где температура несколько ниже. Температура воды в среднем 26 градусов. .
Хиккадува (юго-западное побережье)
Хиккадува — популярный городок расположенный на южном побережье Шри Ланки. Хикадуву называют «заповедником кораллов».
Коралловые рифы привлекают любителей дайвинга множеством видов рыб и черепах. В кристально чистой воде достаточно трубки и маски, чтобы увидеть восхитительные яркие краски мира. Здесь также можно полюбоваться на сказочный подводный мир, катаясь на лодочке со стеклянным дном.
Обязательно привезите своим друзьям хиккадуванские сувениры, среди которых немаловажное место занимает цейлонский чай.
Символом Шри Ланки является известный во всем мире цейлонский чай, который выращивается в долинах, защищенных горным массивом от северных ветров. До 1972 года страна носила название Цейлон.
Температура воды здесь в среднем 26 градусов. Лучшее время для отдыха на Хиккадуве — с октября по апрель.
Берувелла (юго-западное побережье)
Курортный городок Берувела располагается в 56 км. к югу от Коломбо ив 75 км. от международного аэропорта Шри-Ланки.
Берувела – один из самых известных курортов юго-западного побережья Шри-Ланки с богатой туристической инфраструктурой. Вместе с тем, городок не утратил очарования экзотической рыбацкой деревушки.
В этой части острова Шри-Ланка всегда солнечно и тепло. Температура воды одинаково высока в любое время года. Воздух днем прогревается до 28-30 С, но свежий морской бриз, который постоянно дует на этом отрезке побережья, спасает от жары и делает отдых в Берувеле приятным в течении целого года.
В заливе Берувелы океан достаточно спокоен, поэтому купаться можно также круглогодично.
На улочках города можно найти огромное количество сувенирных лавок, кафе, ресторанчиков и баров, магазинов текстиля, антиквариата, а также торговцев экзотическими фруктами, морепродуктами.
Всевозможные развлечения предлагают и сами отели. Почти каждая хорошая гостиница в Берувеле имеет теннисные корты, волейбольные площадки и площадки для гольфа. Можно также найти для себя много интересного в центре водных развлечений Confifi Marina (яхты, катамараны, бананы, лодки и др.).
Берувела – отличное место для любителей водных лыж, виндсерфинга и дайвинга. Курорт по праву считается одним из лучших мест для дайверов, ведь совсем недалеко от берега расположен красочный коралловый риф со своими яркими обитателями.
Заядлые рыбаки могут посоревноваться с местными жителями в морской рыбалке, а любители экзотической природы имеют возможность понаблюдать на океанском берегу за маленькими, только что родившимися черепашками.
Также в Берувеле можно не просто насладиться экзотическим отдыхом, но и пройти курс аюрведического лечения в специальных клиниках и СПА-салонах при отелях.
В городе сконцентрированы основные мусульманские святыни, среди которых важное место занимает могила шейха Ашарента. Не менее важной святыней, центром мусульманских торжеств и праздников есть старинная функционирующая мечеть Масджид-уль-Абрар (Кечималаи). В окрестностях курорта расположен и древний храм Канди Вихрайя.
Кроме достопримечательностей самой Берувелы туристы имеют возможность заказать экскурсии по всем близлежащим городам, курортам и заповедникам.
Индурува (юго-западное побережье)
Городок Индурува расположен на юго-западном побережье острова, в 70 км от Коломбо, к 5 км югу от Бентоты.
Курортная зона городка располагает тихой, спокойной окружающей средой с пышной тропической растительностью, беконечными безлюдными пляжами, как нельзя лучше подходящими для отдыха в условиях тропического рая.
Курорт начал развиваться относительно недавно, но в нем уже фунционирует ряд отелей, наиболее известные из которых Emerald Bay и Induruwa Beach. В курортной зоне так же можно найти достаточное количество кафешек с хорошей морской и другой экзотической кухней.
Городок — прекрасное место для неспешных прогулок по тихим улочкам с посещением ближайших храмов. Здесь каждый сможет почувствовать всемирно известное традиционное Шри-Лакийское гостеприимство.
Когггала (южное побережье)
Коггала — один из наиболее известных курортов, расположенный южнее столицы Коломбо в Шри-Ланке. Курортное местечко расположено в 130 км к югу от Коломбо и в 12 км к югу от Галле.
Курорт располагает лучшим на острове пятикилометровым пляжем, чистыми синими водами Индийского океана, а также несколькими отелями, наиболее известные из которых Koggala Beach и The Fortress. Местечко как нельзя лучше подходит для спокойного отдыха в любой период года, вдали от разного рода суеты.
На побережье работают дайвинг-центры с опытными инструкторами, открытые с октября по март. Наиболее благоприятное время для посещения — с середины ноября по конец апреля.
Недалеко расположился маленький городок Полоннарува, в котором сохранились руины древней столицы сингальского государства. Здесь можно увидеть остатки дворца с огромными статуями Будды и прекрасный храм Ватадаге. В северной части Полоннарувы находится самый крупный скульптурный ансамбль этого района — вырубленные в скалах три огромные статуи Будды.
Маравила (северо-западное побережье)
Маравила — туристический курорт Шри-Ланки, расположен в 60 км севернее Коломбо. Пляжи с мягким золотистым песком, потаенные бухты и заливы, подводные коралловые сады, облюбованные рыбами всех цветов радуги.
Маравила — туристический курорт Шри-Ланки, который предлагает своим путешественникам бесконечные пляжи с мягким золотистым песком, потаенные бухты и заливы, ласковую воду цвета голубого сапфира, подводные коралловые сады, останки затонувших кораблей и мелководья, облюбованные рыбами всех цветов радуги.
Отдых на побережье Индийского океана, знакомство с буддийскими святынями, посещения национальных природных парков, посвящение в тайны выращивания и производства чая, общение с открытыми и жизнерадостными ланкийцами — все это подарит Вам незабываемые впечатления от поездки в Маравилу.
Маравила известна во всем мире своими драгоценными камнями: сапфирами, рубинами, топазами и т.д. Также известны во всем мире цейлонский чай, специи, изделия народных промыслов: маски, батик, изделия из кожи
Негомбо (северо-западное побережье)
Негомбо — популярный туристический курорт, расположенный примерно в 12 км от аэропорта Шри-Ланки, севернее Коломбо.
Курорт поразит Вас богатой историей и культурой, и Вы сможете совершить самое настоящее путешествие во времени, увидеть девственную природу, национальные праздники, больше узнать о буддизме и даже оказаться на краю земли — горе Ворлдс-Энд.
Здесь запрещается охота на животных и морских обитателей, а также сбор кораллов (мертвые ветви кораллов, выбрасываемые океаном на берег, можно беспрепятственно собирать).
В течение всего года в Негомбо наиболее удобна светлая легкая одежда из натуральных тканей. Официальная одежда требуется очень редко, требования к ней даже на обедах в крупных отелях весьма демократичны, но пляжный и спортивный вид не приветствуется. В жару желательны широкополая шляпа и солнечные очки, а также защитные кремы — уровень инсоляции достаточно высок. Из обуви предпочтительней всего шлепанцы или босоножки, а также крепкие кроссовки и теплые вещи в случае поездок в горы.
Тангалле (южное побережье)
Город Тангалле расположен на южном побережье острова, в 195 км от Коломбо. В главной бухте Тангалле находится рыболовецкий порт, остальное побережье изрезано более мелкими бухточками с берегами окаймленными кокосовой пальмой.
Это одно из самых красивых курортных мест на побережье Шри-Ланки. Городок знаменит своей кухней. Местные повара готовят первоклассные блюда из только что выловленных морепродуктов.
Благодаря коралловым рифам, Тангалле из года в год становится все более популярным местом для занятия дайвингом и сноркелингом.
Удивительной прозрачности вода позволяет заниматься сноркелингом плавая неподалеку от берега, прямо возле отелей.
Курорт располагает отелями всех категорий. В отелях организуются экскурсии в Форт Галле, Парки Удавалаве и Ялла, Лес Синхараджа, а также в великолепный скальный храм Milkirigala, который состоит из целого ряда природных пещер с многочисленной настенной живописью и статуями будды.
Тринкомали (восточное побережье)
Город Тринкомали – самый лучший курорт для тех, кто собирается поехать отдыхать на восточное побережье Шри-Ланки. Здесь всегда светит солнце, а море теплое и спокойное. Климат также всегда очень приятный за счет закрытой природной гавани.
Этот городок навсегда запомнится с лучшей стороны и взрослым и детям. Это место нравится людям, желающим почувствовать себя настоящими Робинзонами, так как за счет меньшего количества туристов здесь остались никем не тронутые дикие уголки природы.
Также Тринкомали приглашает людей, любящих принимать природные ванны.
Недалеко от города бьет семь горячих источников.
Самый популярный пляж в Тринкомали находится в шести километрах от центра города и называется Уппувели. К нему можно подъехать на такси или рикшах. Второй по популярности пляж – Нилавели, подходит для людей со средними доходами. Цена и качество этого пляжа находятся на одной планке.
Находится Трикомали в 256 км от столицы страны в самой красивой и безопасной бухте. Еще одной достопримечательностью этого чудесного места служит коралловый остров Пиджеон. Это место имеет жаркий и сухой климат, а пляж обустроен кокосовыми пальмами и лагунами.
На Тринкомали очень развиты купание, рыбная ловля, прогулки, наблюдения за птицами, кашалотами и китами, а также ныряние на дальние глубины для того, чтобы понаблюдать за коралловыми рифами и замечательными рыбками.
ГОРОДА И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Королевский ботанический сад (Канди)
Каждый, кто приезжает на Шри-Ланку обязательно старается посетить один из красивейших в мире ботанических садов – Ботанический сад, расположенный в пригороде Канди.
Здесь собрана уникальная коллекция тропических растений, среди которых десятки видов пальм, орхидеи, фиговые деревья и множество других растений.
Прогуливаясь по просторным полянам, пальмовым аллеям и тенистым рощам ботанического сада, Вы ощутите свежесть и слияние с природой. Созданный в 1821 г., сад расположился на 60 га слегка холмистой местности, где река Махавели, самая крупная река на Шри Ланке, образует Петлю. Вдоль берега заросли бамбука препятствуют эрозии почвы и в то же время прибавляют шарм окружающему пейзажу. Сад разбит на несколько зон. Контраст цветовой гаммы декоративных и цветущих деревьев, большинство которых цветет в засушливое время года, очаровывает посетителей.
Одна из удивительных зон — коллекция комнатных растений (750 видов), достоинством которых являются уникальные формы листьев и многообразие расцветок. Но главный аттракцион сада — декоративные орхидеи (около 100 видов). В добавок к гибридам, в ботаническом саду есть коллекция диких орхидей Шри Ланки, которые можно увидеть, лишь получив специальное разрешение.
Пальмовая роща — еще одна группа растений, задерживающая внимание посетителей. 175 видов пальм не только украшают ландшафт, но и снабжают человека всем необходимым: едой, одеждой, укрытием, топливом…
В саду растет множество деревьев со странными плодами и необыкновенными цветами, вызывающими повышенный интерес туристов. Неотъемлемой частью сада являются летучие мыши, гроздьями свисающие с высоких деревьев.
Рассказывая о Шри-Ланке, нельзя обойти вниманием и сады специй, которые являются одним из главных источников дохода страны и, одновременно, туристической достопримечательностью.
На острове выращивают всевозможные пряности, без которых уже невозможно представить современную кулинарию. Здесь благоухают гвоздика и корица, перец и ваниль, и множество других пряностей
Сейчас корицу, гвоздику, перец, ваниль, кардамон и другие приправы выращивают в небольших частных хозяйствах в районах Когалле, Маванелле, Канди и Матале, где климат достаточно влажный и прохладный. Основная масса продукции идет на экспорт. Специи применяются не только в пище, но в медицине и в производстве косметики.
По всей стране разбросаны «сады специй», в которых туристы могут увидеть как растут пряности, прослушать небольшой рассказ об их применении, ну, и, конечно же, купить.
Анурадхапура и Полоннарува — древнейшие города Шри Ланки
Анурадхапура — город, история которого своими корнями уходит вглубь веков во времена древней цивилизации (4 век до нашей эры). Этот город буддийский святынь, замурованных в куполообразные дагобы.
Развалины прекрасных дворцов — свидетелей величия древней Анурадапуры — поражают своими масштабами.
Священное дерево BO-TREE, упоминание о котором можно найти в древней рукописи Шри-Ланки также находится здесь, оно считается старейшим в мире, его возраст насчитывает более 2250 лет. Под этим деревом, согласно легенде снизошло озарение на Будду.
Среди древних развалин возвышаются дагобы «Ruanveliseya» (высотой 300 футов, II в. до н.э.), «Jethavanamara» (высотой 370 футов), «Thuparama», «Abhayagiriya», «Mirisavati» и храмы «Isurummuniya» известные прекрасными каменными изваяниями влюбленных. Недалеко от Анурадапуры находится священная гора Михинтале, к вершине которой ведут 1840 ступеней, отсюда впервые прозвучали заповеди буддизма.
Полоннарува — средневековая столица Шри Ланки. На территории крепости располагался королевский дворец, здание совета министров, административные здания. Через северные ворота Цитадели вы попадаете на территорию большого древнего города Полоннарувы, окруженного шестикилометровой стеной.
В центре города находилась Терраса Зуба Будды. Главная дорога выводит через ворота города, откуда начинается территория монастыря Алахана Пиривена. Монастырь был построен на месте бывшего кладбища и включал в себя около 500 зданий. Первый монумент монастыря Ранкот Вехера — самая высокая ступа Полоннарувы (55 м). Маленькая тропинка слева от ступы ведет к каменному бассейну Покуна для монахов. На самой высокой платформе комплекса находится Зал для молитв.
Среди главных зданий комплекса — храм Ланкатиляка, самое высокое строение Полоннарувы с колоссальной 13-метровой статуей Будды. Севернее монастыря находится Каменный Храм, самый знаменитый храм на Шри Ланке. Четыре статуи Будды в различных позах высечены в гранитной скале и датируются XII веком. Несмотря на колоссальные размеры, скульптуры очень реалистичны. Большой интерес представляет третья статуя, изображающая семиметрового Будду в необычной позе со скрещенными руками на груди.
Слоновий питомник и черепаховые фермы  
Государственный слоновий питомник предоставляет посетителям уникальную возможность поближе познакомиться с жизнью слонов.
Слоны занимают важное место в жизни Шри-Ланка, поэтому в г. Пиннавела был создан государственный слоновий питомник, открывшийся в 1975 году. Сюда поступают молодые особи, оставшиеся без родителей или пострадавшие от браконьеров. В питомнике слонята получают небольшое образование, после чего некоторые слоны поступают в зоопарки различных стран мира. Другие используются на тяжелых работах на Шри-Ланка.
Подросшие слоны могут производить потомство, что и является главной целью питомника. Сейчас здесь насчитывается более 40 слонов, самым младшим из которых около 4 месяцев. Лучшее время для посещения питомника это время кормления и купания. Здесь туристам предоставляется уникальная возможность с близкого расстояния понаблюдать за этими животными и, если повезет, увидеть, как самых маленьких слонят кормят из бутылки с молоком. Заповедник находится в 40 км от Канди немного в сторону от главной дороги Коломбо — Канди (1 час езды).
Еще одна достопримечательность острова – черепаховый питомник. На побережье Шри-Ланки откладывают яйца пять видов морских черепах.
Посетив черепаховый центр в Косгоде, можно увидеть только что вылупившихся маленьких черепашек. Там же содержатся и взрослые черепахи, пострадавшие от деятельности людей, а также и от домашних животных, не имеющие возможности к самостоятельному существованию в природной среде. Такие черепахи содержатся в специальных резервуарах и в случае полного выздоровления выпускаются в океан.
Храм Зуба Будды (Канди)
Храм находится на большой, огражденной территории. Это бывшая резиденция одного из царей. Когда этот царь получил зуб Будды, он построил для него храм. Со временем вокруг храма построили еще один внешний храм. Получился храм в храме.
Во внешнем храме находится несколько залов, в том числе зал с библиотекой, зал со старинной статуей Будды и Буддой сделанным из кварца. Еще в одном зале находится большая статуя Будды. Здесь можно увидеть фрески, на которых иллюстрируется, как зуб Будды попал на Цейлон, начиная от рождения Будды, его паринирваны, затем как зуб хранили в Индии, и как он попал на остров в волосах принцессы.
В связи с тем, что были попытки взорвать храм вместе с зубом, на территории храма находятся секьюрити, которые проверяют каждого входящего, сначала при входе на территорию и затем уже при входе в сам храм. Проверка осуществляется в прощупывании входящих, женщин отдельно, мужчин отдельно.
При входе можно взять цветы для подношения, в этом случае вы можете подойти максимально близко к зубу Будды. На втором этаже внутреннего храма стоит очередь с подношениями. Очередь движется вдоль ограждения до окна, в которое можно положить подношение. В это окно виден зал, в котором есть другое окно в зал, в котором под золоченым куполом и хранится сам зуб Будды.
В пятом веке нашей эры, Касапа, старший сын короля Датусены, должен был унаследовать престол, но отец решил в пользу младшего сына Могаллана. Касапа воспылал ненавистью к Отцу и заключил его в темницу, а в 477 г. участвовал в его умерщвлении. Могаллана ужаснулся от страшных деяний старшего брата и скрылся в Южной Индии и опасаясь мести Касапа, решил построить столицу в труднодоступном месте и выбрал скалу Сигирия (высота 370 метров).
Его архитекторы расчистили место вокруг скалы и построили великолепный город, окруженный садами, фонтанами и бассейнами. Соорудили самые изумительные лестницы в мире: ступеньки вырезаны между лапами, горлом и челюстями льва неимоверных размеров. На вершине скалы был построен дворец-цитадель. Цитадель начинается с «платформы льва». Ступеньки ведут на террасу, где когда-то находился дворец.
По описанию путешественников, фронтон дворца, выстроенного из мрамора, был выложен драгоценными камнями. Дворец окружали террасы с садами и водоемами. Хорошо сохранился гигантский королевский трон. На скале всегда были наготове камни на случай вторжения. Один из них до сих пор еле держится, готовый вот-вот упасть.
Путешественники также описывают галерею с фресками и «зеркальную стену», отполированную с помощью минерала. Фрески изображают принцесс или дворцовых дам, как бы парящих в воздухе. Никто не знает — кто они, возможно, просто плод воображения художника. На них богатые украшения, диадемы поддерживают волосы, в руках цветы. Фрески занимали всю стену галереи. К сожалению, из 500 фресок сохранились 18. Покрытые составом из яичного белка с медом диких пчел они сохранили свои яркие цвета. Царапины на «зеркальной стене», следующей за галереей, — это простые поэмы, посвященные красоте женщин Сигирии.
Основанный арабскими торговцами, укрепленный португальцами, завоеванный голландцами, отстроенный, как внушительная столица, англичанами, Коломбо в равной степени представляет собой город старого колониального прошлого и оживленный деловой центр настоящего.
С одной стороны, Коломбо это наследие португальцев, голландцев и англичан, которое дает о себе знать в храмах и монументах, именах и религиях, одежде, еде и поверхностном знании их языков. С другой стороны, это современные здания шумных коммерческих и торговых районов, и 5-ти звездные отели с ночными клубами и развлечениями.
В городе много храмов, мечетей и соборов. Наиболее известен храм Келания Раджа Маха Вихара. Храм Келания является прекрасным образцом сингальской архитектуры и искусства. Современный храм построен в начале прошлого столетия, а первое историческое упоминание о храме относится к III в. до нашей эры. Фрески, украшающие стены храма, рассказывают истории из многочисленных жизней Будды, посещение храма Буддой, мифы и легенды. Древний храм находится недалеко от Коломбо (9 км) и привлекает много посетителей, в том числе и туристов.
