Исторические дома, спрятанные в Казани. Спасенные и утраченные
Вместе с Яном Гордеевым и телеграм-каналом «Архитектурасы» гуляем в поисках старой-новой Казани. Сегодня рассказываем об исторических зданиях – одни скрываются от нас после неудачных реконструкций, но еще могут быть спасены. Другие кажутся утраченными навсегда. Третьи почти никак не выглядят, но все еще способны говорить с нами через десятилетия.
Дом Пушнова
Под слоем так называемого евроремонта трудно рассмотреть детали уникального дома Пушнова. Исторический облик, к сожалению, потерян. Казань, улица Правобулачная 1970-2018.
Шамовская больница
Теперь — отель, мы уже показывали, как изменилась Шамовская больница после реконструкции. Ян Гордеев добавляет: рядом с историческими больничными воротами построили реплику. В два раза больше.
Ассиметричный дом на Большой Красной
Это одна из загадок Казани из ленты «Архитектурасов». Дом не выглядит новоделом, однако построен он был не сотню лет назад, а в 1996 году, когда считалось правильным возводить дома в центре Казани, не нарушая общую историческую архитектуру.
«Питер», но еще вчера — «Юный техник»
Один из пяти уцелевших на улице Петербургской исторических домов. Кафе «Питер», а в советские времена здесь был магазин «Юный техник». Современный ремонт изуродовал сильно фасад.
Бывший завод «Сантехприбор»
Больно смотреть, как на улице Клары Цеткин в Кировском районе Казани разрушается памятник архитектуры 19 века, бывший завод «Сантехприбор». Здание должны были разобрать на кирпичи ещё несколько лет назад, но суд остановил разрушение. С тех пор оно стоит в таком виде.
Бывший доходный дом — номера купца Соболева в Мокрой слободе
Дом построен в 1869. Расселен относительно недавно, и теперь стоит пустой, обещали не сносить. Сегодня он находится на Яхина-Коротченко.
В архиве за 2013 год сохранилось вот такое обращение от имени 200-летнего дома в стихах.
Дом Дружининой
Эволюция места. Улица Бехтерева. 107-летний деревянный дом Дружининой удалось спасти, но больше ничего на улице от старой Казани не осталось.
Конструктивизм
Знаменитый писательский дом на Черном озере, который все зовут Мергасовским домом, потому что он был построен у Мергасовского переулка — уникальный для Казани образец авангарда. Архитектурного стиля, которым Советская Россия в 1920-е удивила весь мир.
Дом построили в 1928-м, здесь жили известные татарские писатели той эпохи. Сейчас дом рассыпается, но его обещают отреставрировать. Сегодня дом огорожен забором — не таким, как в 1930-е года на фото выше, но, кажется, еще более необходимым. Это часть спасательной операции в условиях уничтожения вандалами. Мы надеемся, что в скором времени начнется реставрация, как и было обещано ранее.
Памятники деревянного зодчества. Прогулка по старой Казани | КУЛЬТУРА
Татарская Слобода
Дом Х. Сабитова
На улице Шигабутдина Марджани 8 ныне располагается гостинично-ресторанный комплекс «Татарская усадьба» с Галерей народных промыслов. На этом месте был дом уроженца села Чувашлы Казанского уезда Хамита Сабитова, построенный во второй половине 19 века. Х. Сабитов являлся купцом второй гильдии, занимался пошивом головных уборов: мужских тюбетеек и женских колпаков. С 1908 по 1910 здесь находился «Восточный клуб» — место встречи татарской интеллигенции, также здесь сдавались номера. Цокольный этаж сделан из кирпича, а наверху – из дерева: если случался пожар, то дом легко можно было восстановить. Во дворе были постройки вспомогательных сооружений, служб.
Дом Х. Сабитова Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
Дом Х. Сабитова Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихДом Багаутдиновой-Апанаевой
По улице Марджани 44 расположился дом Б.Ф.-Я. Багаутдиновой (Марджани) – Б.Х.-Ш. Апанаевой. Он был построен в 1873 году архитектором П. И. Романовым.
Купеческая семья Апанаевых относится к знатному роду. Они вошли в историю Казани как известные благотворители и крупнейшие домовладельцы. В одной только Старо-Татарской слободе Апанаевым принадлежало 14 домов.