С 1927 г. в январе происходит Дуруту Перехера в честь посещения храма Буддой на восьмом году после прозрения. Грандиозное шествие слонов, барабанщиков, танцоров, акробатов и глотателей огня превратили процессию в одно из самых красочных, в своем роде, шествий среди жителей равнин Шри-Ланка.
Среди других достопримечательностей стоит упомянуть Собор Святой Люции, Храм святых Антония и Петра, главная мечеть страны Джамуль-Альфар, индуистские храмы Ганешан, Старый Катиресан и Новый Катиресан. В 10 км южнее Коломбо, в пригороде Дехивала, расположен зоосад, один из лучших в Азии. Здесь каждый вечер проходят интереснейшие выступления группы дрессированных слонов.
В последние годы в Коломбо появились современные торговые центры “ODEL UNLIMITED”, “ARENA”, “HOUSE OF FASHION”, “MAJESTIC CITY”, “LIBERTY PLAZA” с эксклюзивными бутиками и большими супермаркетами.
Путешествуя на юг страны, невозможно пропустить одно из интереснейших исторических мест на острове — город Галле. Еще 2000 лет назад арабские купцы останавливались в Галле, путешествуя между Аравией и Китаем. Историки утверждают, что португальцы были первыми европейцами, ступившими здесь на остров. И все-таки главная заслуга в создании города Галле принадлежит голландцам.
Первые европейцы появились на острове случайно. В 1505 году португальская флотилия сбилась с курса и нашла приют в бухте. Услышав утром кукареканье петуха (петух на португальском — «гало»), португальцы дали местности такое название.
Понимая важное стратегическое значение порта, в 1663 году, голландцы построили форт (на месте разрушенного), который и сейчас находится в прекрасном состоянии и является одним из самых сохранившихся колониальных фортов в Азии. На территории форта был построен целый город: храмы, жилые и административные здания, маяк, тюрьма, спланированы улицы, многие из которых до сих пор носят голландские названия. Прогуливаясь по территории Форта, окруженного стеной, создается спокойная, умиротворенная атмосфера, переносящая нас на несколько веков назад, в эру голландской колонизации.
Национальный парк Яла
Национальный парк Яла, известный так же под названием Национальный парк Рухуна расположен в юго-восточной части Шри-Ланки, почти на побережье Индийского океана. Он является одним из старейших, вторым по величине и наиболее посещаемым национальным парком в стране.
Этот парк расположен в 300 км от города Коломбо и занимает территорию в 979 км2. Когда-то здесь находилось древнее королевство Рухуна, о котором теперь напоминают лишь руины старинных городов, разбросанные среди лесов и саванн. Уже в 1900 году здесь был создан заповедник дикой природы, а в 1938 этот парк получил статус национального.
Основа парка – равнинная, сухая саванны, поросшая кустарниками и зонтичными деревьями, где часто встречаются небольшие зеленые оазисы вокруг озер, холмы и даже небольшие горные системы.
Знаменит парк возможностями для наблюдения за дикими леопардами, которых здесь имеется более 30 особей. Любимое место отдыха этих кошек – года Веландения, где их и можно увидеть на закате или рассвете. Нигде больше в мире не встретить такого количества леопардов на такой ограниченной территории! Водятся здесь и местные любимцы – слоны, за купанием которых тоже интересно и весело наблюдать.
Так же на территории парка можно встретить медведей, оленей, кабанов, обезьян, буйволов и других млекопитающих – их здесь водится 44 вида. Знаменит Национальный парк Яла и тем, что на его территории обитает 5 видов черепах и 46 видов рептилий. Здесь проживает много видов птиц, рыб, насекомых и т.д., многие их которых не встречаются больше нигде на планете.
Для туристов в парке предлагают интересные и увлекательные экскурсии на открытых джипах, причем вы сами решаете, сколь длительной будет такая прогулка. Возможны и экстремальные пешие путешествия по парку, которые официально запрещены, но с хорошим проводником вполне выполнимы. Парк работает до поздней ночи, поэтому здесь есть возможность понаблюдать и за ночными животными и их жизнью.
На территории парка организовано несколько палаточных лагерей, в которых туристы и профессиональные ученые могут пожить несколько дней и понаблюдать за дикой природой с близкого расстояния. Для любителей более комфортных условий, недалеко от парка расположен неплохой отель.
АДРЕСА ПОСОЛЬСТВ И КОНСУЛЬСТВ
Посольство Шри-Ланки в России и Украине (по совместительству)
129090, г.Москва, вул. Щепкина, 24
Телефон: (+7 495) 688-16-20
Факс: (+7 495) 688-17-57
График работы: понедельник-пятница 9:00 — 16:45
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Посольство Украины в Индии и Шри-Ланке (по совместительству)
Адрес: 46, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New-Delhi, 110057, India
Телефон: +10-91 (11) 614-60-41, 614-60-42
Факс: +10-91 (11) 614-60-43
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Почетное консульство Украины в Шри-Ланке
40/1, ул. Дикмана, Коломбо, Шри-Ланка
Телефон: (94-1) 258-89-24, (94-1) 258-97-83, (94-1) 258-46-98;
Факс: (94-1) 250-32-45.
Для визита в Шри-Ланку с туристической целью на срок не превышающий 30-ти дней гражданам Украины заранее оформлять визу не нужно. Виза оформляется в аэропорту по прилету.
Необходимые документы: ЗДЕСЬ
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
По прибытию на Шри-Ланку требуется декларировать ценное оборудование и ювелирные изделия.
Разрешен ввоз валюты (в эквиваленте — не более $10 000), 1,5 л крепких алкогольных напитков, 2 бутылок вина, небольшого количества сувениров и 250 мл парфюмерии на сумму, не превышающую $250. С 2006 г. вся табачная продукция, ввозимая на Шри-Ланку, облагается таможенной пошлиной (приблизительно 7 рупий за каждую ввозимую сигарету и 1300 рупий за килограмм табака или сигар).
Строго запрещен ввоз наркотиков, огнестрельного и колющего оружия, боеприпасов, взрывоопасных веществ, порнографических материалов, золота. При выезде со Шри-Ланки таможенный досмотр багажа обязателен для всех (производится вручную). Разрешен вывоз 6 кг чая на человека.
Запрещен вывоз антиквариата, редких книг, манускриптов на пальмовых листьях, необработанных драгоценных камней, животных, растений (свыше 450 видов).
Аэропортовый сбор при вылете из страны (кроме детей до 2 лет) – 1500 рупий с человека. На регулярных авиарейсах, как правило, все сборы уже включены в стоимость авиаперелета.
СУВЕНИРЫ И ШОППИНГ
На острове добывают сразу несколько разновидностей драгоценных и полудрагоценных камней. Сами камни и изделия из них можно приобрести в многочисленных магазинах и лавочках. Стоит посетить ярмарку драгоценных камней в городе Ратнапура. Даже если вы ничего не купите, то получите незабываемые впечатления от созерцания груд драгоценных камней из сапфиров, аметистов, рубинов и других. Незабываемое зрелище! Они вам потом всю жизнь будут сниться в самых ярких снах. Цены на ярмарке очень низкие, поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии приобрести понравившийся камушек.
Здесь выгодно приобретать и изделия из текстиля, они отличаются исключительным качеством и лояльными ценами. В многочисленных магазинах представлен огромный ассортимент моделей одежды – от вечерних нарядов до детских вещей.
В качестве сувенира настоятельно советуем приобрести батик – роспись по ткани. Такую завораживающую красоту вы вряд ли где-то еще найдете! В магазинах вы без труда приобретете картины различной тематики (жанровые сценки, пейзажи, растительные орнаменты), выполненные в технике батик.
И, конечно, в качестве подарков своим друзьям и близким со Шри-Ланки нужно обязательно привезти знаменитый цейлонский чай и специи.
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Гурманы не смогут обойти вниманием своеобразную кухню Шри-Ланки. Главные ингредиенты шриланкийских блюд – это рис, рыба, морепродукты, местные фрукты и овощи. И практически каждое блюдо обильно сдабривается специями. Неадаптированная местная кухня очень остра для европейского вкуса.
Наиболее распространенное блюдо — карри. Хотя это, скорее, не блюдо, а группа блюд, которые могут состоять из риса, рыбы, мяса, овощей или смеси этих компонентов. Их объединяет пряная приправа «карри».
Во многие блюда добавляют кокос в разных видах – кокосовую стружку, кокосовое молоко, кокосовое масло. При изготовлении мучных изделий чаще всего используется не пшеничная, а рисовая мука. Из нее делают «хоперс» (верпишель), «аппа» (блины), а также пресные лепешки, которые подают вместо хлеба – «роти».
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
(!) Транспорт. Общественный транспорт на острове – железные дороги и автобусы. Для переездов по городу лучше брать местное такси — трехколесный мотороллер «тук-тук», тем более, что стоит это совсем недорого. Большое количество автобусных маршрутов позволяет добраться до самой отдаленной точки острова. Хорошо развито железнодорожное сообщение между городами.
(!) Одежда. Лучше всего носить легкую хлопчатобумажную или льняную одежду, сандалии и головной убор. Строгих требований к одежде нет, однако при посещении храмов нужна одежда, прикрывающая колени, плечи и спину. При входе в храм обязательно снимите обувь и головной убор. Загорать на пляже «топлесс» запрещается.
(!) Чаевые. В счета отелей, баров, ресторанов включен налог GST (12,5%). Приняты чаевые водителям, носильщикам в отеле, они составляют $1-2. Чаевые в ресторане — на ваше усмотрение.
(!) Вода. Для питья пригодна кипяченая вода. В поездках по острову пейте минеральную воду и другие напитки фабричного производства в банках и бутылках
(!) Банки и магазины. Банки работают с понедельника по пятницу, с 9:00 до 13:00. Магазины открыты с 10:00 до 22:00. Выходные дни — суббота и воскресенье.
(!) Фото. Считается невежливы фотографироваться на фоне Будды, повернувшись к нему спиной.
Важные телефоны:
Позвонить в другую страну можно из отеля. Телефоны также есть на почте, также установлены международные телефонные автоматы, по ним звонить дешевле. В международном аэропорту Коломбо продаются SIM-карты местного оператора мобильной связи — Mobitel (National Mobile Provider of Sri Lanka). Стоимость карты — 1000 рупий, половина из которых переводится на счет.
Туристическая полиция — (011) 243 7754
Госпиталь — (011) 269 1111
Посольство Украины в Шри-Ланке и в Индии (по совместительству) — +10-91 (11) 614 6041, 614 6042
Туристический совет Шри-Ланки — (011) 243 7059
Официальные праздники и выходные дни:
На Шри-Ланке около 170 праздников! Выходные дни — суббота и воскресенье, а также дни полнолуния — Poya Day, специально предназначенные для медитаций.
Дни большинства религиозных праздников определяются по лунному календарю, это так называемые «внутренние» праздники. Главный из них и наиболее популярный у туристов — Канди Есала Перехера, связанный со священным зубом Будды из храма Канди. Он проходит в августе, в дни полнолуния. В январе в Коломбо широко отмечается Дурутху Перехера — приезд Будды на остров.
Другие национальные праздники:
— Национальный Новый Год – 13-14 апреля
— Буддистский фестиваль Весак – полнолуние мая
— Фестиваль Вел в честь бога войны Сканды – июль-август, Коломбо
— Фестиваль Катарагама – июль-август, Каарагама
— Церемония Катина – октябрь-ноябрь
— Фестиваль Ундувап – декабрь
Даты общегосударственных праздников:
— 1 января – ланкийцы справляют Новый Год
— 4 февраля празднования Дня Независимости Республики
— 1 мая – международный День Труда
— 25-26 декабря – Рождество
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ В ШРИ ЛАНКУ
Cафари с аферой — Отзывы о путешествиях на 100 Дорог
Почему именно в Африку? Мы во всем ищем причину. И рано или поздно натыкаемся на вопрос без ответа: почему у одних есть средства поехать в Африку, а у других – нет? Но допустим, средства есть. Так почему же их надо тратить непременно на Африку? Ведь и другие есть места, не столь отдаленные, да и вообще – повышенной вредности насекомые там, звери и негры, и знающие люди не советуют там гулять, вслед за классиком ( хотя во времена Маршака альтернативы не было). Что же это? Желание пронестись по просторам, которые еще относительно недавно были под табу, tabula raza, и сверить, насколько верно их заполнило наше воображение? Или это тот же скачок назад в детство? Туда, где забавные герои мультиков мерят длину удава в попугаях и слоненках. Где удав передает мартышке привет, вместо того, чтобы проглотить ее вместе с ушами. Где львенок поет песенку вместе с черепахой, а не рвет ее на черепицу…Детство – наше укрытие, где сильный не обижал слабого, жестокий не жрал доброго, плохой не причинял зла хорошему. Может, отправляясь к «злым крокодилам», мы подсознательно глушим тоску по крокодилам Генам?…
Или есть другое объяснение, более современное, «взрослое»? Сафари – это неотъемлемая часть распорядка «богатых бездельников, прожигателей жизни». И приобщится к нему – пусть, на подсознательном уровне – это то, чего не прочь даже самые сознательные и бескомпромиссные борцы простив понтов. А кто под обеспеченную старость в романтику вдарился – может старика Хэма вспомнить… Но каковы бы ни были мотивы поездки на сафари, мысли о нем, воплощенной в образ, смахивающий на заставку из еще одного явления детства – передачи «В мире животных», свойственно появляться в промозглой зимней Москве. Под Новый Год, когда люди не знают, в какие теплые края сунуться, чтобы его встретись, как будто и вправду примета «как встретишь – так и проведешь» забросит их на год в какие-то баснословные края, эта мысль вместе с промозглым ветром и снегом прямо таки гонит в какое-нибудь агентство.
Подготовка к сафари
Загнала и меня. Название агентства я не помню, точно не помню, кто мне его дал… Да и не важно, как оно называется – раз я так и не воспользовался его услугами. Без агентства никак не обойтись. Дело в том, что пешком в саванну не пускают. Даже на своей машине на заедешь. То есть заедешь, но машина должна быть полноприводной, с рацией, и вообще называться джипом, да вдобавок там должен быть черный дядька, который знает, куда ехать. Поэтому, раз без агентства не обойтись, то какая разница – где оно, там или здесь? Так подумал я и толкнул дверь. Я, конечно, ошибся. Разница, грубо говоря, была в том, что то, что мне насчитали за три дня сафари у нас, было почти равно стоимости тура в 6 дней у африканского оператора ( 650 и 730 долларов). Там были свои нюансы в разнице проживания в лодже (гостиница) и кемп-сайте ( типа палатки в турпоходе) – но обо всем по порядку.
Вошедши, я огляделся. Занималось агентство не только Африкой – но то и понятно. На одной Африке долго не проживешь. Однако в комнате – довольно просторной – маячили всякие статуэтки, слоны и жирафы, из черного дерева – может быть даже и не поддельного. Я подумал, что агентство, возможно, и впрямь сотрудничает напрямую с каким-нибудь оператором, а не потащит мои документы в соседнее за угол, взяв свою отстежку, лишь только я скроюсь за дверью. Встретил меня специалист по Африке, сухощавый востроглазый мужичок, представившийся Александром Сергеевичем – я подумал, что его взяли на это направление, так как в самом его имени было что-то от негра. Впрочем, он тут же поторопился продемонстрировать эрудицию и заверить, что сам лично был в тех краях. Я сказал, что в моем распоряжении есть срок, ровно умещающийся в новогодние праздники – а именно, 4 дня, и вот в них я хочу уложиться съездить в Африку и обратно. Александр Сергеевич скривился, сказал, что, вообще-то, одна дорога до Африки, с пересадкой в Европе – если еще удобная получится, занимает день туда и день обратно, но…Сейчас взглянем, что у нас получится. Еще бы, такой редкий гость – в Африку собрался, как его просто отпускать? Тем более, что он – сдается – совершенный болван… Тут я показал, что – не такой уж законченный, и сказал, что я не из Москвы полечу, а с Сейшелл. А там лету всего до Найроби пару часов. Поэтому могу и уложиться на какой-нибудь мини-сафари. До Найроби, — переспросил он, — а до Танзании не летают? В Дар-эс-Салам, а лучше всего – в Арушу? Не летают, — разуверил его я. Тогда будем делать сафари в Кении, — подытожил он голосом хирурга, который наконец решил, где будет делать надрез. И изрек, как Memento mori: – Масай Мара.
И напрасно, между прочим. Тем самым он мог бы мне зарезать весь отдых на хрен. Из Найроби в Арушу самолеты летают утром и вечером, мог я бы и туда слетать, тем более, что стыковка оказалась удобной да и лету пол часа. А свое предложение провести сафари в январе в Кении агентства могут засунуть себе в зад, ибо с ноября по апрель стада антилоп и все сопутствующие им львы и зебры из Масай Мара уходят на юг – в Серенгети, в Танзанию. Там им вольготнее щипать травку в это время, но кенийским агентам и примкнувшим к ним Александрам Сергеичам хочется кушать хлебушек круглый год, поэтому они и впаривают Кению в это время. В общем – памятка тем, кто выбирает между Серенгети и Масай Мара: с ноября по апрель – Серенгети, в остальное время – Масай Мара. А то приедете туда и будете обозревать пустую саванну с одиноко торчащими жирафами за место телеграфных столбов. Но у меня зоология и в школе была не ахти. В Масай Мара, значит, успею? – спросил я. Тут Александр Сергеевич склонился над самолетным расписанием. Успеете, — сказал он задумчиво, — но только на одну ночь. Из Найроби можно улететь только до полудня, а Вы прилетаете во второй половине…( херня, как я уже сказал: в Арушу и вечером летает). Так что, — подытожил он, — две ночи в Найроби. И одна в Масай Мара.
Но мне этого было мало, я все-таки хотел на сафари Новый Год встретить, а не в этом воровском Найроби. А можно хоть два места, по крайней мере? Можно, — сказал он. – Те, что рядом с Найроби. Озеро Накуру и парк Абердаре. На Накуру – фламинго и еще какая-то водоплавающая хрень, в Абердаре гостиницы – хоть и расположены экзотически на деревьях, и из этих гостиниц вид на водопой, куда, якобы приходят разные животные. Может и приходят, но на фига мне такой сафари, когда с кучкой пенсионеров, вооруженных десятикратными очками и биноклями — ждешь, пока наконец не приковыляют такие же пенсионеры быки или одинокие слоны, еле ворочающие хоботом? А ездить, значит, никуда не будем? Почему же, — уверяет Александр Сергеевич, — на озеро Накуру. И выписывает мне за все за это счет в 650 баксов. А в чем же, собственно, сафари? – удивляюсь я. На озере – фламинго, но я их и на Карибах навидался, а вот так – поездить по саванне, посмотреть как там все гоняются друг за другом? Вот и посмотрите – на переезде из гостиницы с водопоем в Найроби, — уверяет он.
Внимание! Не слушайте агентов, которые будут говорить, что переезд из города до лагеря или от одного лагеря до другого – это тот же сафари. Машина едет по шоссе, хоть и весьма паршивому, и все, что вы видите вокруг – это халупы и их драных обитателей. За этим в Африку не обязательно ездить, а достаточно любой среднеазиатской чуркестании. Все сколько-нибудь забавные персонажи на дороге – мальчики-масаи, одетые в черное с разукрашенными фейсами, которых как бы племя отправляет самостоятельно охотиться, чтобы принести трофей и доказать достоинство называться мужчиной, и которые херят прочесывание кустов в поисках льва-инвалида и вместо этого кривляются на дорогах, собирая трофеи с туристов. Но и их снимать запрещено. Сам водитель будет отводить вашу камеру, так как останавливать машину, чтобы дать тем деньгу, он и сам не хочет. Вдобавок, снимать вообще не комфортно из окна автомобиля, а с верху то же не высунешься, так как в момент перемещения между пунктами на крышу навалены тюки — палатки, матрасы, спальные мешки…Если вы живет в кемп-сайтах – все это не предоставляется по месту прибытия, а возится с собой. Но подробнее о кемп-сайтах – ниже. И еще совет участникам пробега по африканскому бездорожью. 3-4 дня – это слишком мало. Не соглашайтесь, если агенты будут пытаться «зиповать» сафари в эти сроки. Ничего путного не выйдет. В общем, послал я Александра Сергеевича и не поехал на Новый Год. Дождался, пока у меня не появилась неделя свободного времени.
Подготовка к сафари ( часть вторая)
Подготовку к этой поездки, о которой я собираюсь рассказать, взял на себя Олли (Олег). Поэтому я ее опущу, подробнее о ней – в его рассказе. Повторю только, что стоило это 730 долларов на 6 ночей, с поездками на озеро Маньяра, по парку Серенгети и кратеру Нгоро-Нгоро. Все включено, в смысле – проживание, жратва, билеты во все эти места. Про жратву я скажу отдельно ниже. Не буду особо распространяться про перелет. Летел с другого бока – с Сейшелл. Единственно скажу, что «Кения Эйруэйз» — вполне на уровне, и по стюардессам, и по еде, и по дринкам. На европейском уровне, не говоря уж про американский. Прилетели в Найроби. В Кении границу не проходили, решили сразу лететь в Танзанию. Зря решили. Зря вообще решили лететь.
Я купился на этот перелет – туда-обратно – с заранее купленными билетами, памятуя о том, как на Кубе меня хотели обратно запихнуть в самолет, не довольствуясь броней билета…Короче, зная эти «бронежилеты» на стражах границы – чем страна беднее, тем бдительней они следят, чтобы кто-то не въехал без санкции на ПМЖ – я купил билеты аж за 300 баков каждый ( кто знает, что такое Найроби и Аруша – посмеется). Кто не знает: минибасы ходят днем и утром, за 40 долларов в один конец ( а если проявите немного ушлости, то и за 20), вполне комфортные, по дороге можно еще и на аборигенов попялиться. Пути часов 5, это с перерывами на границе, посередине – можно ноги размять. То и выходит по времени примерно, если лететь на самолете, особенно, если вы с какого-то перепугу посчитали, что рейс Найроби-Аруша – международный, и приперлись за два часа. Задержится еще на час, да лететь полчаса, да еще вести вас из Найроби до аэропорта Кеньятта и из Аэропорта Килиманджаро до Аруши будут по пол часа ( а в последнем случае еще и за 50 долларов, но об этом ниже). В общем, вечером я прилетел в Арушу. В оправдание самому себе я могу сказать, что минибасы в моем случае не канали, так как сафари начинался на следующий день рано утром.
Вылезли мы из самолета на 20 где-то чел и пошли к пограничникам. Пока мы заполняли надлежащие формы, доставали многочисленные билеты оттуда, туда, обратно, паспорта, подтверждения сафари, подтверждения отправки денег за сафари, подтверждения прививок – такие желтые именные книжечки, еще и облатку таблеток от малярии для верности…Короче, пипл у пограничной будки весь рассосался. То есть весь, включая пограничников. Потоптавшись какое-то время у совершенно не охраняемой границы, мы решили все-таки не переходить ее, а дождаться хоть кого то. И правильно. Появившийся, наконец, старый негр указал нам на будку с вывеской «Виза». Мы пошли, приготовившись туда предъявить все эти билеты, листки, книжечки, таблетки, но там никого не было. Вот как раз эта будка оказалась на замке. Мы вернулись и сказали о том негру. Он поковылял туда сам, долго открывал замок, недовольно гремя ключами, потом вошел внутрь и, не открывая окошка снаружи, через дверь взял у нас паспорта и по 20 долларов с каждого. И все. Став счастливыми обладателями танзанийской визы, мы было пошли к будкам, но там, понятно, опять никого не было, раз негр был тут. Мы ему и указали на сей факт. Он только отмахнулся от нас рукой: дескать, да идите вы, надоели уже! Вот и все. И никто не смотрел никаких билетов, ни подтверждений проживания, ни подтверждений прививок, ни облаток, ни таблеток…Даже и паспортов наших толком не смотрел.
То есть эти страхи, что туда не пустят без этих задокументированых мер против желтой лихорадки и малярии – полная чушь. Мало того, у меня серьезные сомнения в самой необходимости этих прививок. Особенно если едешь в саванну. Конечно, я не хочу брать на душу грех, отговаривая всех и вся, но самые значительные комары, коих мы встретили на нашем пути, были в гостинице Импала в Аруше – судя по всему, одной из самых престижных в городе ( я не хотел – так получилось!) На озере Маньяра они были в нормальном, привычном для русского количестве в дачных местах в близи воды, в Серенгети и Нгоро-Нгоро я вообще ни одного не припомню. Хоть танцы голым при луне устраивай! Опять же – может повезло, может не сезон…Тот же самый наш водитель, например, говорил, что он пару-тройку раз в год подвергается укусу малярийного комара. Почувствует недомогание – идет к доктору, ему там впрыснут что-то под черную кожу – и ништяк. Я еще хотел уточнить: как он ( и те врачи) отличают малярийное недомогание от других? И вообще – как можно лечить малярию, ведь она же…Но бог с ним. Анатомия черных априори оппортунистична ( народный эквивалент: темна, как у негра в ж…пе). Есть такая шутка футбольных тренеров: как определить возраст покупаемого игрока из Африки, если с детства паспортов они не имеют и в наспех состряпанных малявах он занижен – чтобы за игрока платили больше? Просто. Надо распилить ему ногу и по числу колец вокруг кости определить количество лет!
И вот, как я уже говорил, выйдя из аэропорта в Аруше, я заплатил 50 баксов за трансфер до гостиницы. Другой альтернативы просто не существовало. Темень в аэропорту, темень за пределами, спрос упирается во всего лишь одно предложение. Ночевать там не хотелось. Как я не рекомендовал заказывать трансфер из аэропорта Пуэрто Вайарта в Мексике заранее ( все равно ничего не найдешь в том дурдоме), так я советую делать это применительно к Аруше. Стоит 20 дол. до гостиницы. Я решил, что не месте, стало быть, я и дешевле найду. Нашел… Гостиницу тоже можно было попроще ( Импала – 80 долларов за двухместный номер, и это еще со скидкой от агентства.) Так получилось, что я почему-то думал, что там Олли остановился ( Олли, конечно же, остановился в той, где дабл стоил 50 долларов). Мне еще в пяток долларов обошелся поиск Олли по интернету, плюс три – на телефонные звонки с той же целью. Про саму гостиницу Импала что можно сказать? Ну, не нужна она такая в Аруше, в городе, где начинаются сафари! Вполне можно обойтись без трельяжа и кингсайза, отделанных под мохагони, тем, кому неделю предстоит в палатках жить. В ресторане, допустим, все блестит, а выбор вин так вообще шокирует, но все это уже не то, раз рядом за столом сидит большая группа немцев, вернувшаяся с Килиманджаро, в свитерах и с рюкзаками тут же на полу, оживленно что-то обсуждает, шумно гогочет и рыгает.
Подотовка к сафари ( часть третья)
Ну, а теперь, собственно, сафари. Прежде всего, Олли совершенно правильно сделал, что решил путешествовать своей компанией. Не присоединяться к какой-либо группе. Видел я эти винегреты. А группы к тому же бывают в основном англо-говорящими. Четыре человека в джипе – оптимальный состав. Нет, два еще оптимальнее ( но не один), но ведь надо учитывать, что бюджет, как и джип, тоже не резиновый! В общем, в джипе 4 человека, не считая водителя и повара, в палатке – по двое. То же, соответственно, без сопровождающих. В палатке, как известно – как и в шалаше – милым на сафаре и так рай, но все-таки стоит о ней немного рассказать. В отличие от армейских палаток нашей молодости, африканские сафарские более оборудованы для того, чтобы сгладить шероховатости походной жизни. Над собственно палаткой натянут просторный тент, так что в дождь верх не сразу закапает капелью, а может быть, и до утра протянет. Нас, во всяком случае, в пару дождей не разу не затапливало. Предусмотрены так же походные кровати, на которые в армии мы так облизывались, ставя офицерские палатки. Так что и с низу не подмочишься, ни в дождь, ни утренней росой. Спальные мешки не входят в комплект, их настоятельно рекомендуют агентства и всучивают на неделю за 30 гринов таким ослам, как я. Оказывается, совершенно бесполезны. Африка, все же, не Арктика.
В остальном, незначительные вариации стульев, чашек, чайников составляют существенную разницу между бюджетным и полу люксовым проживанием ( 650 и 730 долларов). Ни какой практической необходимости брать этот полулюкс нет. И его-то мы по незнанию выбрали. Что мы сделали хорошо: маршрут, прежде всего. Срок. Я считаю, что неделя на сафари – срок, то что надо. Меньше, как я уже говорил, ничего не увидишь. Больше недели – о чем я скажу в конце – уже утомляют эти звери за окном. Места посещения. Про Серенгети я уже сказал. Самый большой по протяженности парк в Африке. Самый большой и по количеству зверей. Далее, Нгоро-Нгоро. Подробнее о нем. Все знают, что кратер Нгоро-Нгоро – место уникальное. Об уникальности этого места каждый имеет свои сведения, некоторые из коих весьма забавны. Например, от одного товарища я слышал, что там сначала тихо-мирно паслись зебры, потом вулкан Нгоро-Нгоро извергся, на его вместе образовался кратер, и после того те самые зебры ( которые, видимо, во время взрыва находились в некоем укрытии) и прочие просто не смогли оттуда выбраться – так и существуют в замкнутом пространстве. Чтобы чересчур не глумиться – извержение произошло два миллиона лет назад, когда зебр еще не было. Как и прочих.
Есть версия, что животным легко туда попасть – с той стороны склон кратера пологий, и нелегко, т.е.не возможно, выбраться. На самом деле в этом лишь доля истины. Выбираются, и вместе с другими, с внешней стороны, уходят на лето в Кению. А в Нгоро-Нгоро они сконцентрированы потому, что трава там по каким-то причинам вкуснее. Где трава, там и травоядные – и хищники, соответственно. В общем, в Нгоро-Нгоро их больше всего, поэтому есть смысл их оставить на сладкое – последние два дня. Серенгети – тоже пару дней – посредине. И на затравку озеро Маньяра. Зверей меньше, чем в тех двух, но ты, дорвавшись до сафари, поначалу с поросячьим восторгом ловишь в камеру все, что шевелится. А именно: отдаленных фламинго, флегматичных жирафов, бабуинов, которых там, как грязи – везде, и ты в последствии уже на них не обращаешь внимания, хоть что они делай: пожирай кору, чеши задницу, пробуй на вкус антенну джипа.
Сафари. День первый
Прежде, чем отправиться на сафари, немного о лагере. Лагерь этот представляет из себя ни что иное, как лесную полянку. Ну, или точнее – саванновую полянку. И все. Все прочие составляющие привозятся на джипах. Включая еду, которую затем повара готовят на каких-то одним им ведомым керосиновых лампах. Да, есть как правило источник воды. Душ – это та же вода, подогретая на тех же керосиновых лампах, затем залитая в некую резиновую грушу с краником, которым ее и выпускают. Грушу подвешивают, а место под ней огораживают тентом. Все это привозят с собой. Электричество не фигурирует в этих манипуляциях по той причине, что в лагерях его просто нет. То есть вообще ни в какой форме. Поэтому тем, кто не может прожить без этого удобства – прямой путь в ложу. Тем же отважным путешественникам, которые хотят слиться с природой хоть на короткое время, совет: электрический фонарь с собой брать – это даже без вопросов. Без фонаря вечером передвигаться просто не возможно. Ни одной лампы в округе, ни одного источника света, в том числе в отхожем месте ( просто выгребная яма, впрочем, огороженная). Опасность много реальнее, чем попасть в пасть льву ( вокруг рейнджеры, которые львов отгоняют) – угодить ногой в эту вонючую черную дыру.
Мало того, что фонарь, но еще и с такими батарейками, чтобы, раз зарядив накануне, больше не мучиться этим неделю или сколько там вы хотите пропутешествовать. Потому что розеток просто нет! А если вдруг и есть, то они на три штыря, а что такое адаптер, некоторые аборигены просто не знают. Для видеокамеры берите с собой больше батареек, чтобы раз дорвавшись до розетки, зарядить их всех. Впрочем, лагерь у озера Маньяра был самым цивилизованным у нас. Даже название приличное – «Панорама». По соседству оказался бар и какой-то шоп, где нам удалось купить банные шлепанцы – увидев, что нас ожидает. Кроме того, какая-то самодеятельность устраивала пляски с завыванием, о чем нам через каждые десять минут давал знать их добровольный импрессарио, чуть ли не тянув за руку. За другую руку тянул продавец или еще какой чин из сувенирного шопа, тоже неподалеку.
Коротко по шоппингу.
В маленьких лавках цены меньше, но и выбор не велик. В больших больше и то, и другое. Притащить оттуда можно много чего редкого: изделия из танзанита, слоновую кость и черное дерево. Последнее не так гиморно, хоть и тоже редко: растет только в Мозамбике и находится под охраной государства. Ствол черного дерева состоит из черной сердцевины и наоборот светлой древесины снаружи. Это как та же разрезанная нога черного футболиста, только в негативе. Со статуэткой разобраться проще: просто смотрите ей в ж…жерло, и если там нет и намека на сердцевину, то посылаете продавца прямо в ж…! С маской сложнее потому, что она плоская. В связи с этим поверхность, как правило, комбинирует один слой с другим. Черные умельцы под это дело, бывают, размалевывают белое дерево так, чтобы создать видимость соседства слоев. Но поскольку аккуратно ничего сделать не могут, то их мазню отличить не составляет труда. Граница должна быть четкой. Ну вот, про сафари рассказал, про первый день сафари, в принципе, тоже. Много бабуинов и прочих макак, не много жирафов, не много слонов, фламинго и бегемоты вдалеке. Но весело.
Второй день сафари
На второй день встретились вплотную с масаями. Прикольные ребята. Безусловно, самый дикий народец, каких мне доводилось видеть. Самое прикольное, что они родственники нубийским царям Египта, царицы Савской и прочим известным цивилизованным личностям. Говорят на языке хамитской группы. Их облик тоже не лишен благородства: высокие, стройные, прямые европейские носы. Бреются, правда, все наголо – и мужчины, и женщины, и от этого приобретают неблагородную ушастость. Они пришли в эти земли и прогнали разную местную шушеру с носом картошкой, щелкающие на птичьем языке ( бушменов и прочих готтентотов). А теперь они с гордостью носят звание самых диких племен Африки. Конечно, какая-то толика театральности в них есть. Чего, например, стоит мужик перед масайской деревней, берущей просто 10 долларов за вход. Только что билетов не выдает. Внутри можно снимать столько душе угодно, без дополнительного башлялова. Такой масайский all-inclusive. И еще одна любопытная параллель с театром. Масаи, получается, похерили поверье, что когда фоткаешь кого-то, то душу воруешь. В театре актеры, лицедействуя, тоже как бы продают свои души. Вспомнилось некстати, что в Москве средняя цена билета в театр как раз 10 долларов.
Но тем это и забавней — масаи-то дикие, дикие! Я повидал разных представлений, разыгрывающих «нетронутый быт» перед придурковато улыбающимися янки с олимпусами, и могу сказать, что разве индейцы урос Тити-Каки могут с масаями сравнится. Жилища — солома наверху, на стенах, на полу, больше – ничего, разве что индейцы урос их коровьим говном не мажут . Как же эти живут с таким количеством мух – уму непостижимо. Это не хижины, а какие-то мушиные ульи. И у индейцев урос хоть были музей и церковь – хоть и тоже из соломы. У этих ничего подобного. Зачем они им – людям без религии, без следов какой-нибудь материальной культуры? Солома сгниет, корова сдохнет. На центральной площади – или как еще называется пространство, более менее расчищенное от хижин? – самодеятельность что-то исполняет. Собрались в кружок и высоко прыгают. Красота танца заключается в высоте прыжка, музыка – в каком-то гусином гоготании. Я задал сам себе вопрос: а чего такого хорошего в их существовании на земле? Ну, разве что для разнообразия… И еще задал вопрос: почему прыгают, в основном, «молодые здоровые мужчины»? Что, им больше делать нечего – ведь деньги все равно вперед уплачены. А, это наверное, — сам же ответил я, — потому что они прыгают выше женщин. Но среди редких женщин все без исключения старые и морщинистые, но тоже скачут. Почему? Наш водитель пояснил, что молодые здоровые женщины все работой заняты.
У масаев многоженство, если у масая много коров, может иметь много жен. Корова для масая – все. Он ее ест, молоко пьет, и даже кровь. Ест корову всегда первым мужчина. Ему достаются все лучшие куски, филейные и т.д. Все остальное – женщинам и детям. В общем, все понятно с этими масаями. Тираны и самодуры. Разве вот еще на такой вопрос я сам себе не ответил: корова для масая – все, понятно. Но что такое масай для коровы? Кровопивец! Почему вот та тощая буренка не боднет хоть любого из них – все поголовно в красные тряпки замотаны! Масаи, безусловно, произвели впечатление. Большее, разве что, оставил сам сафари. Ничего подобного я раньше не видел. И даже не в Африке дело. Сафари – это, прежде всего, много зверей. Это вам не наш средне-русский лес, где за день из живности можешь встретить разве что клеща, упавшего тебе за шиворот. И даже не супер-пупер гватемальский Тикаль, охраняемый ЮНЕСКО аж по двум номинациям, где обезьяны только высоко в ветвях, а на тропинке если и мелькнет что-то, то не успеешь разглядеть: оцелот или кошка из соседней деревни, увлекшаяся променадом.
В Серенгети зверей – что пыли. Стада антилоп тянутся до горизонта. Вдоль дороги стоят шакалы, бородавочники, быки, газели — глазеют на джип, зебры переходят дорогу в неположенном месте. Не говорю уж про львов, которые с утра, когда роса покрывает траву саванны и им, видите ли, мокро, любят нежиться на дороге. Разваляться прямо перед джипом и лижутся, играются, спят, гадят и недовольно уходят, когда колеса чуть ли не на хвост им наезжает. Есть такой специальный утренний сафари, так вот: точно стоит пораньше проснуться и поехать. И понуждайте своего водителя проехаться рано по утру, если он сам окажется не дурак поспать. С водителями вообще надо дружить. Хоть на дистанции, но все равно это лучше, чем жить в ссоре. Я этого поначалу не понимал. Например, другие машины остановились у болота с торчащими ушами бегемота, а наша на всех парах несется в лагерь. Я возмущаюсь: как так? Отнимается оплаченное время нашего сафари! Вместо лагеря, указанного в программке ( Сонора) нас везут в другой, Дикдик. Название не английское, а суахили. Обозначает не то, что в английском – в двукратном размере, а местного зверька, наоборот, очень маленького. Мы их даже не видели – настолько они маленькие. По опыту тургрупп в Италии знаю, что этот точно будет хуже – как минимум одной звездочки не досчитаемся – к бабке гадалке не ходи! Я опять возмущаюсь, водитель нервничает.