Дом Апанаевых
На углу улиц Марджани и Сафьян 40/1 находится один из уцелевших деревянных домов этой богатой семьи. Сейчас в этом здании разместилась Префектура Татарской слободы.
Дом Апанаевых Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
Дом Апанаевых Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихУлица Каюма Насыри, 10
На соседней улице стоит двухэтажный бревенчатый жилой дом, построенный также во второй половине XIX века. Здание претерпело реставрацию к Универсиаде, его покрасили и поменяли крышу, но внешний вид остался неизменным. Сейчас в доме располагается сувенирный магазин.
К.Насыри, 10 Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
К.Насыри, 10 Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихДом Ш. Марджани
На улице Каюма Насыри располагается дом другого выдающегося татарского просветителя и историка Шигабутдина Марджани. Он жил в этом доме с 1858 по 1889 годы. Дом был своеобразным центром в Старо-Татарской слободе. В 1863 году после пожара дом был восстановлен по проекту архитектора Романова. Здание выполнено в классицистическом стиле, отреставрировано в 2012-2013 годах. Памятник республиканского значения, один из знаковых памятников деревянного зодчества.
дом Марджани Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
дом Марджани Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
дом Марджани Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихРядом (Насыри,14) — одноэтажное здание с резными наличниками в классицистическом стиле. Вторая часть здания – кирпичная с кирпичными воротами. Здание построено во второй половине XIX века, отреставрировано в 2013 году. Оконные коробки сохранены, наружная обшивка новая.
К.Насыри. 14 Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихДом Исанбаевых
В доме номер 33 жили Исанбаевы. Здесь размещен небольшой музей быта, здание является памятником архитектуры. К Универсиаде его обшили, до этого задние было в коричневых тонах, сейчас же разукрашено в ярко-зеленые и красные цвета.
Дом Исанбаевых Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
Дом Исанбаевых Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских Дом Каушчи 
На улице Фатиха Карима 9 проходит реконструкция Дома Каушчи. В конце 19 века уроженец деревни Чувашлы Казанского уезда Казанской губернии Садык Каримов построил одноэтажный деревянный дом близ Юнусовской площади. Он был мастером по производству азиатской обуви и стал известен среди мусульман Казани как Каушчи Карим. После революции дом предпринимателя передали под коммунальные квартиры. В 2003 году жильцов выселили, и несколько лет здание пустовало и разрушалось. Дом вынес огонь пожара, а в 2012 году был снесен, уцелела только передняя стена дома. Сейчас здания реконструируют, восстановлением памятника занимается татарский художник Марат Якушев.«Дом представляет собой типовой татарский дом из двух частей, когда низкая фасадная часть выходит на улицу, а двухэтажная часть находится во дворе», — рассказала Олеся Балтусова, помощник президента РТ (прим. авт. Она курирует вопросы сохранения исторического и культурного наследия Татарстана).
Дом Каушчи, Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
Дом Каушчи, Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихДом Крестовниковых
На улице Г. Тукая 126 находится очень красивый дом Крестовниковых.
Московские заводчики братья Николай, Константин, Сергей и Иосиф Крестовниковы в 1855 г. основали в Казани стеариново-мыловаренный, глицериновый и химический завод. Проект предприятия был разработан профессором Казанского университета М. Киттары.
На заводах братьев Крестовниковых, именовавшихся с 1871 года «Фабрично-торговым товариществом 6р. Крестовниковых на паях», производилось мыло различных сортов, несколько видов свечей, олеин, смазочное масло, глицерин, гудрон, стеарин. Ныне корпуса старинного предприятия принадлежат ОАО «Нэфис Косметикс».
Дом Крестовниковых Фото: фотографии предоставлены Радой Курбангалеевой
Дом Крестовниковых Фото: фотографии предоставлены Радой КурбангалеевойЦентр города
Усадьба Боратынского
На улице Горького в угловом доме 25 с 1991 года располагается музей Е. Боратынского. Раньше там находился один из флигелей усадьбы Боратынского. Министерство культуры РФ начало разрабатывать проекты по реставрации усадьбы Боратынского еще в начале 90-ых годов, сейчас работа по восстановлению близится к завершению, через год-два музей откроется в основном здании справа.Дом является образцом памятника архитектуры классицизма первой половины XIX века. При перестройке дома архитектор Петонди поставил его не в глубине участка, как это было принято, а в одну линию со стоящими с двух сторон служебными флигелями (второй флигель не сохранился). Въезд в усадьбу располагался не со стороны главной улицы, а со стороны внутреннего двора.
До революции эта барская усадьба считалась своеобразным очагом культурной жизни Казани. Здесь гостил у своей дочери Ольги Боратынской Александр Касимович Казем-Бек — ученый-востоковед, профессор Казанского университета, член-корреспондент Российской Академии наук. Здесь бывали писатель Гарин-Михайловский, художники Фешин, Фомин, Радимов, Сапожников.
Потом в главном здании усадьбы располагалась первая музыкальная школа им. П.И. Чайковского, а с 2005 года дом пустует.
Усадьба Боратынского Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихУлица Ульянова-Ленина
Дом-музей В. Ленина
В доме 58 по улице Ульянова — Ленина располагается недавно отреставрированный дом-музей Владимира Ленина. Музей был основан 7 ноября 1937 года во флигеле усадьбы Орловых. В этом доме с сентября 1888 года по май 1889 жил со своей семьей будущий лидер революции Владимир Ульянов после ссылки в селе Кокушкино за участие в студенческой антиправительственной сходке 4 декабря 1887 года.
Дом-музей В. Ленина Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
Дом-музей В. Ленина Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
Улица Волкова
До 1927 года в Казани была улица, которая называлась Вторая Гора. Комиссией Казанского городского Совета она была переименована в честь Ивана Николаевича Волкова, одного из активнейших казанских приверженцев большевистских идей.
Дом Богородского
На улице Волкова, 42 располагался Дом профессора Алексея Яковлевича Богородского (1870-1943), доктора химических наук, в 1898-1930 годах работавшего в Казанском университете. С 1917 года он был заведующим кафедрой неорганической химии, с 1930 г. заведующим кафедрой неорганической химии в КХТИ (КГТУ).
В годы войны (1941-1942) в эвакуации здесь жили крупный советский государственный деятель В.Д. Бонч-Бруевич, геолог Дмитрий Белянкин, химик Николай Пшеницын.
Дом профессора Богородского Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихДом Ульянова М. П.
В доме 46 жил поэт Хлебников (1906-1908), издатель первого татарского научного журнала «Мектеб» Шигаб Ахмеров, а потом его шурин – великий татарский композитор Салих Сайдашев. Сейчас здание находится в плачевном состоянии, но на нем висит табличка, гласящая, что это памятник архитектуры, разборка дома запрещена и он подлежит реконструкции.
В этом доме жил поэт Хлебников Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихБ.Красная, 49
На улице Большая Красная 49 раньше был дом хирурга, профессора Н.А. Геркена (1863 – 1933). Николай Александрович многократно выезжал за границу в научные командировки. В 1907-1909 гг. с успехом редактировал «Казанский медицинский журнал». Обладая колоссальной работоспособностью, талантливый по натуре он смог создать свою собственную хирургическую школу, ответвление Казанской школы хирургов.
Сейчас в доме расположен бизнес-центр «Казан Утлары». Здание представляет собой 2-этажный деревянный дом с цокольным этажом. Время постройки конец XIX века. Внешний вид и внутренняя отделка максимально сохранены.
Б.Красная, 49 Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
Б.Красная, 49 Фото: АиФ-Казань / Анна ГлаватскихДом П. И. Климова
По улице Достоевского в доме 6 сейчас располагается частное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Открытый колледж бизнеса и информатики». Здание является объектом культурного наследия республиканского значения и охраняется государством.
Дом построен в 1910 году архитектором Ф. Г. Амлонгом для торговца часами и драгоценностями Петра Ионовича Климова. После его отъезда из Казани местные кладоискатели обыскали все здание в поисках сокровищ, но ничего не нашли. Судя по купленному вскоре в предместье Парижа двухэтажному дому с мансардой, бриллианты купец прихватил с собой.
Дом представляет собой двухэтажное деревянное здание, выполненное в стиле эклектики с мотивами барочной архитектуры. Купол здания характерной формы содержит люкарну, наличники и резные консоли карниза.