На месте я понимаю, что зря это я. Водитель это делает в наших же интересах. Между лагерями, как я уже сказал, разницы абсолютно никакой. Одна поляна другой ничуть не хуже и не лучше, тем более, что на колесах мы! И чем раньше сунешься хоть в какой-нибудь лагерь, тем лучше место достанется. А вот это уже важно – с краю или в центре. В центре просто безопаснее, учитывая то, что ограды нигде нет. Но обо всем по порядку. С водителями надо дружить, и тогда они будут для вас делать много полезных вещей, не оговоренных в программе. Например, вести в ближайшую гостиницу ( километров этак тридцать), чтобы там можно было зарядить батарейки для камеры. Мы договорились, поехали все дружной компанией после ужина. За ужином накатили вискарика, в гостинице еще по коктейлю долбанули. На обратном пути видели бегемота. Бегемота можно видеть и днем, но только уши, загривок и задницу, так как днем они заседают в воде. Их кожа слишком чувствительна к солнечным лучам. А по ночам они выбираются на суши и…И представляют большую опасность для человека. От этих вот «крошек гиппопотутов» гибнет больше всего людей по статистике. Они людьми не питаются, но просто кусают. Хлебало такое, что одного укуса достаточно, чтоб человек скончался от потери крови.
Но мы были в джипе, а нам на дороге предстало не такое уж страшное существо, при свете фар напоминающее рыжую таксу – так же забавно «хиппо» шустрил лапками. Такса с хлебалом бульдога. Мы предложили водителю устроить на «хиппо» охоту, чтобы его затравить и самого покусать – отомстить за все человечество. Но водитель не захотел ночью сворачивать с тропы. Вот такие веселые мы вернулись обратно в лагерь. Накатили еще. Олли отправился спать, а я с девушками предпринял экспедицию в туалет. Экспедиция обещала быть сложной, так как фонаря у нас на троих не было не одного. И продвигаться приходилось в сплошной темноте. Но мы были бесстрашны. Я твердо и неумолимо на ощупь находил дорогу к туалету, девушки сзади весело щебетали по-английски – и так у них это под шафе получалось легко, как у птичек, несмотря на то, что у одной родной язык – русский, а у другой – тагалог. Дошли мы, как и положено – девочки направо, мальчики – налево. Вернее, одна девочка зашла, другая осталась ждать снаружи, но не долго. Где-то рядом раздался страшный львиный рык. Ну, мне-то он поначалу не показался таким страшным. Я сидел в своей кабинке, занимаясь своим делом, философски думая: «Ну, лев, а кто здесь еще должен быть? Не медведь же!» Но щеколду я на всякий случай закрыл.
Однако через тонкую стенку кабинок мне было слышно, как перепуганы дамы. «Лайон! Лайон!…» — кричали они друг другу, дрожа в тесном женском отделении, где темно сами знаете как у кого и где. Рык раздался снова, даже вроде ближе. «Извини, Мишель, — раздался голос Ольги, по-английски, — но когда я боюсь, мне удобнее говорить по-русски…» Но все же и о других подумала, произнеся сакраментальное « Everything will be all right!» И только, должно быть, из-за серьезности момента она произнесла это прерывающимся голосом, а не пропела на манер Боба Марли. «Чего вы, девчонки, — взялся я их успокаивать, — подумаешь…Может, это и не лев. А если и лев – ну, шли вы пописать, заодно и покакаете…» «Да, — говорили они плаксивыми голосами, — нам выходить не хочется…Однако и здесь просидеть всю ночь тоже не улыбается…» Мне тоже не хотелось, хоть и мое положение было выгоднее ихнего – все-таки, один в кабинке…Но не буду утомлять этими писсуарными мемуарами. Выбрались мы, понятное дело – раз я пишу эти строки.
Третий день сафари
Следующий день. Сафари. Серенгети. Буйволы, антилопы-гну, зебры…Зебры на вид еще милее лошадок. То, что их до сих пор приручили – это, вопреки распространенному мнению, не из-за свободолюбия оных, а потому, что спинные кости зебры слабые не в пример лошадиным. Не наездишься. Антилопы всегда пасутся вместе с зебрами. Зебры, считается, находят для них траву. Антилопа – это такой гибрид лошади и коровы. Туловище лошадиное – причем, хорошего скакуна: поджарое, тонконогое. А спереди – совершенная буренка, причем с козлиной породой. И убежать может, от кого хочешь, и забодать. Хорошо оснащенная машина саванны – для встречи с любым хищником. Но как и все с коровьими головами, сами найти себе корм не в состоянии. Пасут зебр. Я не собираюсь пересказывать Даррелла, ни проводить ликбез с видом знатока, типа « в натуре – у лягушки член зеленый, у бизона – волосатый, а у зебры – полосатый…» Мои советы «в натуре чисто практические». Если просто в саванне, в Серенгети, вам вдруг не встретится ни одного слона и жирафа, то не спешите кромсать представителя агентства на шкуру зебры. В саванне, где в округе ни воды, ни деревца, слоны и жирафы не встречаются. Потому как слон, к примеру, жрет хоть и все, что растет, но слонячья кожа слишком чувствительна для солнца, как и гиппопотамья. Поэтому слоны предпочитают стоять в теньке и глодать кору и листву. А жираф…Что жираф? Может, он бы тоже травки бы похавал, да только вот пока он к ней склонится, ее всю сожрут антилопы и прочие приземистые звери.
Короче. В саванне – зебры, антилопы, буйволы и бегающие за ними гепарды. В местах с водой и растительностью, как например, озеро Накуру – жирафы, слоны и бегемоты. Не перепутайте. Львы – везде. Их в последнее время там развелось так, что по этой самой причине поголовье остальных животных подсократилось. Львы бегают по саване, в Серенгети, но и в таких не типичных вроде для них местах, как озеро Маньяра, они тоже обживаются потихоньку, и даже лазят по деревьям, чего раньше за ними не замечалось. Львы сейчас должны быть представлены сейчас в самом захудалом сафари, и если какой-нибудь агент – с нашей ли стороны, или с африканской – будет питюкать нечто вроде того, что львов не будет ( нету) по какой-то причине, что напряженка со львами… Не верьте ему! Значит, это не сафари. Это, значит, не саванна, и вообще не Африка. А агент – не Негоро, а – Себастьян Перейра, «торговец черным деревом». В общем, отягощенные этими знаниями, мы закончили третий день нашего сафари. В тот вечер ничего такого, как в прошлый, не происходило, и нам пришлось развлекать себя самим. Расположились в нашей походной столовой, хлебнули походного же виски, и стали травить друг другу охотничьи байки – из серии «пошел я раз на сафари, а фотоаппарат дома забыл». Но в связи с тем, что опыт наш ограничивался бытовыми стычками со всякими животными не больше таракана, то лучшей историей был признан опыт четы Олли в Тунисе.
Когда Ольга, обнаружив в гостиничном номере сдохшего варанчика, прибежала в ресепшн и заявила обомлевшему портье – не зная английских эквивалентов ни «варанчика», ни «ящерицы» : “Someone died in our room” ( при разных, тем более, арабских вариантах английского, это могло звучать «У нас в номере кто-то помер», а то и похлеще: «Какой-то человек помер в нашем номере». ) Араб, естественно, переспросил со сладенькой улыбкой Этуша из «Ивана Васильевича»: Какой…этот…умер? Крокодил, — вспомнила вдруг Ольга, — крокодил умер в нашем номере! У араба отлегло от сердца – проблема трупа на подведомственной ему территории отпала, хотя и с мертвым крокодилом предстояло повозиться. Какой крокодил умер? – спросил он с облегчением. Такой! – Ольга расставила пальцы, отмеряя длину ящерицы. Такой? – обалдел араб, — может, ящерица? Точно, ящерица! – вспомнила Ольга. – Ящерица умерла! Проблема! Так вот – с байками и весельем – мы и отбились в нашем сафарском лагере.
Четвертый день сафари
А на следующий день, с утра пораньше, мы увидели леопарда. Лидера большой пятерки. Каждый, наверное, даже ни разу не побывав в Африке, знает состав большой пятерки. Слон, буйвол, лев, леопард, носорог. Каждый, читающий сайты о путешествиях, знает, что леопарда встретить не легко. Каждый читающий помнит, что каждого пишущего гид честно предупреждает, что леопард может и не встретится. Но в конце концов каждый пишущий все-таки встречает этого представителя кошачьих, о чем радостно сообщает читателю. Об этом я сразу вспомнил, когда наш джип остановился, в окружении других таких же, на дороге, на расстоянии в метрах ста от парочки плосковерхих акаций, на которые все прочие охотники нацелились объективами, хищно прищурившись. Леопард, едреныть! Я тоже расчехлил свою камеру, но минут пять я наводил-отводил объектив, так и не понимая – а то ли я дерево снимаю? Да вон он, там! Ободренный возгласами, раздающимися в округе, я еще минут десять водил туда-сюда, пока, наконец – то ли в самом деле, то ли под гипнозом этих внушений – я и сам начал различать пятнистую шкуру, висящую где-то в кроне. Вон он, отдыхает! – радовались все вокруг.
Я не понял – чему радуются! Шкура не подавала совсем никаких признаков жизни, и в плане кино леопард совсем не представал сколь-нибудь динамичным и фотогеничным. Тут я и вспомнил эти бесконечные «удачи» в отчетах. Подумал, так: леопарды благополучно вымерли, скорее всего, максимки их перестреляли для шкур, что впаривают белым лохам, а для тех лохов, которые с разинутыми ртами хотят лицезреть кошечек на пленэре живьем, вывесили шкуру. Подвозят специально на расстояние, не позволяющее определить не то, что – сколько дырок на той шкуре ( небось, самую неходовую использовали), но и вообще отличить живого от мертвого. И говорят: спит, мол, потому и не шевелится. Отдыхает. Поехали быстрее – не будем ему мешать! Уже позже, когда я приехал домой, я прокручивал эти пленки и должен признать – да, какие-то шевеления там были. Голову раз поднял, да и хвостом поводил…Но от мысли об обмане в стране, где все белых норовят надуть, не отказываюсь! Хорошо, живой леопард, не мертвый. Поймали старого, негодного ни на что, скорее всего, вшивого леопарда, и привязали к дереву. Вот, смотрите!… Народ, просьба. Не забудьте оповестить — кому проедется побывать в Серенгети. Эти акации где-то чуть в стороне от дороге от лагеря Дикдик к лагерю Сонора. Если опять на том месте «леопард» спит – тогда все понятно. Ну, если не сдохнет к тому времени. Кроме леопарда в тот день запомнились еще гепарды. Этих мы видели фигову тучу. Дальше ничего интересного. Вечером тоже ничего такого не произошло. Как и ночью.
Пятый день сафари
День следующий. Завтрак, сборы, переезд в кратер Серенгети. Сам переезд занял пол дня, после него сразу привал, пикник. Пришло время подробнее остановиться на еде. Скажу так: договаривающемуся на сафари нужно сразу определиться с едой, причем в деталях, не рассчитывая на то, что невнятная строчка в программе «разна еда» ( various food) обернется устрицами с фуагра. Так ведь никогда не бывает? Вот и правильно! Поэтому тем, кто привык к устрицам, надо покупать тур в ложах. Потому как что в начальном пункте на дорогу дадут – тем и придется довольствоваться. С ресторанами в саванне не очень. Последствия для желудка. У нас при достаточной алкогольной дезинфекции еды проблем не было. Но язвенникам и трезвенникам совет озаботиться дополнительно. Да и вообще всем, кто не уверен в своем желудке. Про отхожие места я уже говорил. Про особенности походной жизни говорить нет надобности, учитывая еще то, что подтираться придется каким-нибудь неизвестным – и, может быть, даже всей мировой науке – лопухом.
И главное. Вы все-таки заплатили за перемещение между стадами слонов и антилоп, а не за исследование аутентичных сортиров. А они там встречаются не чаще леопардов, и по дороге от одного к другому вас не высадят посреди саванны, так как срать на дороге здесь прерогатива львов. Помножим на двадцать – это если вы экономно путешествуете в джипе на двадцать человек, как правило, с незнакомыми иностранцами. Разок так на пятый, когда вы опять попросите водилу гнать не сворачивая до ближайшей точки, иностранцы – будьте уверены! – заговорят по-русски. Причем матом! Что же это за еда на сафари? В принципе она — как говорят о банках ( не консервных) – «диверсифицирована, хеджирована и пледжирована». Есть и фрукты, и какая-нибудь куриная нога, но в основном мучные не скоропортящиеся изделия – и сладкие, в виде десерта, и просто. Если фрукты, то тоже самые надежные – арбузы, апельсины…В обед, как правило, свежей еды не бывает ни у кого, даже у тех, кто в ложах. Продукты забивают в пластиковые коробки и возят по саванне, пока не настанет привал. А в Африке все-таки жарко. Итак, привезут вас на полянку, скинут коробки и скажут: жрите! Сами охотники устраиваются, кому как удобно. Пластиковыми ножами и вилками снабдят. Вот одно из таких мест – лагерь Симба. В переводе – лев. Это при том, что визитной карточкой этого лагеря были отнюдь не львы, а марабу.
Смешные марабу из песенки про бухту Тимбукту мало похожи на этих мерзких по виду птиц. Огромные, мосластые, со старческими головами, которые покрывает седой пух, они начинают зловеще, сгорбившись, окружать вашу живописную группу, как только из пластиковых коробок появляется пища. Подходят неумолимо, размерено, как монстр в ужастиках, и ты, как невинная жертва там же, заворожен этим ходом, скованный не страхом, а омерзением, потому что не знаешь, как отогнать эту нечисть с видом старика и размером с ребенка. Негры – водители и повара – видя это замешательство белых, смело идут на птиц с подобранной где-то доской в руке. Те так же медленно и неохотно ретируются. Наш водила говорит нам самодовольно: «Они боятся черных и не боятся белых. Смотрите за едой, чтоб не отобрали». Мы глотнули вискарика и снова взялись за свои порцайки. Марабу снова начали нас медленно брать в кольцо. Нам уже хорошо, мы разглагольствуем: «Как же, вас только…Мы, знаете, тоже из такой страны, где люди – нервные, о Гринписе мало наслышанные…Птичку завалить – как раз плюнуть. Доску поднять мы и сами в состоянии, и охерачить марабу по лысому темени…» Марабу замедлили ход и дальше идти боятся. То-то!
Вечером прием пищи проходит немного по другому сценарию. Вечером, перед ночевкой, едим в базовом лагере, а значит – готовка тут же. На свежести продуктов это мало сказывается – что там мешает коку задействовать старые харчи, со вчерашнего дня – кто его контролирует? В принципе, с учетом того, что вся пища острая, да под коньячок – итак сойдет. В чем состоит комфорт – в стульях, в посуде, в разных баночках-скляночках, с маслом, там, джемом, и с другим, что намазывают на хлеб, и чего неграм таскать для нас на пикник в лом. Можно и кофейку с чайком попить. В первый наш вечер в Симбе мы покушались и разошлись спать быстро. Может быть, поэтому, а может – переели, но спалось плохо. Посему слышали завывания разных зверей – а может это была причина, а не следствие. Среди противных протяжных стонов запомнился один странный звук – не страшный, но методичный, повторяющийся через интервалы. На утро мы проснулись и спросили наших о природе этих звуков. Сказали, что так урчат животы у слонов. Ни хрена себе, думаем, проголодались! Но не они только. Мы обнаружили в нашей импровизированной кухне искореженную банку из-под сгущенного молока, проткнутую, из которой капали белые капли. Наш водила сказал, что это приходила гиена. Для наглядности показал, как это было, сделав зверское лицо, оскалив зверские же зубы, и ими поклацал. Мы подумали с уважением, что с таких хавальником ему и самому под силу разгрызть банец, а потом все свалить на гиену. Заканчивая с затянувшейся темой пищи. Воруют ли максимки продукты? Наверняка. Но всем тем, кто захочет поднимать крик по поводу того, что – на пайку обжали! – делать этого не рекомендую. Выхода у вас все равно нет. С собой продукты в Кению не потащишь, готовить их там не будешь на каких-то их керосинках. Превращать это недешевое удовольствие в вечный пересчет продуктов, ссоры с поваром и водителем тоже ни к чему…Голодным никто не останется — и слава богу! Из нас, во всяком случае, точно никто не был.
Шестой день сафари
И вот сафари подходит к концу. Под конец мы закрываем «большую пятерку», встречая носорога. Мы радуемся, мы снимаем его с различных ракурсов, и спящим, и просыпающимся, и тупо жрущим траву. Мало того, около пол часа мы снимаем живописную группу: носорог и на дистанции 70-80 метров от него два буйвола. И еще маячат какие-то страусы, тоже на отдалении. Наш водила нас заинтересовал. Носорог, оказывается, чрезвычайно агрессивен, даром, что травоядный ( мы уже привыкли, что и остальные травожующие саванны весьма бурые, например, бегемот, но даже длинношеий и лопоухий жираф копытом звездануть может). Но даже среди них носорог выделяется крутостью нрава. Носорог слепой, точнее близорукий. Видит только на расстоянии 40 метров. Но как кого-нибудь заприметит, то тут же его глазки наливаются кровью ( сами не видели, но охотно верим), он бычится, разгоняется и идет на таран. На все, что только не попадется на его пути. Конечно, газели ему не нужны, в хищниках же он видит потенциальную угрозу если не себе, то потомству. Но на расстоянии 40 метров он еще не разбирает – кто это, поэтому и атакует, на всякий случай. А когда эта туша наберет скорость, то там уже поздно менять программу. Вот и ждем мы, когда вдруг в квадрате таком-то зрения носорога замаячат буйволы, чтобы запечатлить бой века – у буйволов рога тоже внушают – но носорог ленив и вальяжен. Мы отъезжаем, но все равно рады.
А чего рады, собственно? В кратере Нгоро-Нгоро носороги – гарантированное удовольствие, как понимаешь, как следует поразмыслив. А вот в других местах – нет. Их всего мало, и как раз те, что залезли раз в кратер Нгоро-Нгоро, оттуда не выбираются. Их всего пятнадцать, как утверждает водитель. Рейнджеры, сотрудники парка и прочие местные максимки их различают, даже присвоили им всякие библейские имена: Джон, Джеймс, Мария… С хребта кратера Нгоро-Нгоро они за ними беспрестанно наблюдают, передают, наверное, сведения об их нахождении водителям по уоки-токи, а раз один заметил, то и другие рано или поздно подъедут к остановившейся машине. Поэтому всем, кто хочет посмотреть именно «рино» — прямая дорога в Нгоро-Нгоро. Я слабо представляю, как за день поездки там хоть одного из них можно не застать. Ну, разве что они все одновременно ринуться на всех рейнджеров и водителей! Итак, последний представитель «пятерки» у нас в кармане. Сафари мы заканчиваем уже пресыщенными, позевывающими, разной мелочью, типа сервалов и шакалов, манкируем.
Последнюю ночь решаем отметить. Как следует нажираемся, своими воплями разгоняем иностранных старперов, которые с видом заправских охотников на привале сидят у костерка. Мы превратили кострище в капище, где поем во всю глотку языческие песни Цоя, Шевчука и Владимира Высоцкого ( и еще что-то на тагалоге). Особенным успехом пользуется «В жаркой-жаркой Африке, центральной ее части…» Пьем, вопим, хохочем, и между делом отмечаем, что никаких звериных рыков из темноты не слышно, хотя время уже час ночи. Я делаю догадку, что это максимки специально, дождавшись, пока все туристы уберутся в свои палатки, утробно завывают – чтобы повысить у туристов уровень адреналина. А сами, небось, скалятся другу другу и толкают в бок в беззвучном смехе. Вот и все. Обратно мы уже ехали в Арушу со всей поклажей. В дороге тошнило – то ли от тряски, то ли уже от саванских видов.
Эпилог
Приехали в Арушу, уехали из Аруши в Найроби, на автобусе. Про это я писал вначале. В добавок могу сказать, что трип весьма комфортный. Всем так ездить и рекомендую. В Найроби у нас не было забронированного отеля, поэтому мы водителю просто сказали: « Если мы не ошибаемся — «Стэнли»!». Это единственный отель, о котором мы слышали. Я его еще до поездки забронировал на эту дату. Мне дабл давали по 64 доллара, у кого-то читал, что и 90 считался хорошим результатом. Приехали, заселились. В «Стенли» еще больше, чем в «Импале» в Аруше, закосов под мохагони, под колониальный шарм, короче, под солид. Негры-лагеджмены там все исключительно в ливреях и цилиндрах. Остальные тоже не хухры-мухры. Сей факт переполняет их вальяжностью, важностью и, естественно, колониальной ленью, которая вообще-то скорее присуща рабовладельцам, а не наоборот. Если негр за стойкой консьержа на просьбу позвонить в «Карнивор» еще соизволил небрежным движением руки набрать какой-то номер и что-то проквакать на суахили, то на другом конце особо шевелить черным задом не стали. «Фулли букт» — и всех делов. Что, на весь вечер? На весь вечер. Было очень обидно, так как «Карнивор» такая же достопримечательность Найроби, как и Стэнли. Других собственно и нет – так мы поняли по тому, как Олег пытался организовать себе экскурсию на следующий день. Куда? – спросили его. Да куда угодно, что у вас есть интересного? Ему сказали – в турагентстве! – что в общем ничего интересного и нет, не считая обзорную экскурсию по городу. А что входит в экскурсию? Зоопарк, просто парк… — началось перечисление. Ну на фига действительно с пыла с жару с сафари ехать в эти парки-зоопарки?! Тем более, что за обзорную экскурсию по городу в Найроби дерут 30 (!) долларов, хоть и за двоих. В общем, он их послал подальше.
И на негра за стойкой мы управу нашли. Просто взяли у него желтые страницы, нашли телефон «Карнивора» и позвонили. И тут же забронировали столик на удобное для нас время. «Фулли-букт» «Карнивор» оказался полупустым ресторичем и больше, чем наполовину, он так во время нашей посиделки и не заполнялся. В принципе я бы его рекомендовал для посещения, так как больше в Найроби вам нигде не предложат «гейм фуд» ( проверено). Сам этот «гейм-фуд» не представил чего-то такого особенного – например, для меня: я крокодила со страусом и до этого едал, а незнакомы были лишь еще два экзотических представителя – газель и бородавочник. Так как я до сих пор не вижу существенной разницы между газелью и косулей, то от факта вкушения мяса первой я особо не тащился, а бородавочник вообще отбивает аппетит своим названием. Но несмотря на это, и то, и другое – довольно вкусно. Как и банальная баранина и свинина. «Карнивор» стоит посетить просто потому, что там это так со вкусом и размахом сделано, что просто прикольно. И вертела с мясом, и флажки, и негры-халдеи в любопытных прикидах – и самое интересное, отдельные посетители им по нарядам не уступали. Стоит это удовольствие 20 дол. на человека плюс такси до «Карнивора» пятнашка. Ну, а на следующее утро мы выехали в аэропорт Найроби чего-то там Кеньяты. И вот про эту, обычно самую скучную часть, хочется сказать особо.
Дьюти-фри в Найроби большие, просторные, навороченные. Сверкают белизной и ассортиментом. Там и «гуччи» и «муччи», по которым я на Сейшеллах весьма изголодался. Работают 24 часа в сутки. Казалось, бери колясочку и кати себе не спешно с аристократическим видом. Хрен там. Никто там их так не катит, потому что не возможно: основная часть покупателей бежит куда-то «изменившимся лицом», от них с этой коляской приходится все время уворачиваться. Бегают все независимо от расовых, национальных и конфессиональных отличий: мусульманки в платках, индуски в шароварах, китайцы, у которых – даже обалдеваешь от неожиданности – слетают с лица их дежурные улыбки, белые и самые разнообразные негры. Объясню, почему. В зале два кассовых аппарата. Один в одном конце, другой в другом. Две машинки для проката карт. Стоишь так блаженно с колясочкой, ждешь своей очереди. Замечаешь, что она как-то неровно, а точнее – нервно, а еще точнее – вообще как-то не движется, а скорее волнуется. Но вот очередь дошла, и ты сам становишься участником этого шоу. Твою карточку берут и уносят куда-то. Потом ты уже понимаешь, что ее несут прокатывать в противоположный конец. Но вот принесли оттуда обратно, со слипом, и ты уже облегченно вздыхаешь. Но тут продавщица вовлекается в процесс считывания карточки на том аппарате, что стоит перед носом – ей с другого конца (!) принесли карту, которую они ( продавщицы) долго и увлеченно считывают. Делают слипов так пять. Считали, занялись тобой.
Допустим, я кретин и еще не понимаю, что происходит. Всего лишь-то хочу, чтобы меня поскорее отпустили с купленными сувенирными тишортами и панамами. Но и этого сделать не дают. Прилетает разъяренная индусска ( китайка, негритянка – там «греют» все нации без разбора). Кричит на ужасном английском: «Зачем вы таскали туда мою карту? Вы там мухлевали!» — «У нас аппарат сломался!» — отвечает ей негритянка на таком же ужасном английском. «Не п…де! – возражает та ей. – Вон он у вас работает! Дайте мне немедленно все лишние слипы, что вы прокатали!» — «У меня нет здесь больше никаких слипов – смотрите!» — «Естественно, что здесь нет, раз вы ее туда таскали…Там они у вас. Дайте мне их немедленно!» Вся процессия с песнями и плясками передвигается в другой конец, а ты уже начинаешь кое-что понимать, даже если полный идиот. Самое интересное, что мне в том дьюти-фри удалось худо-бедно отследить путь карты, и обошлось без каких-то неопознанных списаний. Но эти черножопые манипуляторы достали таки меня по прибытию, на Сейшеллах. В компании Кения Эйруэйз, как я уже говорил, я приобрел билет за 300 дол.( два билета) до Аруши и обратно. Обратным билетом я не воспользовался, как я тоже говорил, и пришел в агентство за компенсацией. Пусть не половина, но сто тридцать с чем-то с каждого. И тариф билета это предполагал, и сама кенийка в агентстве это подтвердила. Говорит, мы вам обязательно зальем на эту сумму карту. Когда вы уезжаете? Типа, чтобы успеть. Я тоже решил показать, что не пальцем делан, говорю: через месяц. На самом деле я никуда не уезжал, но так как вечность я ждать не собирался, то пускай, думаю, за месяц управятся. Но на любую хитрую жопу обязательно найдется болт, особенно, если он черный. Его мне вставили ровно через месяц – как раз к сроку, когда я должен уехать с этим болтом без всякой надежды вытащить его на месте, так сказать, засаживания. Читаю я свою выписку и вижу: сумма 600 долларов списана с карточки, да в добавок к ней по два раза сто тридцать с чем-то – это аккурат то, что должно было уйти в другом направлении.
Но я-то не уехал. Я в агентство к той тетке. Тыкаю ей выписку в черную морду. Она: ой, мы на кредитование карты запрос отправили, а тут — дебит. Надо же, как бывает! Дебит с кредитом перепутали – ну разве не забавно, ха-ха! Но меня такой веселухой уже не пробъешь. С меня так же в Мексике списали с карты косарь, в стрип-баре. Через все эти разборки я уже проходил и знаю, что процессинговый центр дает команду на списание ТОЛЬКО после того, как ими получен слип с закорючкой. С похожей, с непохожей – другой вопрос, но какая-то должна быть. А я в этой Макакении-Эйруэйз на заливку своей карточки вообще никакой подписи не давал – вот в чем прикол! Но там-то стрип-бар, а здесь среди белого дня нагло грохает компания, в названии которой официальное наименование государства. Вот ведь, блин как символично! Может быть, конечно, это виновата моя аура, планида или еще какая хламида-монада. И именно мне на судьбе написано, что с меня с карточки списывают все кому ни лень – в Кении и Мексике, « в Австралии и Греции, в Финляндии и Швеции…». Я думаю, что попади я на необитаемый остров Тумба-Юмба, то местный дикарь, при установлении коммерческих контактов, попросит у меня не пластмассовые бусы, а пластиковую карту. Попробует ее на зуб, унесет куда-то, притащит обратно и скажет: бери, дорогой, не нужна, давай лучше бусы. А потом в выписке по счету будет списан косарь за посещение стрип-бара на Тумба-Юмбе ( хотя жители Тумба-Юмбы никогда не имели одежды) или за перелет какой-нибудь «Тумба-Юмба Эйруэйз»… Но это я о себе.
Что касается кредитных карт вообще. Вот убей бог, не видел я на своем веку прелестей от обладания ими за бугром взамен обычного нала. Посему что могу сказать? Берите вы с собой кэшак во всякие недоразвитые страны и не берите карты. Если будете избегать всяких темных мест, то никто вас не грохнет. Запрячьте просто кэшак куда подальше – за пазуху, а рядом повесьте такой тесак, чтобы как только черная лапка потянулась, так сразу хрясь по ней!…И черные кисти для коллекции, как в «Детях капитана Гранта». А с вашей карточкой каждый черный и краснокожий будет делать все, что ему вздумается ( а вздумается ему известно что – нагреть обладателя). И это в самом людном месте среди белого дня. А в наших банках-эмитентах потом хрен чего докажешь. Вот такой в конце совет. Не рассчитывайте особенно на карты. Берите с собой нал. Зеленый – он все-таки и в Африке зеленый.
Ссылка на рассказ напарника Олега
Комментарий автора:
Появившийся, наконец, старый негр указал нам на будку с вывеской «Виза». Мы пошли, приготовившись туда предъявить все эти билеты, листки, книжечки, таблетки, но там никого не было. Вот как раз эта будка оказалась на замке.
Анна Марли. Встреча с Африкой. Встреча с Африкой. Руанда-Урунди. Конго. Ангола. Южная Африка. Мозамбик.
ВСТРЕЧА С АФРИКОЙ
озеро Танганьика
Со своей гитарой уже объехала полсвета. Выступала с концертами в Бельгии, в Голландии, в Испании, Италии, в Англии, само собой разумеется, во Франции, за океаном пела в Перу, в Бразилии, в Аргентине, в Мексике. А вот об Африке и думать не думала: она казалась далекой-далекой от моих песен, от моих дорог странствующего трубадура, от моего недавно созданного семейного очага.
И вдруг 5 августа 1955 года получаю письмо от Стази Фредерикс, подруги военной поры в Лондоне, которую судьба забросила в Южную Африку: «Приезжай к нам попеть. Заключаем контракт на тысячу долларов в неделю». Мой Юра сопротивлялся, но потом согласился – «только на месяц!». В Йоханнесбурге меня встречает целая толпа – журналисты, фотографы, семья Фредериксов и их друзья. Стазя с огромным букетом цветов припала к моей груди и шепчет: «Прости, я ошиблась на целый ноль – не тысяча, а сто долларов в неделю!» Но не возвращаться же обратно за тридевять земель… Так я и застряла в Африке, где мои гастроли растянулись почти на целый год: Родезия, Мозамбик, Замбия, Бельгийское Конго, Ангола.
Каждый день что-то новое: концерты, выставки, поездка к золотым копям Претории, на мыс Кейптаун, где сливаются два океана, изумрудное озеро Танганьика. Потрясена этнографическими музеями: все было когда-то у черного населения – и государства, и короли-чародеи, и высокая культура, и поэзия, и мудрость, и юмор. И мне больно было видеть, как через перила веранды ресторана негр с грустными глазами сует свою работу – статуэтку из слоновой кости, прося за нее гроши. А мы пьем шампанское…
Саванна, джунгли, стада жирафов, африканская жара, ливни, апокалиптические грозы с резкими переходами от оглушительного грома и раскалывающих небо молний к внезапной тишине, звенящей трелями птиц с такими фиоритурами, что я использовала их в своих новых песнях. Во время одной из таких неимоверных гроз я написала «Тропический дождь», который стал гвоздем моего репертуара. В социальном плане к Африке тоже близились бурные события. Бушевало Черное Сопротивление, уже заговорили о Патрисе Лумумбе, но моя белая аудитория, казалось, продолжала жить с закрытыми глазами в свое полное удовольствие. Эти события я не застала. А в воспоминаниях остался облик вечного праздника, приветливые лица, запах французских духов и дорогих сигар, воздушные кисейные одеяния, бесконечные аплодисменты…
Из воспоминаний Анны Смирновой — Марли «Дорога домой»
Южная Африка
В августе 1955 года я получила письмо от Стази Фредрикс — моей подруги еще времен Парижа, с которой вместе мы были в Лондоне во время войны. Тогда, в 55-м, мы жили с мужем в Чили (Южная Америка), а Стази уехала со своим мужем в Южную Африку, где у нее родился сын и уже жил брат и родители, Барон и Баронесса Фредрикс. Письмо это было волнительным: «Отчего тебе не приехать попеть к нам?..»
Первый рефлекс мужа был: «Нет! Куда? Такая даль!» Но вслед за этим пришла от нее телеграмма — есть контракт
на месяц, Сарес клуб 1.000 (тысяча!) долларов в неделю… Дело не обошлось без совещания с нашими друзьями, и решили меня отпустить. «Только на месяц!» — грозил Юрочка, мой муж.
Перелет над целым полушарием! Через океаны! С гитарой на плече, нотами, пишущей машинкой я
отправилась.
Встречала меня в аэропорту Johannesburg целая толпа. Журналисты, фотографы, семья Фредриксов и их друзья, а Стазя с огромным букетом цветов припала к моей груди и шепчет: «Прости, я сделана ошибку на нуль — не 1.000, а 100 долларов в неделю…» Ну что же, не возвращаться же обратно за тридевять земель! Так я и застряла, и даже довольно уютно расположилась у моих друзей.
Клуб был роскошный. Круглая сцена, а над ней два этажа зрителей. Хороший оркестр меня поддерживал, и все понимали и английский, и французский язык. Местный же язык был так называемый африкаанс.
Публика была самая «разношерстная», настоящее объединение наций. Черные только подавали.
Конечно, как и в Южной Америке, так прошептали мне, было немало и коллаборационистов с немцами, бежавших сюда после войны.
Я быстро увидела, что население как таковое делится на белых в малом количестве и множество черных. У всех были слуги-туземцы. Смешные и довольно ленивые. Повар в свое свободное время сидел на ступеньках и слушал одну и ту же пластинку часами… Работать их надо было
подгонять, и я видела как хозяин не раз это делал пинком.
Прекрасная Джесика, новая моя подруга, собирала штат прислуги утром в своей роскошной «голливудской» спальне, они выстраивались перед ней, и она каждому клала прямо в рот облатку хлорофилла для хорошего дыхания.
У меня произошло много неожиданных встреч с бывшими знакомыми. Я встретила даже свою дальнюю тетушку Бишет Радзивил. Она с Потоцкими спаслись чудом из Польши во-время войны и после бесконечных скитаний причалила сюда, где работала на ферме. В фамильных драгоценных кольцах надо было видеть, как она кормила
кур! В разговорах о будущем у нее были страшные прогнозы: «Увидите, тут в конце концов нас всех будут резать как собак.» Очень скоро я поняла что страна «на вулкане». Но в молодые годы не беспокоятся о будущем. Да еще с гитарой! Пели, танцевали, веселились. Изучала маски всяких племен. Посещала выставки. И друзья меня возили по всем достопримечательностям.
Всева, брат Стази, был женат на дочери очень богатых колонистов — потомков голландцев, когда-то завоевывавших эту страну. Посетила их потрясающую виллу на мысу материка, Кейптаун, где сливаются два океана.
Ездили в город Дербан, в Преторию, официальную столицу государства и даже приблизились к золотым копям, где была строжайшая охрана. Жаль, что не попала в
огромную резервацию диких зверей, где они живут на больших пространствах в полной свободе.
Йоханнесбург. Южная Африка. 1955 Анна Марли
Анна Марли. Йоханнесбург
Что касается моей концертной деятельности, я все пела в клубе, где продолжили мой контракт, на благотворительных вечерах в Alliance Française или просто у друзей.
Замечательно прошел Русский Бал — в пользу нашего прихода Святого Равноапостольного князя Владимира. Тогда настоятелем прихода был отец Семион Стариков.
В устройстве бала принял горячее участие женский комитет. Все было красиво декорировано, чудные костюмы, боярышни в кокошниках.
Была беспроигрышная лотерея и даже гадалка в будке! Я выступала в роли конферансье.
Восторженно меня приняла и русско-еврейская колония. Они решили, что мне нужно ехать в Голливуд. У каждого были там родственники, мне надавали рекомендательных писем, которые, сознаться, я потом растеряла.
Анна Марли
Родезия
Дальше я поехала на гастроли в Родезию, богатую английскую колонию (сегодня Зимбабве). Сначала в столицу Солсбери, а потом в индустриальный город Булаваё.
Передвигалась я с проводником на джипе. Природа монотонная: низкие кусты, редкие деревья, из которых вылетают бабочки. Неожиданно выскакивают жирафы.
Обезьяны бабуины висят на ветвях. Из зарослей вдруг высыпает группа полуголых пигмеев — у каждого лук больше него самого — и с испугом исчезают. В реке сидит гиппопотам, а птичка чистит ему ноздри. Вода изумрудная,
но полно мошкары. То тут, то там поднимаются конусообразные как бы наглухо закрытые бункера,— слепленные из земли — крепости термитов. Когда же попадаешь в песчаные, сухие места, то тончайший песок забивается всюду. Дикая природа обступает тебя, отовсюду слышен свист, шуршанье, непонятные шорохи и крики.
Бесконечная саванна тянется и сверкает прослойками руды или драгоценных камней — аметисты, аквамарины…
Губернатор в городе Солсбери устроил мне прощальный обед в своем роскошном экзотическом
доме. Было около 10 человек гостей, я была посажена на почетное место. Разговор часто переходил на политику и порой касался, по-видимому, секретных дел, несмотря на мое присутствие. Еще раз меня охватило предчувствие и стало страшно за будущее.
Мозамбик
На следующее утро я уехала на поезде в соседнюю страну — португальскую колонию Мозамбик. В купе поезда моим попутчиком оказался журналист-португалец, который многое разъяснил мне в политических событиях дня. Удивительно, каким чудом вела меня судьба через всё самое смутное и трудное, что уже наступало. Правда, с молитвой. На крыльях музыки и искусства.
В самом лучшем отеле столицы (Полана) Лоренцо Маркес, элегантном и просторном, меня радушно приняли. Мое имя уже знали по газетам из Лиссабона.
Для французов я оставалась Трубадуром Сопротивления. Для других моя «Песнь Освобождения» была символом их собственных идеалов и проблем, для каждого — своих.
Успех был полный. Также хороший оркестр «под сурдинку» меня поддерживал. Выступала в ресторане, где
публика занимала столики на 10 человек. Каждый стол освещался уютным красивым фонарем. Подавали индусы, бесшумно скользя по паркету. А над головой медленно крутились лопасти вентиляторов, для прохлады.
Большинство пило виски для профилактики малярии. Это бесспорно помогало.
По утрам ухажеры спорили, кто из них поведет меня осматривать город. А город действительно интересный, переплетение веков. В 1498 году португалец Васко де Гама первый из европейцев вступил ногой на эту землю и на все лег латинский стиль. Но уже и раньше тут проходили арабы, индусы, китайцы, оставляя свою историческую печать.