Дом П. И. Климова Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
Дом П. И. Климова Фото: АиФ-Казань / Анна Главатских
Смотрите также:
СТАРАЯ КАЗАНЬ: град обреченный — АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ — LiveJournal
Самое главное впечатление только что завершившейся казанской поездки ОИРУ — образ нынешней Казани. Это фантастический город. Не в смысле фантастической красоты своих достопримечатлеьностей (а она когда-то была), а в смысле той ситуации, которая сложилась вокруг реконстукции исторического центра и реставрации памятников архитектуры. Казань уверенно демострирует новые подходы, которые, не дай бог, распространятся за ее пределы. Впрочем, что-то из этого опыта уже используется и в Москве, и даже в Петербурге. Но чтоб вот так, увидеть архитектурно-градостроительный маразм во всей полноте, поезжайте в Казань. Впечатления незабываемые. Старого города уже почти нет. Точнее, он уходит с быстротой таяния снега. Две трети остающейся старой застройки стоит либо затянутая зелеными сетками (под снос), либо уже выпотрошенной, без крыш, окон и дверей (тоже под снос). На месте многих таких недавних развалин уже зияют пустыри. Сносится все — и изношенные деревянные дома 19 века, и кирпичные особнячки классицизма и модерна, и добротные общественные здания.
Казань уходящая
Причины непонятны, это невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла. Просто истребление старого города. Во имя чего — загадка. Загадочная татарская душа. Нащокина выдвинула версию, что из политических и идеологических соображений сносится русская Казань — блестящий губернский город Державина, Лобачевского, Шаляпина. Нет, не все сходится. Татары с тем же усердием стирают и свою самобытную Старо-Татарскую слободу, где стоят мечети. Теперь эти мечети почти все окружены пустырями, руинами и стройплощадками. Может это национальное? То самое, что отличает нас, здесь живущих и давно перемешанных с восточными племенами, от европейцев, свято оберегающих свои седые камни? В Казани все подлинное легко меняется на пластиковые фальшивки, глупейшим образом имитирующие старину. Более пустых и неумелых новоделов я больше нигде не видел. Ими застраивают места снесенных подлинников. Не все, где-то строят откровенно современную архитектуру, как они ее понимают. Получается уровень районного центра. В старой части Казани растут коттеджи, строившиеся в Подмосковье в 90-е годы. Научная общественность сначала пробовола протестовать, сейчас уже успокоилась. Теперь, когда что-то сносят (а это происходит каждый день), специалисты задают друг другу только один вопрос — Успели отснять? Несколько лет назад подготовлен Свод памятников Казани, уже был сделан макет. А потом издание заморозили. Сейчас его выход стал бы политическим шагом, обвинением властей в уничтожении города. Поэтому свод не выходит. Зато в изданном недавно Академией наук Татарстана сборнике о наследии Казани в раздел «Сохраненное наследие» попали все новоделы без уточнения того, что подлинные памятники уничтожены. Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Что тут сказать? Азия мы, были и есть.
Как мы уничтожаем свои города – Варламов.ру – ЖЖ
Все мы любим ездить в Европу, гулять по старым узким улочкам, фотографироваться на фоне памятников архитектуры. Я не помню, чтобы кто-то говорил: «Снести бы этот Амстердам уже к чертям и построить в центре шоссе, нормальные большие дома!» Или чтобы кто-то возмущался теснотой улочек Старого города в Праге. Наоборот, люди стремятся попасть именно на эти улочки, снять номер в историческом отеле, чтобы был вид, чтобы с душой, с историей.
Во время Второй мировой войны многие европейские города сильно пострадали, все вы помните кадры, на которых от города оставались лишь руины. Да, это была большая трагедия для архитектуры. Многие памятники были безвозвратно утеряны. Но европейцы руки не опустили: где-то восстановили здания по старым чертежам, как, например, в Праге, где-то сделали новую застройку, сохранив преемственность.