Мусульманские дворы, индусские крематории, христианские кладбища, заросшие бурьяном, старинные португальские здания; дом губернатора, превращенный в музей. А на высокой башне — часы из Парижа,-стрелки которые навсегда застыли на 2-х часах (будь-то утра или вечера ?)
В памяти вставали рабовладельческие времена, отправка закованных в цепях рабов, хлёст кнутов…
Вспоминались тоже самоотверженные миссионеры, энергичные колонизаторы, так или иначе приносившие в эти места свою культуру, и обычаи. Ностальгическая память об этом поднималась из покрытых мхом
сводов, из заросших травой каменных ступеней…
Застывшее прошлое перекликалось с настоящим — черные рыбаки, дремлющие на одиноких пляжах,
где пахнет затхлой рыбой и морем, девочки продают апельсины, — редкие туземки в красочных юбках. На берегу стоят пустые скамейки, обращенные к морю. Народу мало. Беднота.
Столько впечатлений, что хочется уединиться в своем гостиничном номере, сочинять и читать.
Попалось мне в руки несколько необыкновенных книг: «Так говорил Заратустра», теософские и философические книги Мориса Магра и Рене Генона. Всё это всколыхнуло меня психологически. (…) думы! Жизнь – Вечность — Судьба и многое другое. Какое-то особое осознание всего. Словно стоишь на вершине горы
ближе к бессмертию. Трудно описать.
Впрочем, потом мне приходилось слышать и читать, что в Африке ощущается особое геокосмическое влияние, какой-то своеобразный «дурман», от которого трудно оторваться.
Замбия
Но пришло новое предложение петь — и вот я уже направляюсь в Замбию. Город Нгола в Северной Родезии, совсем близко от волшебного озера Танганьика.
Встретили меня две дамы из еврейской организации Визо. Концерт состоялся в синагоге. Просили меня спеть «Идише мама», красивую песню. Впопыхах — выучила. Они меня убедительно просили не ехать в Египет, — куда я
стремилась — «не получите тогда визу в Израиль» — куда я не собиралась ехать.
Возили смотреть озеро Танганьика — бесконечное изумрудное море с эвкалиптовыми деревьями по берегам. Оно произвело на меня такое же грандиозное впечатление, как водопад Виктория. Всё в Африке громадное, какое-то первозданное.
Ездили к местным продавцам. Смотрели танцы
туземцев под звуки там-тама. Босоногие вояки с браслетами на руках и ногах, обвешанные бусами и перьями и с разрисованными лицами, надвигались на нас с топотом, грозно направляя пики с дикими воплями. Я попробовала даже особое лакомство — жареных муравьев.
Озеро Танганьика Бужумбура. Бурунди
Руанда-Урунди*
И опять в джипе через саванну в соседнюю Руанда-Урунди (город Узумбуру), бедный протекторат, до того побывавший уже и в немецком, а теперь в бельгийском владении, но сохранивший, как ни странно, даже не одного,
а сразу двух черных королей. Столица Узумбура. Малое присутствие автомобилей на улицах и прогресса в окружающей жизни. Отель, пышно названный Великим отелем (Grand Hôtel), — скромное двухэтажное белое здание. Номера не
закрываются на ключ. Двери не доходят до потолка, это для вентиляции. У себя в номере до выступления, завивала себе волосы и вдруг слышу смех – две рожицы на меня смотрят с высоты над дверью.
Ночью меня навешаю неведомое насекомое — жук ростом с крысу. С испугу я старалась взобраться как можно выше. Но, не обращая на меня никакого внимания и топая ногами, он совершал свой ритуальный визит, после чего уходил.
Слушатели мои были в большинстве греки. Хозяин отеля, а также и булочник города,
узнав, что в моих жилах течет и греческая кровь, да еще таких греков, как Алфераки, проникся ко мне родственными чувствами и объявлял как свою. Он подарил мне куклу с веером, из Афин, научил меня петь «Твои
глаза» Таманьо. Успех был потрясающий. Провожали меня с шампанским и прощались со мной со слезами на глазах. Всё просили еще вернуться и подарили на память кольцо из местного малахита.
____________________
*Современное название государств Руанда и Бурунди. Бывш. немецкие, а после Первой Мировой войны бельгийские колонии до 1962 года. Город Узумбура, а теперь Бужумбура — столица современного государства Бурунди.
Мне хотелось еще попасть в Кению, хотя бы на сафари, но не удалось.
Джип мчится через саванну, засеянную то табаком, то хлопком. Мелькают негритянские села. Соломенные конусообразные хатки. Голенькие «шоколадные» детишки машут нам. Базар красочный, как и везде на свете, но, кажется, еще более шумным и колоритным.
У открытых дверей магазинов стоят их владельцы в белых расстегнутых рубашках. Всё переполнено товарами. Удивительное доверие к покупателю. Например, висит велосипед, а к нему прикреплены три разные цены: для полного кармана, для среднего и для бедного. Как видно, честность покупателя вне сомнения.
Неторопливо расхаживают по базару женщины-
покупательницы с грузом на голове или с привязанным к спине ребенком. Они одеты в завязанные подмышкой цветные хламиды с рисунком на спине, то голова Черчиля или Сталина, или даже Христа.
Но как приблизиться к этому черному населению? Как почувствовать черную душу? И потом, кроме этих простых бедняков, должны же быть и образованные и культурные? Где они прячутся?
Пошла в этнографический музей. У них всё было! И государство, и короли — чародеи, и своя высокая культура, и поэзия, и мудрость, и юмор. Черный не скупой, не тщеславный, не завистливый. И больно мне видеть, когда через перила веранды ресторана сует; бедный негр; свою работу — статуэтку из слоновой кости, прося за нее какие-то гроши. Грустные у него глаза. А мы пьем шампанское.
Вскоре запретили охоту на слонов и вывоз слоновой кости. Запретили также вывоз изделий из крокодиловой кожи. Вот и мне пришлось отказаться от чудной пары туфель, зеленых, крокодиловых!
Le Grand hôtel d’Usumbura au Ruanda-Urundi vers 1956
Grand Hôtel, Usumbura
Бужумбура. Бурунди. У магазина
Бужумбура. Бурунди
Бужумбура
В горах Бурунди
Греческий собор в Бужумбуре
Бельгийское Конго
С попутчиком-американцем берем маленький самолет в Бельгийское Конго… Американец – представитель компании по разработке пенициллина, только что появившегося впервые на медицинском рынке. Смотрит на меня с подозрением, а сам такой прозаический и скучный!
Наконец Бельгийское Конго. Мощная, культурная богатая страна. Города белые, украшенные пальмами. Европейский стиль жизни. И носят бельгийские имена: Елизоветвилль, Стэнливилль, Леопольдвилль*… Леопольдвилль — столица на могучей реке Конго.
________________________
* Леопольдвиль до 1966 — современный город Киншаса, столица Демократической Республики Конго
В мое время реку «задушило» водное растение-паразит, так что даже корабли с трудом проходили. Растение это принес в страну из дальних мест доброжелательный протестантский проповедник. Тут, в благоприятных условиях оно прижилось, разрослось невероятно и стало угрожать судоходству.
Центр богатства страны — провинция Катанга. Это закрытая территория, куда не всякий может попасть, рудники меди и урана, золота и алмазов. Управляющая всем этим администрация создала здесь условия как бы недоступной бронированной крепости.
Но я встретила русских инженеров — Вон дер Лауница, Енгалычева, Тизенхаусена — знакомых еще по Парижу. Они устроили мне пропуск к главному директору без труда.
Бюро из красного дерева и зеленая кожаная мебель. Попугай кричит в окне. На столе — напитки на серебряном подносе, сигареты, сигары…
-Ну, что же, — говорит он мне, улыбаясь. — Споете в нашем Клубе начальства? у нас тут много международных звезд пело: Карузо, Жаннетт Макдональд, Морис Шевалье…
Я знала, что за это получали портрет бельгийского короля в золотой рамке.
В этой стране, наконец, мне удалось попасть в настоящие дикие африканские джунгли. Молодой бельгиец устроил в их чаше нечто вроде станции отдыха для охотников. Они здесь останавливались со своей добычей, называлась «Хижина дяди Тома», где можно было и поесть, и отдохнуть ночью на койке. По соседству предприимчивый бизнесмен завел фабричку изделий из черного дерева. На ней работали местные жители, видимо, отношения их с хозяином не были безоблачными, так как в день выдачи денег рядом с ним на столе неизменно лежал пистолет.
Джунгли завораживали, привлекали множество туристов, любителей острых ощущений и приключений. Домой они возвращались с попугаями, миниатюрными обезьянками — уистити, а некоторые искали чудотворные растения – целебные.
Был ли сезон дождей или духота и засуха — все равно вас не покидала жара. Случались страшные
апокалиптические грозы. А когда утихало — небо, казалось, звенело трелями птиц, и порой с такими фиоритурами, что я использовала их в своих трех новых песнях. А в другой раз, во время неимоверной грозы я написала свою
«Tropical rain», которая стала гвоздем моего репертуара.
Но и тут тоже становилось неспокойно в смысле социальном. Патрис Лумумба уже захватывал голоса. Черное Сопротивление бушевало. Я не касалась локальных проблем, и все те, которых встречала, еще жили с закрытыми глазами, в своё удовольствие. Моя портниха Эрмелинда всё восхищалась местными тканями: «Таких материалов, как тут, нет нигде в мире! И всегда Европа будет их покупать». Они и правда, исключительно красиво и неповторимо были разрисованы!
Ангола
Рядом была такая же мощная португальская колония Ангола. Столица Луанда — как маленький Лиссабон. Здесь перемешались черты мавританской архитектуры с головокружительной африканской фантастикой.
Высокие, сложенные из красной земли берега Атлантического океана. Недавно обнаружили нефть. Народ празднует. Проходят парады черных солдатиков в белом. Они так привыкли ходить босиком, что вырезали стельки на своих парусиновых туфлях.
Повсюду развеваются флаги, повсюду увеселения.
А тут еще перелет первого джета «Консталейшен» — беспосадочный рейс Лиссабон-Луанда. Еще больше флагов и веселья.
Выступаю в Кабарэ Ресторасьон. И уже не только с моими песнями, а присоединяюсь к оркестру, отбиваю песочный ритм с маракасами, подпеваю, забавляю и создаю настроение. Весь зал дружно танцует и знакомится между собой.
Опять новые друзья, забавные встречи со старыми знакомыми. Моя записная книжка уже ломится от записей, сделанных в африканских скитаниях.
Луанда — прелестный провинциальный городок. Всегда ясное голубое небо. Летают ласточки — проносятся как метеоры над головой со свистом. Нежный воздух. По улицам кафе со столиками на тротуарах. Играет музыка.
Народ смуглый, красивый. Мужчины галантные — не пропустят прохожую без комплимента.
Встречаемся то у одних, то у других. И всегда гости получают на память какое-нибудь забавное изделие – то талисманчик, то загадочный фетиш.
Анна Марли, Ангола, 1955 год
Как-то я решила поехать купаться. Взяла такси, до берега океана на окраину города. Там было только несколько хижин, около которых женщины варят национальное блюдо из маниоки. Сняла платье и в купальном костюме побежала в воду, Она как суп – одно наслаждение! Плаваю, нос кверху, а с берега негритянка отчаянно мне машет руками — полно акул!
В пансионе, меня встретили, как героя, смотрели с нескрываемым удивлением.
А тут еще приехала целая группа немцев-сафаристов, начали приглашать меня на охоту на слонов. Конечно, я непрочь! Но вот беда — времени не хватает! Клуб продлевает мой контракт. Французское посольство меня приглашает постоянно — окончить какой-нибудь скучный дипломатический обед моими песнями.
Тут и там я нарасхват. Друзей тьма, настоящее объединение всех наций.
Часто после выступлений мы шли в черные районы смотреть, как там и танцуют. Был удивительный старик с седыми волосами. Пел под аккомпанемент банджо свои грустные баллады, а мальчик отбивал ритм на старой банке. Пел на каком-то жаргоне с вкраплением английских
слов, так захватывающе! Потом все его поздравляли, восхищались, давали деньги. А он вытирал свои мокрые красные глаза большим платком вроде тряпки и просил виски.
В баре играл граммофон. Одинокая пара, еле двигаясь, танцевала обнявшись. А за углом жил знахарь, которому был известен секрет укола, превращавшего чёрную кожу в белую. А еще, с любопытством навешали астролога, имя которого удивительно сочеталось с его занятием: (его звали месье Дюсолей, что означает
«Солнечный»). Был он старый бельгийский колонист, построивший собственными руками обсерваторию в джунглях. Жена черная, детишки крутом, а по полу ходит ворона, хозяин уверяет, что ей 200 лет. На дворе дикий зверинец — свистят, кудахчут, мяукают, воют. Конечно, нам дозволяется посмотреть в трубу. Но лишь пышная круглая луна нам одним глазом моргает…
В ночь под Рождество в местной католической церковке набилось множество народу. Жара стояла тропическая, но приятная. Колокольчик с алтаря звенит, а по белым стенкам, побеленным известкой, бегают ящерицы.
Насекомых было полно повсюду. Из моей ванной, куда они набивались, я спасала их с помощью спичечной коробки.
Каждое утро меня встречало восхитительное
африканское солнце — просыпаешься, и оно бьет в окно. На соседнем балконе сохнет на стуле шарф с бахромой, в котором выступает моя соседка певица «фадо». Слышу, как она подпевает. На сердце приятное возбуждение, тут же меня зовут, тянут куда-то с возгласами энтузиазма и – снова бурная светская жизнь Луанды захлестывает.
Это была Африка за год до освобождения черных масс. В воспоминаниях остался облик праздника, приветливых друзей, аромат французских духов, воздушные кисейные платья. Мне пора было возвращаться домой к Юрию.
А с тех пор в Африке все изменилось. Изменились названия городов, улиц и школ. Высокомерие белых хозяев уступило место не меньшему высокомерию черных вождей.
И кануло в вечность сибаритство колониального времени…
Да! Это была встреча с Африкой!
Анна Марли
Anna Marly — Luanda (Short version/ la version courte)
Paroles et musique d’Anna Marly
________________
Entre les nuages et l’eau qui scintille
Une terre rousse s’étale en un long ruban
Fait danser les nègres et chanter les filles
Et remplit le ciel si bleu de pigeons blancs
Les navigateurs y ont porté, fidèles
Le vin pétillant et les joyeux refrains
Et ils ont rempli de bandes d’hirondelles
Pour faire comme chez eux dans le ciel ibérien
Si un jour vous êtes triste et romantique
Prenez un bateau qui vous emmènera
Vers la côte ancienne de la chaude Afrique
Dans ce coin perdu qui s’appelle Luanda !
Entre les nuages et l’eau qui scintille
Une terre rousse s’étale en un long ruban
Fait danser les nègres et chanter les filles
Et remplit le ciel si bleu de pigeons blancs
Tropical rain
All day and night it makes me feel that blue
Tropical moon
Since have I began to love you
Since ever you got on my mind
I kinda go and cannot find
Break in the clouds and in my thought
It’s raining raining raining hard
All that tropical and warm
That got me crazy over you
Tropical rain it never stops never will it end
I wonder where the birds could be,
The track that we wander
That we will have everything arranged around
I hear nothing but the sound of that tropical flood
That got me crazy over you
Tropical rain
It never stops never will it end
документальный фильм об Анне Юрьевне Марли (1917-2006), показанный в 2005 г.
Королевский жираф: история — SafariBookings
Королевский жирафМелисса Шейлз оглядывается в прошлое. До того, как мы смогли отправиться на сафари или посмотреть фотографии, как должен был выглядеть королевский жираф на улицах Европы?
Стремление собирать новое и необычное почти так же стара, как и сам человек. Это часть врожденного любопытства, которое побуждает наш вид к открытиям и знаниям.Желание удивляться им так же старо, как желание убивать животных. Обладать ими, торговать ими и предлагать их в качестве подарков. В качестве королевских и аристократических дворов от Египта фараонов до Османского Стамбула были созданы зверинцы. Он наполнил их экзотическими видами. Но одно животное буквально стоит на голову выше остальных как королевский дар. Жираф.
Верблюжий леопардДревнеегипетская царица Хатшепсут (1508–1478 до н.э.) была первым известным человеком в истории, у которого был зверинец, и на стене ее великолепного храма в Луксоре вырезан жираф.Однако доставить животных до Египта было относительно просто. Совершенно другое дело — перевозить их морем. Первый известный королевский жираф, достигший Европы, был привезен из Египта Юлием Цезарем в 46 г. до н.э. Они назвали его camelopardalis (верблюжий леопард), и это название до сих пор признается в официальном названии вида — giraffa camelopardalis. Однако кровожадные римляне не собирались восхищаться прелестями славного зверя, а сразу же послали его на смерть, растерзанного львами во время посвящения Форума Цезаря.Последовали еще сотни.
Мифический зверьПрошло более тысячи лет, прежде чем следующие жирафы, как известно, отправились в свое путешествие, на этот раз в долгое морское путешествие, благодаря великому китайскому мореплавателю Чжэн Хэ, который впервые встретил жирафа в Бенгалии. Его привезли обратно в Китай и преподнесли императору Юнлэ в подарок от короля Бенгалии Саифа ад-Дина Хамзы Шаха (годы правления 1410–1412). Адмирал, очень увлеченный этим, договорился с султаном Малинди на восточноафриканском побережье, чтобы второй был отправлен в Пекин., вместе с зеброй и ориксом.
Королевские жирафы прибыли в 1415 году, где их встретили как чудесные воплощения Цилиня (ch’i-lin), чрезвычайно благоприятного мифического существа, похожего на единорога, обладающего высшей мудростью, грацией и доброжелательностью. Придворный поэт и художник Шэнь Ду (1357-1434) отпраздновал это как портретом, так и стихотворением, которое закончилось: «Нежно это животное, которое в древности видели только однажды, Явление его божественного духа восходит к небесной обители. . »
ОчаровательныйК настоящему времени арабское слово для обозначения животного, зерафа (означающее «очаровательный» или «прекрасный»), похоже, взяло верх, но первое официальное его употребление появляется в работе 1546 года французского натуралиста Пьера Белона.Жираф перестал быть второстепенным зрелищем и стал признанной красавицей. Королевский жираф.
Следующее европейское появление звезды произошло в 1486 году, когда Флоренция была приведена в модное безумие из-за прибытия жирафа. Ее послал в подарок Лоренцо Медичи Куайт-бей, мамлюкский султан Египта. Она была достаточно ручной, чтобы согласиться на то, чтобы ее кормили с рук аристократические дамы города. И она произвела такую сенсацию, что район и команда Палио в соседней Сиене по сей день носят ее имя — Contrada della Giraffa.
Модная суперзвездаМогольский император Джахангир и османский султан Сулейман Великолепный владели жирафами, но о них мало что написано. После этого столетиями все было тихо. Так продолжалось до 1825 года, когда Франция была подожжена прибытием одной из первых четвероногих суперзвезд. Это был королевский жираф, подаренный королю Карлу X Мухаммедом Али-пашой, вице-королем Османской империи Египта. Получив заказ из Сеннара в Судане в младенчестве, она медленно продвигалась вдоль Нила и через Средиземное море.Во время этого перехода ее окружала команда дрессировщиков и дойных коров. Затем она отправилась гулять по Франции, причудливо одетая в огромный плащ из вощеной тафты и ботинки!
К тому времени, когда они достигли Лиона, толпы были настолько многочисленны, что для управления им пришлось использовать конную кавалерию. И пожилая женщина была ранена, когда испуганный жираф сбежал, оставив после себя хаос. В конце концов она благополучно добралась до Парижа, где стала несомненным успехом сезона. И она вдохновляла все, от причесок и украшений до фарфора, шляп и закусок.