Русским городам повезло больше. Хотя война затронула нас сильнее, чем любой другой народ, большинство городов сохранили свою застройку, а многие вообще никак не пострадали. Советские солдаты не дали Гитлеру выйти на линию Архангельск – Астрахань. Из поволжских городов по-настоящему серьёзно пострадал только Волгоград (в те годы Сталинград), а уральские и сибирские остались абсолютно целы. Но оказалось, что война не обязательна для того, чтобы уничтожить историческую застройку. Можно сделать это без всякой войны, бомбардировок, штурмов и разграблений.
Я эту тему частично затронул, когда писал о Кёнигсберге и о Нижнем Новгороде, но теперь пришла пора обсудить её подробнее.
Начнём с Ковентри, британского промышленного центра, который в 1940-1941 годах подвергся нескольким бомбардировкам Люфтваффе.
Разрушения были столь сильны, что нацистская пропаганда даже ввела термин «ковентризировать».
Во многом из-за атаки на Ковентри британская авиация усиленно бомбила Дрезден, Гамбург и другие немецкие города в конце войны.
На карте видны масштабы разрушений в центре города (хотя сильнее всего пострадали заводы и фабрики, расположенные в основном на окраинах).
Стали ли британские власти сносить пострадавшие здания? Нет. Уцелевшие постройки аккуратно восстановили, а если разрушение было полным, то на месте старых зданий построили новые. Вот кафедральный собор Св. Михаила со старой башней, но новым корпусом.
Стена старого собора уцелела, и здесь устроили мемориальный комплекс под открытым небом.
Появилась ли здесь жилая 10-этажка на месте исторического здания? Как видите, нет.
Одна из улиц в центре. Здесь старые здания соседствуют с новыми. Линия застройки не прерывается.
Никаких пустырей на месте уничтоженных немецкой авиацией домов больше нет.
А это Дрезден.
Немецкий город, который в феврале 45-го подвергся бомбардировке союзников, пострадал ещё сильнее: разрушена была половина всех жилых домов.
Синим выделены уничтоженные здания и кварталы.
Ещё в конце нулевых кое-где в центре города зияли дыры. Но в целом Дрездену удалось справиться с последствиями бомбардировки.
Обычные улицы
Обычные площади
Разве можно по Дрездену сказать, что когда-то его центр был почти целиком разрушен?
Старый собор соседствует с восстановленными зданиями.
Красота!
Эха войны в Дрездене уже почти не слышно.
Ну а это Варшава. Столица Польши подвергалась бомбардировкам в 1939 и 1944 годах.
Некоторые районы города были превращены в руины.
Это компьютерная модель, которая помогает осознать масштабы катастрофы.
Оценки есть разные, но так или иначе было разрушено 85% зданий.
А теперь посмотрите, как выглядит восстановленный центр Варшавы. Хороший ответ тем, кто говорит, что качественно воссоздать историческую застройку невозможно.
Да, когда-то на этом месте были руины.
Сравните эти две фотографии.
Буквально за 20 лет польская столица обзавелась новым историческим центром.
Старый город Варшавы был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный пример достоверного восстановления и реконструкции уничтоженного наследия. При этом домам здесь всего 50 лет!
Варшава прекрасна!
Но давайте посмотрим на то, что происходит у нас…
Начнём с Казани. Казань заслужила титул третьей столицы России, Казань стремится быть современным городом, Казань бережёт свой Кремль с башней Сююмбике. Но это, пожалуй, самый яркий в России пример безалаберного отношения к исторической застройке (не считая Выборга, но там другая ситуация: мы сейчас говорим о городе, не пострадавшем во время войны).
К 1000-летию Казани и последующим мегапроектам типа Универсиады креативный союз чиновников и застройщиков снёс не просто несколько зданий – нет, сразу несколько слобод: Суконную, Дегтярную, Мокрую. Уничтожены были целые улицы. Где-то построили бизнес-центры, где-то жилые дома в стиле «татарское барокко» или элитные посёлки для нефтяников. Но в половине случаев на месте исторических зданий остались пустыри. Как раны на теле города, поставившие вопрос о существовании городской среды в центре Казани.
Кстати, советские градостроительные планы тут ни при чём. До распада СССР кварталы, о которых пойдёт речь, благополучно дожили. Пиздец начался уже в новейшее время. Только с 2000 по 2011 гг. в Казани было снесено более 40 памятников истории и культуры.