Королевский жираф, ныне известный как «икона знаменитости», прожил свои дни в комфорте в Саду растений. Она умерла от старости в 1845 году. Два других жирафа, посланных вице-королем английскому королю Георгу IV и австрийскому Франциску I, тоже не выжили. Они умерли через пару лет после прибытия, хотя по прибытии оба принесли недолгую известность.
Страсть коллекционеровСтрасть к коллекционированию животных не утихает. Главы государств по-прежнему получают в подарок живых животных.Сегодня дарители таких даров более осознают и уважают пользу для вида и отдельных животных. Например, обмен животными между зоопарками для улучшения племенного поголовья редких видов или перемещение животных, находящихся под угрозой исчезновения, для повторного заселения парков. Но животные по-прежнему попадают в цирки в качестве боевых животных или по частям — меху или лекарствам — или, как недавно показал подарок Зимбабве слонов Китаю, передаются зоопаркам, не заботясь об их постоянном благополучии. Не все так избалованы, как нежные и модные суперзвезды Франции.
Я слышал о китайских жирафах, а затем мне подарили отличную книгу Майкла Аллина Zarafa , изданную Headline, из которой я взял большую часть информации в этом блоге. Он очень подробно рассказывает историю французского жирафа, и я его очень рекомендую.
Подробнее об истории Safari
Чтобы узнать больше об африканской дикой природе и истории сафари, подпишитесь на блог SafariBookings.
фактов о жирафах | Путеводитель по дикой природе Южной Африки
Жирафы делятся на множество подвидов, но наиболее известными из них являются масаи, сетчатые жирафы и жирафы Ротшильда.Однако в Южная Африка все жирафы — это «южные жирафы». Подвиды различаются только рисунком пятен, цветом и распределением; все остальные характеристики такие же.ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Весит до 2200 фунтов и обладает уникальной походкой благодаря своему весу и более высокому центру тяжести.
- Кажется, что обе ноги с одной стороны движутся одновременно, что создает впечатление, будто жираф катится. При галопе задние лапы вместе поворачиваются вперед, чтобы опереться на передние.
- Несмотря на то, что их походка может показаться долговечной, жирафы могут развивать максимальную скорость 37 миль в час.
- Рисунок на шкуре жирафа закреплен на всю жизнь, что позволяет наблюдателям отличить одно животное от другого; однако животные с возрастом темнеют.
- Нелегко отличить самцов от самок, хотя самцы, как правило, крупнее и, кажется, проводят больше времени, питаясь с кронштейнов деревьев, тогда как самки предпочитают кормиться с нижней стороны деревьев.
- Любопытно, что на длинной шее жирафа всего семь шейных позвонков, не больше, чем у любого другого животного, хотя они чрезвычайно удлинены.
- Оба пола рождаются с рогами, покрытыми кожей и покрытыми черными волосами.
ХАБИТАТ
Жирафы населяют открытые лесные массивы и лесные луга. Их также можно увидеть на открытых лугах, а иногда и на опушке леса. Жирафы часто посещают водосливную растительность в засушливый сезон, но прибрежные заросли — единственное место, где вы можете увидеть их среди густой растительности.Часто можно увидеть, как жирафы вытягиваются так высоко, как только могут, и вытягивают свои чрезвычайно длинные, похожие на кожу языки, чтобы сорвать пару листьев с зонтичной акации.ПОВЕДЕНИЕ
Жирафы обычно ведут дневной образ жизни, но также передвигаются ночью. Иногда они фыркают и кряхтят, но, как правило, являются тихими животными. Часто единственный звук, который можно услышать при движении жирафа, — это щелчок его копыт, когда его лапы отрываются от земли.У этих длинноногих животных мало врагов.Они наиболее уязвимы при питье, так как распускают передние лапы и опускают голову, часто вблизи густой прибрежной растительности. Жирафы будут пить только после того, как внимательно осмотритесь, и это делают только каждые два-три дня. У водопоев в Ботсвана часто неприятно наблюдать, как жираф пытается прийти попить, поскольку весь процесс может занять несколько часов; детенышей могут забрать льва , если взрослых нет рядом. Самки будут защищать своих детенышей от любого нападавшего, пиная задними лапами.Смертность жирафа в возрасте до 3 лет составляет около восьми процентов.
Традиционно люди не охотились на жирафов. Они редко совершают набеги на местные кукурузные фермы, а их привычки кормления делают их почти невосприимчивыми к засухе. Но в последнее время растущее давление со стороны развития и браконьерства привело к тому, что жирафы оказались в уязвимом списке Международного Красного списка видов, находящихся под угрозой исчезновения.
GIRAFFE SOCIETY
Индивид — основная социальная единица в обществе жирафов.Животные не очень стадны, с размерами групп от двух до 12, и состав стада постоянно меняется по мере того, как взрослые приходят и уходят. Домашний ареал самки может достигать 48 квадратных миль, но большую часть времени она будет проводить в центральной части, где она кормит. Доминирующие самцы имеют тенденцию бродить по домам самок и выходить из них.Редко случаются драки между доминирующими самцами. Когда они подходят друг к другу, они часто принимают позу угрозы, в которой «стоят прямо». Обычно этого достаточно, чтобы убедить уйти менее доминирующего самца.Серьезные боевые действия происходят только тогда, когда иерархия фиксированного доминирования разрушается — например, когда новый кочевой самец появляется по соседству.
Ритуализированная форма боя, известная как «шею», проводится самцами, обычно в то время, когда самка находится в течке. У животных шеи переплетаются, часто это сопровождается ударами по голове и шее. «Победитель» схватки часто залезает на спину «проигравшему». Это часто приводит наблюдателя к ошибочному заключению, что шейка — это ритуал ухаживания.
РАЗВЕДЕНИЕ
Жирафы размножаются круглый год. Самки достигают половой зрелости в 5 лет, а самцы — к 8 годам. Доминирующие самцы будут патрулировать домашний ареал в поисках самок, у которых наступает течка. Самцы тестируют самок, нюхая их вульвы или собирая мочу, чтобы узнать, восприимчивы ли они. Если доминирующий самец находит самку в состоянии течки, он вытесняет меньших самцов и вступает с ней в союз, пока не произойдет спаривание.В течение своей жизни самки могут иметь до 12 телят, каждый весит около 220 фунтов и достигает шести футов при рождении.Близнецы бывают очень редко. Роды обычно происходят в отёле; это может привести к образованию «яслей», в которых телята, не отлученные от груди, проводят большую часть дня вместе в одиночестве.
КОРМОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
Кормление обычно происходит с 6:00 до 9:00 и снова с 15:00 до 18:00. Жирафы — жвачные животные, и большую часть дня проводят в отдыхе и жевании жвачки. Они исключительно браузеры, и 95 процентов их корма ограничивается листвой кустов и деревьев. Берутся все части — листья, бутоны, побеги и плоды.В редких случаях они едят траву и лианы.В основном грациозный жираф любит листья определенных деревьев акации. Часто можно увидеть, как жирафы вытягиваются так высоко, как только могут, и вытягивают свои чрезвычайно длинные, похожие на кожу языки, чтобы сорвать пару листьев с зонтичной акации. Жирафы — самые высокие животные на планете, помимо того, что они являются самыми большими жвачими животными (существа с четырьмя желудками). Жвачные животные могут потреблять меньшее количество пищи, извлекая большое количество питательных веществ из каждого листа.
Корм для акации собирают разными способами, в зависимости от силы колючек. Молодые гибкие шипы сплющивают, а листья срывают боковым взмахом; старые, более прочные шипы также могут быть сплющены, поглощены слизью и проглочены вместе с ветвью. Очень деревянистые ветви можно просто выборочно грызть. Жираф очень ловко пользуется своим жестким языком и губами. Его подвижный черный язык, который может достигать 18 дюймов, вьется вокруг ветвей. Слюна жирафа исключительно липкая и антисептическая, полезна при просмотре колючих веток.
Фото: Алекс Мазунга
50 замечательных цитат и надписей о сафари, которые подготовят вас к Африке
Ищете несколько цитат о сафари, чтобы подготовиться к Африке?
Я знаю, это звучит банально, но нет ничего лучше африканского куста. Африканское сафари — один из лучших каникул.
Есть так много африканских стран, в которые можно поехать, парки, которые нужно исследовать, животных, которых стоит увидеть, сафари-домики и множество уникальных мероприятий, в которых можно принять участие.Чтобы помочь вам подготовиться к эпическому африканскому сафари, мы собрали эти цитаты о сафари. Наслаждаться!
Удивительные цитаты о сафари, которые вам обязательно понравятся
«Я никогда не знал, что утром в Африке, когда я просыпаюсь, я не был счастлив». — одна из моих любимых цитат о сафари«В жизни на сафари есть что-то такое, что заставляет вас забыть все свои печали и почувствовать себя так, как будто вы выпили полбутылки шампанского, переполняясь сердечной благодарностью за то, что вы живы».
-Карен Бликсен (Вы увидите, что Карен Бликсен много раз упоминалась в этом посте, она является автором одной из лучших книг и фильмов о сафари «Из Африки».У нее так много замечательных цитат о сафари)
«Напоминает мне о моем сафари в Африке. Кто-то забыл штопор, и в течение нескольких дней нам приходилось жить только на еду и воду ».
-W. С. Поля
«В Африке все кусается, но хуже всего — баг сафари».
— Брайан Джекман (мне нравится эта цитата о сафари, она одна из самых простых и коротких, но так хорошо показывает, на что на самом деле похоже африканское сафари).
«В джунглях, могучих джунглях, Лев спит этой ночью».
— Соломон Лина (одна из лучших подписей к джунглям, которую запомнит любой ребенок 90-х)
«Если бы я мог еще что-нибудь сделать, это снова отправиться на сафари».
— Карен Бликсен
«Если я когда-либо видел волшебство, то это было в Африке».
— Джон Хемингуэй
«Вы знаете, что действительно живы, когда живете среди львов.”
-Карен Бликсен (Еще одна отличная цитата из сафари Карен Бликсен!)
«Говорят, что где-то в Африке у слонов есть потайная могила, где они ложатся, разряжают свои морщинистые серые тела и уносятся прочь, легкие духи в конце концов».
— Роберт Р. Маккаммон
«Леопард не меняет пятен».
— Библия короля Джеймса (такая отличная подпись сафари, в которой так мало слов)
«Лев не заботится о мнении овцы.”
-Джордж Р. Мартин
«Африка меняет вас навсегда, как нигде на земле. Однажды побывав там, вы никогда не будете прежними. Но как начать описывать его волшебство тому, кто никогда его не чувствовал? Как вы можете объяснить очарование этого огромного пыльного континента, самые старые дороги которого — слоновьи тропы? Может быть, потому, что Африка — это место, где мы зародились, колыбель человечества, где в давние времена наш вид впервые стоял прямо в саваннах? »
— Брайан Джекман
«Это действительно красиво.Такое ощущение, что Бог посещает везде, но живет в Африке ».
— Уилл Смит
«Если хочешь побыстрее, иди одна. Если хочешь далеко уехать, идите вместе ».
-Африканская пословица
«Путешествовать — значит обнаруживать, что все ошибаются в отношении других стран»
— Олдос Хаксли
«Вы не можете покинуть Африку, — сказала Африка. Он всегда с тобой, в твоей голове.Наши реки текут в водовороте ваших отпечатков пальцев; наши барабанные дроби, считающие ваш пульс; наша береговая линия — силуэт твоей души ».
— Бриджит Доре (одна из моих самых любимых цитат о сафари в этом списке!)
«Льву не нужно, чтобы весь мир боялся его, а только те, кто ближе всего к тому, где он бродит».
— А. Дж. Даркхольм
«Пустыня дала нам знания. Пустыня сделала нас людьми. Мы пришли отсюда.Возможно, поэтому многие из нас чувствуют сильную связь с этой землей, называемой Серенгети; это земля нашей молодежи ».
— Бойд Нортон
«На мой взгляд, величайшая награда и роскошь путешествия — это возможность испытать повседневные вещи так, как будто впервые, оказаться в положении, в котором почти ничто не настолько знакомо, что воспринимается как должное»
— Билл Брайсон
«Говорят, слон никогда не забывает. Они не говорят вам, что вы никогда не забудете слона.”
— Билл Мюррей (Эта цитата сафари настолько верна, что слон действительно ничего не забудет, и вы никогда не забудете, когда впервые увидите слона).
«Невозможно устоять перед соблазном Африки».
— Редьярд Киплинг
«Пока лев не расскажет свою сторону истории, рассказ об охоте всегда будет прославлять охотника».
— Зимбабвийская пословица
«У Африки есть свои загадки, и даже мудрый человек не может их понять.Но мудрый человек их уважает ».
— Мириам Макеба (Еще одна фантастическая подпись сафари с таким большим количеством значений)
«Нет предела тому, сколько вы знаете, в зависимости от того, насколько далеко за пределами зебры вы зайдете».
— доктор Сеусс
«В Африке у вас есть космос… здесь есть глубокое ощущение пространства, космоса и неба».
— Табо Мбеки (правда, в Африке много места, и поэтому я люблю эту цитату о сафари).
«Континент слишком велик, чтобы его описать. Это настоящий океан, отдельная планета, разнообразный и безмерно богатый космос. Только с величайшим упрощением, ради удобства, мы можем сказать «Африка». В действительности, кроме как географического наименования, Африки не существует ».
— Ryszard Kapuścińsk
«Африка. Вы можете увидеть закат и поверить в то, что стали свидетелями Десницы Бога. Вы смотрите на склон львицы и забываете дышать.Вы восхищаетесь треногой жирафа, склонившегося к воде. В Африке на крыльях птиц есть переливчатый синий цвет, которого вы не увидите больше нигде в природе. В Африке в полуденном сердце можно увидеть волдыри в атмосфере. Когда вы находитесь в Африке, вы чувствуете себя первозданным, потрясенным в колыбели мира ».
— Джоди Пиколт ’
«Я ездил на сафари в Южную Африку и встретился лицом к лицу с прекрасным леопардом. Мы были так близки; Я долго смотрел на него и почувствовал признание своей собственной природы.«
-Bai Ling
«За великолепие, разнообразие форм и цветов, изобилие яркой жизни — птицы, насекомые, рептилии, звери — в огромных масштабах — Уганда поистине« Жемчужина Африки ».
— Уинстон Черчилль (мистер Черчилль всем сердцем любил Уганду, и поэтому это одна из лучших цитат о сафари)
«Каждый раз, когда я смотрю на зебру, я не могу понять, черная она с белыми полосами или белая с черными полосами, и это меня расстраивает.”
— Джоди Пиколт
«Леопард — это рисунок животных, а мои рисунки — от природы».
— Роберто Кавалли
«Я никогда не знал, что утром в Африке я просыпаюсь и чувствую себя несчастным».
— Эрнест Хемингуэй
«Все, что я хотел, — это вернуться в Африку. Мы еще не оставили его, но когда я просыпался среди ночи, я лежал, прислушиваясь, уже тоскуя по нему.”
— Эрнест Хемингуэй
«Сколько себя помню, я был страстно заинтригован« Африкой », самим словом, ее флорой и фауной, ее топографическим разнообразием и величием; но, прежде всего, огромным разнообразием цветов его жителей — от коричневого и сепии до черного и черного дерева ».
— Генри Луи Гейтс
«В Африке всегда есть что-то новенькое».
-Плины Старшего
«Африка — не страна, но континент, не похожий ни на какой другой.В нем есть то, что изящно обширно или ужасно мало ».
-Л. Дуглас Уайлдер
«Но африканское время не было таким же, как американское… По мере того, как африканское время шло, я предположил, что темпы западных стран были безумными, что скорость современных технологий ничего не достигла, и это потому, что Африка шла своим собственным путем в своем в своем собственном темпе по своим причинам, это было убежище и место отдыха ».
-Пол Теру
«Люди должны чувствовать, что мир природы важен и ценен, прекрасен и прекрасен, изумляет и доставляет удовольствие»
— Дэвид Аттенборо
«Африка таинственна; это дико; это изнуряющий ад; Это рай для фотографов, Валгалла для охотников, Утопия для беглецов.Это то, что вы хотите, и оно выдерживает все интерпретации. Это последний остаток мертвого мира или колыбель нового сияющего мира. Для многих людей, как для меня, это просто дом ».
— Берил Маркхэм
«Я благословляю дожди в Африке»
-Toto
«Почему вы никогда не можете надеяться описать эмоции, которые вызывает Африка? Вы подняты. Из любой ямы, освобожденный от каких-либо уз, освобожденный от любого страха.Тебя поднимают, и ты все это видишь сверху ».
-Francesca Marcian
«Говорят, слон никогда не забывает. Они не говорят вам, что вы никогда не забудете слона ». — еще одна отличная цитата сафари!«Любовь ко всем живым существам — самое благородное свойство человека».
— Чарльз Дарвин
«Взгляни на зебру на равнинах, И содрогнись при виде его могучих грив!»
-Огден Наш
Путешествуя по Африке, ты узнаешь, сколько там хороших, добрых людей.’
— Эдит Уортон
«Существует язык — язык дикой природы. Рев, фырканье, трубы, визги, возгласы и щебетание имеют значение, полученное на протяжении эонов выражения … нам еще предстоит свободно владеть языком — и музыкой — дикой природы ».
— Бойд Нортон
«Если я знаю песню Африки, о жирафе и африканской новой луне, лежащей у нее на спине, о плугах в полях и вспотевших лицах сборщиков кофе, знает ли Африка песню обо мне? Будет ли воздух над равниной колчан цвета, который был у меня, или дети придумают игру, в которой меня зовут, или полная луна бросит тень на гравий подъездной дороги, которая была похожа на меня, или будут орлы холмов Нгонг присматривают за мной? »
— Исак Динесен (Спасибо, Исак, за эту цитату о сафари, это одно из моих любимых и самых красивых).
«Я не любил так ни одну часть мира, и я не любил женщин так, как люблю тебя. Ты моя человеческая Африка. Мне нравится твой запах, как я люблю эти запахи. Я люблю твой темный куст, как я люблю этот куст, ты меняешься со светом, как это место, так что все время любишь что-то другое и все же то же самое. Я хочу излиться в тебя, как хочу умереть здесь ».
-Грэм Грин
«Самый важный урок, извлеченный из Африки, заключается в том, что жизненные радости приносят в основном отношения и дружба, а не материальные блага.Я снова и снова видел, как весело африканцы проводят время со своими семьями и друзьями, а также на спортивных площадках; они все время смеялись ».
— Эндрю Шу
«Самая опасная часть нашей экспедиции в Африку проходила через площадь Пикадилли».
— Джозеф Томсон
«Я здесь, где я принадлежу»
— Карен Бликсен
Нам не хватает каких-нибудь замечательных цитат о сафари и подписей к сафари, которые мы должны добавить?
Africa Travel
Travel Quote Inspiration
9 экзотических животных, которых вы можете увидеть в нашем автодорожном Сафари-парке
Флорида полна диких животных, но есть несколько новых диких животных, которых вы, вероятно, никогда раньше не видели.В то время как вы, возможно, ожидали увидеть аллигаторов, совершающих поездку по Солнечному государству, пристегнутые для действительно дикой поездки . Совершите круиз по нашему проездному сафари-парку, который перенесет вас с лугов Северной Америки на равнины Африки. В блоге прочитайте о девяти экзотических животных, которых вы можете увидеть во время тура по сафари-парку!
1. Муфлоновая овца
Муфлоновая овца — это вид, известный как один из двух первоначальных предков современных овец.Они родом из Азии и Европы, где обитают в открытых лесных массивах на крутых склонах гор. Проверьте свои знания на тропе и разберитесь на самцов и самок! У самцов муфлонов большие рога серповидной формы, а у самок рога намного меньше и короче.
2. Водяной буйвол
Знаете ли вы, что водные буйволы являются травоядными и питаются в основном травой, травами и другой растительностью по всему водному пути? Поскольку они проводят большую часть своего времени в воде, водные растения составляют большую часть их рациона.В результате их присутствие в среде обитания зависит исключительно от наличия пресной воды.
3. Зебра
Каждая зебра имеет уникальную черную и белую полосатую шерсть, благодаря которой их легко заметить, когда вы проезжаете по нашему зоопарку. Помимо ослепительного эффекта, создаваемого их красивыми полосками, они также служат животному очень практично. Воздух движется с разной скоростью по светопоглощающим черным полосам и светоотражающим белым полосам, поэтому зебра фактически создает собственные потоки охлаждающего воздуха, просто имея полосы.
4. Ятаган-орикс
Ятаган-орикс родом из Африки и Аравийского полуострова. Ятаган-орикс ближе всего к единорогу на Земле! Египтяне связывали свои рога вместе, чтобы казалось, что у них есть один, и со временем рога стада срослись! Хотя у нашего ятаганого орикса есть два отдельных рога, посещение этих экзотических млекопитающих обязательно создаст волшебный опыт для вас и вашей семьи, когда вы путешествуете по парку животных Сафари!
5.Бизон
Это самое крупное наземное животное Северной Америки, весящее от 1 000 до 2 000 фунтов! Вы не поверите, но древние бизоны были намного крупнее, чем сегодня. Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение, зубры тоже экзотика! Родом из Азии, они попали сюда по древнему сухопутному мосту, который когда-то соединял Азию и Северную Америку 400 000 лет назад. Несмотря на свои огромные размеры, в конце 1800-х на буйволов почти полностью исчезла охота. Если бы не частные и общественные усилия по сохранению, этих великолепных животных можно было бы увидеть только в учебниках истории.
6. Куду
Знаете ли вы, что куду — одна из самых громких пород антилоп? Поскольку их редко можно обнаружить на открытом воздухе, они издают грубый лай, чтобы общаться с другими окружающими животными. Самцов куду легко узнать по их впечатляющим вьющимся рогам, а самок — по почти идеально расположенным ярким белым полосам на плечах и спине.
7. Эланд
Слышали ли вы когда-нибудь о жвачных животных? Подобно коровам, овцам и козам, у канн пищеварительная система намного разнообразнее, чем у нас.Вместо одного отдела желудка у них есть четыре: рубец, сетка, омасум и сычуг (в указанном порядке). Благодаря этому канны могут жить в самых разных средах, включая пустыню, саванну, луга и горы.
8. Ламы
Их пушистый и приятный вид часто вводит в заблуждение, поскольку ламы являются отличными охранниками стад мелких животных. Естественным образом принимая стада овец или коз как свои собственные, ламы будут преследовать койотов и других животных, представляющих угрозу для стада.Прежде чем стать защитниками стада в Северной Америке, ламы изначально использовались в Перу как вьючные животные. Хотя они свирепы в царстве животных, ламы очень общительны и сделают позы для фотографий, достойных Instagram, когда вы узнаете о местной и экзотической дикой природе в сафари-парке!
9. Сетчатый жираф
Слышали ли вы, что название жирафа происходит от арабского слова «зарафах»? Это переводится как «тот, кто быстро ходит». Хотя многие люди знают жирафов как самых высоких наземных млекопитающих на Земле, у них также самое большое сердце.После поездки по нашему сафари-парку выйдите и продолжите путь к нашей платформе для кормления жирафов и насладитесь кормлением этих нежных гигантов с рук.
Увидеть этих экзотических животных и многое другое станет изюминкой вашего дня, но приключение не обязательно останавливаться на достигнутом. Когда дело доходит до приключений, мы вам поможем. Изучение Эверглейдс во Флориде, одичание во время одной из встреч с животными и открытие новых животных в нашем парке Gator — все это будет для вас самым диким приключением.
16-дневный тур по Африке — Пирамиды
День 1: Прибытие в Каир
По прибытии наша помощь встретит вас и поможет завершить все формальности, после чего вас отвезут в ваш отель, ночевка в отеле в Каире — Le Meridien Pyramids Hotel.
День 2: Каир: Мемфис — Саккара — Гиза
Мы отправляемся в Мемфис, первую столицу Египта. Здесь вы увидите лучшую и самую большую статую царя Рамзеса Великого, одного из величайших царей, правивших Египтом в новом царстве.. В Саккаре мы посетим Ступенчатую пирамиду, построенную Имхотепом в 27 веке до нашей эры. Мы посещаем также гробницы знати.
После обеда мы посетим Великие пирамиды и Сфинкс. Великая пирамида Хеопса, построенная из более чем двух миллионов каменных блоков, имеет высоту 135 метров. Сфинкс был вырезан из цельного куска известняка и имел размеры 50 метров в длину и 22 метра в высоту. Ночлег в отеле Le Meridiens.
День 3: Каир: Археологический музей — Исламский Каир
Переходим в знаменитый Музей египетских древностей.Среди 100 000 экспонатов, размещенных в музее, — знаменитый экспонат Тутанхамона, гробница которого была обнаружена Говардом Картером в 1922 году. Мы также видим археологические реликвии Древнего царства, Среднего царства, Нового царства и греко-римского периода.
Затем мы отправимся в исламский Каир, где посетим Цитадель, основанную Саладином в 12 веке. Здесь мы увидим сказочную мечеть Мухаммеда Али, также известную как «Алебастровая мечеть». Ночевка Le Meridiens Pyramids Hotel.
День 4 (сб, пн или чт): Каир — Луксор — круиз по Нилу
После завтрака вас отвезут в аэропорт Каира, где вы вылетите в Луксор.по прибытии вас встретят и отвезут на борт вашего роскошного круизного лайнера по Нилу. После обеда вы начнете свои визиты с изучения Карнакского храма, крупнейшего религиозного храма фараонов, когда-либо построенного в мире, а затем посетите также Луксорский храм, который был посвящен фиванской триаде Амона, Мут и Хонс.
В свободное время вечером мы предлагаем посетить прекрасный Луксорский музей или Музей мумификации. Сегодня вечером вы можете посетить световое и звуковое шоу в Карнакском храме (по желанию).Ночлег в круизе по Нилу.
День 5: Круиз по Нилу — Западный берег
Рано утром мы переходим реку Нил на Западный берег. Ваш первый визит будет в Долину царей, некрополь Нового царства фараонов, включая знаменитые гробницы царей древнего Египта. Следующей вашей остановкой будет удивительный храм Хатшепсут, который в христианскую эпоху использовался как монастырь.
Ваша последняя остановка дня будет у гигантских Колоссов Мемнона. Эти две 18-метровые статуи — единственные сохранившиеся предметы храма Аменхотепа III.После этого мы возвращаемся на наш круизный лайнер. Начало круиза в сторону Эдфу. Ночлег в круизе по Нилу.
День 6: Парус Эдфу — Ком Омбо
После завтрака у вас будет возможность посетить Храм Гора в Эдфу. Этот храм является наиболее хорошо сохранившимся храмом Птолемеев в Египте. Храм включает в себя прекрасно украшенные стены и каменные капители. Мы продолжаем движение вдоль реки Нил в сторону Ком Омбо.
Вы посетите удивительный храм Ком Омбо, посвященный двум богам; Гор, бог сокола, и Собек, бог крокодилов.Также вам понравится музей крокодилов. Наслаждайтесь вечером, продолжая круиз по Нилу в Асуан. Ночлег в круизе по Нилу.
День 7: Поездка Асуан — Абу-Симбел (по желанию)
До полудня свободное время. Дополнительно: Рано утром поездка по дороге в Абу-Симбел. Мы посещаем величественные скальные храмы Рамзеса II и его королевы Нефертари. Храм Рамзеса II — одно из классических изображений могущества фараонов. Возвращаемся в Асуан.
Днем у нас неторопливая прогулка на традиционной фелуке.Мы едем среди островов, усеивающих Нил. На холме, над рекой, находится Мавзолей Ага-хана. Главный остров посреди Нила называется островом Элефантин, потому что многие скалы похожи на слонов, купающихся в Ниле. На западном берегу реки находится красивый остров Китченер.
День 8: Перелет из Асуана в Каир — Перелет из Каира в Найроби, Кения
После завтрака выходим из круиза и отправляемся на экскурсию. Вы посетите самый красивый храм Египта — Храм Исиды, расположенный на острове Филе посреди Нила.Это действительно удивительный храм, после этого посетите Высокую плотину в Асуане. Трансфер в аэропорт Асуана и вылет обратно в Каир. Позже соедините рейс из Каира в Найроби, чтобы прибыть в Найроби рано утром следующего дня.
День 9: Прибытие, Найроби Кения
Прибытие в международный аэропорт Джомо Кеньятта рано утром. После прохождения таможенных и иммиграционных процедур вас встретит представитель компании Hallmark Travel Planners и отвезет в отель Tamarind Tree. Отдых до конца дня.Позже посетите Центр жирафов и поужинайте в ресторане Carnivore. Ночлег в Tamarind Tree Hotel.
День 10: Поездка из Найроби в Масаи Мара
Встреча в отеле. Утренняя поездка в Масаи Мара. Поездка до главных ворот займет 5 часов. Вы проедете через Великую африканскую рифтовую долину и знаменитый масаи-город Нарок-Таун. Вы прибудете к обеду. Зарегистрируйтесь в Mara River Camp и пообедайте.
Во второй половине дня игровая прогулка по парку в поисках льва, гепарда, слона, буйвола и других членов Большой пятерки, а также других животных.Ужин и ночевка в Mara River Cam p .
День 11: Сафари Масаи Мара
Рано утром сафари и возвращение в лагерь на завтрак. После завтрака целый день, проведенный в парке с упакованным ланчем в поисках его популярных жителей, таких как известные хищники и их противники, такие как зебра, гну, жираф, бегемот и опасные крокодилы, с посещением реки Мара.
Питание и ночевка в лагере на реке Мара .
Ранний завтрак в вашем лагере и выезд с упакованным ланчем из вашего лагеря и поездка на границу Исебании, граница Танзании и Кении. Поездка до границы займет 3 с половиной часа, прибытие около 10:40. На границе оформление визы и переход в Танзанию займет около 45 минут, после чего проследовать в Серенгети.
Дорога до главных ворот займет 3 часа. Вы будете с нашим гидом по водителю Танзании, прибывающим в Серенгети с игрой по пути к вашему домику или лагерю.Ужин и ночевка в палатках Mapito Tented Camp .
День 13: Сафари в Серенгети
Этот день отведен для знакомства с легендарным национальным парком Серенгети на сафари.
Этот массивный заповедник дикой природы известен той же ежегодной миграцией, что и Масаи Мара, в результате чего более миллиона травоядных перемещаются на юг с северных равнин Серенгети на южные в короткий сезон дождей (октябрь и ноябрь), возвращаясь на север после долгого времени. сезон дождей (с апреля по июнь).Парк Серенгети предлагает великолепные возможности для наблюдения за дикой природой круглый год, поэтому мы должны увидеть множество равнинных диких животных и хищников, бродящих по лугам. В конце дня мы возвращаемся в Mapito Tented Lodge (или аналогичный) на ужин и еще
День 14: Поездка из Серенгети в Нгоронгоро
Этим утром мы отправляемся на сафари в национальный парк Серенгети, прежде чем позавтракать в лодже.
Затем мы направимся в Олдувайское ущелье, глубокое ущелье в Восточноафриканской рифтовой долине.По пути мы останавливаемся на пикник и наслаждаемся просмотром игр. В ущелье находится один из самых известных в мире археологических памятников, в котором находятся некоторые из самых ранних окаменелостей наших гуманоидных предков. Мы посетим музей Олдувайского ущелья, чтобы увидеть раскопанные останки наших предков, а останки Homo erectus датируются 1,2 миллиона лет назад.
Из Олдувая мы продолжаем путь к Farm of Dreams Lodge (или аналогичному), где мы ужинаем и ночуем.
День 15: Экскурсия по кратеру Нгоронгоро на целый день
На седьмой день мы наслаждаемся завтраком рано утром и погружаемся примерно на 600 метров в кратер, чтобы провести насыщенный день просмотра дичи в этом раю дикой природы.
Наш игровой драйв 4 × 4 проведет нас через разнообразные среды обитания на дне кратера, где мы встретим множество диких животных. Находясь в кратере, мы устроим пикник. Кратер Нгоронгоро славится высокой концентрацией животных, большинство из которых представлено здесь. Из-за высокой плотности популяций животных мы, вероятно, увидим превосходное множество животных в заповеднике Нгоронгоро.
Поднявшись по стенам кратера после нашего игрового приключения, мы возвращаемся в палатку лесного хижины Нгоронгоро (или аналогичную) на ужин и нашу последнюю ночёвку.
В качестве альтернативы вы можете выбрать 2 отдельных игровых диска, возвращающихся в домик для еды. Питание и ночевка в выбранном вами домике.
День 16: Поездка из Карату в Найроби. Вылет
Наше последнее утро начинается с неторопливого завтрака перед поездкой в Арушу. Мы берем с собой упакованные ланчи из лоджа, чтобы насладиться ими в пути. Прибыв в Арушу к полудню, у вас есть возможность завершить сафари здесь или продолжить путешествие в Найроби в Кении.
Из отеля Kibo Palace Hotel в Аруше мы сели на автобус в 14:00 до Найроби, где вас отвезут в аэропорт или к месту вашего проживания после тура.Расставаясь в Найроби, вы покидаете сафари, испытав незабываемые впечатления от просмотра игр в трех лучших убежищах дикой природы Африки.
— Конец наших услуг —
Черная деревянная статуя жирафа ручной работы с синей сценой ночного сафари — Тропики — Декоративные предметы и фигурки — by Zeckos
- Все продукты
- Домашний декор
- Декоративные акценты
- Декоративные предметы
- Описание продукта
- Технические характеристики продукта
- Доставка и возврат
- 18.25 дюймов в высоту, 4,25 дюйма в длину, 1,75 дюйма в ширину
- Красиво вырезано вручную из дерева по одной детали высококвалифицированными кенийскими мастерами, превращая каждую деталь в уникальное произведение искусства
- с изображением жирафа в черном Завершите ручную роспись с этническими знаками и сценой ночного неба в голубом сафари в африканском пейзаже
- Идеальный акцент для жирафов и любителей животных, который привносит художественный оттенок дикой природы в любую обстановку домашнего декора
- Благодаря природе ручной работы, там будет Небольшие отличия в размере, окраске и стиле от представленного на фотографии, нет 2 частей точно похожи
Этот продукт был описан как:
- акцент
- аксессуар
- Африканский
- животное
- Искусство
- ремесленник
- художник
- Спальня
- резной
- ручной работы
- декор
- украшение
- декоративный
- фигурка
- подарок
- рука
- Дом
- в помещении
- Пейзаж
- Жизнь
- гостиная
- Детская
- окрашенная
- Довольно
- комната
- скульптура
- уникальный
- дикий
- деревянный
В Houzz мы хотим, чтобы вы с уверенностью покупали деревянную стоящую статую жирафа Zeckos из черного дерева ручной работы с синей сценой ночного сафари.Вы можете прочитать реальные отзывы покупателей об этом или любом другом продукте и даже задать вопросы и получить ответы от нас или прямо от бренда. Когда вы покупаете деревянную статую стоящего жирафа Zeckos из черного дерева ручной работы с синей сценой ночного сафари или какой-либо продукт онлайн у нас, вы становитесь частью семьи Houzz и можете рассчитывать на исключительное обслуживание клиентов на каждом этапе этого пути. Если у вас есть вопросы о Zeckos или любом другом продаваемом продукте, наша служба поддержки с радостью вам поможет.
page_type: page_view_productproduct_topic: topic_0product_price: price_level_1
Village Walk-Thru
Когда вы войдете в нашу Village Walk-Thru, запланируйте прогулку и остановку по пути, чтобы вы могли увидеть и поближе познакомиться с живыми животными здесь.Посмотрите, что вас ждет в путешествии, ниже.
Пандус, доступный для инвалидных колясок, ведет на крытую платформу, позволяя вам оказаться на уровне глаз с жирафом. Гости могут покормить жирафов прямо из рук салатом ромэн, который продается в сувенирном магазине и на платформе для наблюдения за жирафами.
Территория тигра
Наблюдайте за нашими бенгальскими тиграми, когда они играют во дворе, отдыхают в тени или освежаются в бассейне.
Знаете ли вы?
- Тигры — отличные пловцы, и в дикой природе они всегда недалеко от источника воды.У них даже есть частично перепончатые пальцы на ногах, которые помогают двигаться по воде!
- У тигров есть дюймовые передние когти, которые они могут отталкивать для заточки, а также втягивать при ходьбе.
- Самки тигров могут иметь в помете до семи детенышей! Новорожденные детеныши весят от одного до трех фунтов.
- Тигры настолько приспосабливаемы, что могут жить в широком диапазоне климатических условий — от тропических дождевых лесов до районов с экстремальным снегом и температурами до -40 градусов.
Королевский гепард
Посмотрите на самых редких кошек Африки во время прогулки по сафари.Сафари-парк Вирджинии — единственный парк в США, где можно увидеть этих величественных животных.
Обогащение гепарда
- Чтобы оставаться счастливыми и здоровыми, наши гепарды бегают по нашей системе курсинга каждую субботу, воскресенье и среду в 11:00.
- Система приманки улучшает поведение наших гепардов.
- Вы можете понаблюдать за одним из наших гепардов на прогулке со своим зоопарком по субботам и воскресеньям в 14:30.
- Действия по обогащению гепарда зависят от погоды.
Контактная площадка
Наслаждайтесь кормлением и лаской всех любимцев на ферме, включая коз и козлят!
Budgie Adventure Aviary
Наши волнистые попугаи, также известные как попугаи, могут свободно летать в нашем специальном вольере. Зайдите внутрь, чтобы покормить милых и разноцветных крошечных птичек, которые приземлятся вам на руку.
Кормовые палочки для волнистых попугаев можно приобрести в сувенирном магазине Safari или в сувенирном магазине Outpost по цене 2 доллара за штуку.Открыто ежедневно за час до закрытия.
Бассейн с пингвинами
Выставке «Африканский пингвин» не нужен снег и лед! Он был разработан, чтобы точно имитировать их естественную среду обитания, которая находится на южной оконечности Африки.
Знаете ли вы?
- Африканские пингвины — вымирающий вид и одни из самых маленьких.
- У них есть водонепроницаемые перья, которые сохраняют их в тепле и сухости.
- Точечные отметины на груди похожи на отпечатки пальцев каждого животного.
- У африканских пингвинов отчетливый клюв и черные лапы.
- Самцы немного крупнее самок.
Прогулка кенгуру
Наслаждайтесь прогулкой или прыжком в прогулку по кенгуру. Наблюдайте, как кенгуру прыгают, прыгают или лениво вздремнуть на солнышке. Будьте внимательны к матерям-кенгуру с маленькими кенгуру в сумках.
Знаете ли вы?
- Красные кенгуру — самые большие из всех кенгуру.Взрослые самцы могут достигать более 6 футов в высоту и весить 200 фунтов!
- Когда кенгуру чувствует опасность, он громко топает ногами, чтобы предупредить остальных.
- Самки кенгуру меньше и быстрее самцов, их скорость достигает 30 миль в час!
- Группа кенгуру называется толпой.
- Детеныши кенгуру рождаются размером с мармелад и отправляются в сумку матери, чтобы продолжить рост.
- Кенгуру не могут идти назад.