Это Федосеевская улица в центре Казани, в двух шагах от Кремля. В 70-е годы там ещё сохранялась историческая застройка.
Благополучно уничтоженный дом Алкина.
Деревянные жилые дома… Смотрите, какая прелесть. Кстати, всем тем, кто считает деревянную архитектуру неактуальной, хочу напомнить, что это, наверное, один из немногих исконно русских стилей в архитектуре. Мы преуспели только в русской избе и деревянном зодчестве и конструктивизме. Все остальное – заимствование. Поэтому так важно было сохранить эти здания.
1998 год. Да, они снесли всю улицу целиком!
Все эти уникальные здания и милые дворики… Так умеют только россияне и китайцы.
Когда-то здесь была хорошая зелёная улица.
Теперь там то, что называют в народе «посёлком нефтяников». Это самый центр, в 7 минутах ходьбы от Кремля! От обычных людей нефтяники прячутся за стенами.
Когда я был в Казани два года назад, я этот «посёлок» сфотографировал.
Давайте взглянем на эти места со спутника! Это парк Земледельцев, он же Пустырь №1 под стенами древнего Кремля. Нет, сюда никто не сбрасывал бомбу. Просто местная номенклатура уничтожила старинные дома и выстроила себе удобные дворцы рядом с работой. А как правильно разбить парк, она узнать забыла.
Помимо коттеджей для нефтяников на Федосеевской построили те самые дома в стиле «татарского барокко»…
И дворец Земледельцев. По этому фантасмагорическому зданию уже проехались все приличные архитекторы, но грех вам его ещё раз не показать.
Идём дальше. Вот улица Касаткина в 1987 году.
Что теперь на этом месте, догадаетесь?
Правильно, Пустырь №2! Если то, что сделали перед дворцом Земледельцев, пытаются выдать за парк, то тут даже не пытаются… Здесь просто дыра на карте. Зато есть куда воткнуть повозки.
Угол улиц Зои Космодемьянской и Тельмана в начале 90-х Да, это девяностые, самый центр Казани.
Что у нас тут теперь?
Упс…
Должно быть, кусты и деревья за парковкой – это парк или сквер?
Нет, это Пустырь №3! Просто он тут уже довольно давно, поэтому успел зарасти всякими сорняками типа американского клёна.
Когда-то на Тельмана были прекрасные деревянные дома. Улица тогда ещё была улицей.
Тихой, но живой.
Теперь тут новостройки, от деревянных домиков не осталось и следа. В каком-то смысле улице Тельмана ещё повезло. Тут построили и жилые дома, и офисные здания, так что какая-то жизнь тут осталась. Правда, теперь улица превратилась в одну сплошную парковку.
А эти здания раньше стояли на месте торгового центра «Кольцо». Как, вы уже забыли о нём?
Самое время напомнить. Это же завсегдатай рейтингов самых уродливых зданий России!
К 1000-летию Казани были снесены весь район улицы Федосеевской, вся Дегтярная слобода, вся Суконная слобода и остатки Мокрой слободы под Кремлем. Суконную и Дегтярную слободы снесли летом 2002 года за одну неделю, пишет Михаил Каплан в статье «Крах Казани» для газеты «Собака».
На ули
было и не стало. Прогулка по городу-призраку, который не удалось сохранить
Вместе с Яном Гордеевым и телеграм-каналом «Архитектурасы» продолжаем гулять по Казани — сегодня смотрим на город, который не удалось сохранить. Не всегда разрушения были трагедией, Казань развивается сотни лет. Но есть объекты, по которым мы скучаем, хоть и не всегда видели их живьем. В сегодняшней прогулке есть точки, которые могли бы рассказать нам о великих казанцах. Могли бы, но не станут, потому что ни одного упоминания о гениях там нет. Итак…
Казани очень повезло на людей планетарного масштаба
Проблема в том, что память о них стирается или стёрта, а большинство казанцев ничего не знает о своих великих горожанах. В нашей летописи изобретатель видеомагнитофона и основатель культовой американской компании Ampex, казанец Александр Матвеевич Понятов, о котором в городе нет ни одного упоминания. Или казанец Иван Михайлович Симонов, что открыл Антарктиду вместе с Беллингсгаузеном и Лазаревым, чью могилу в Казани уничтожили, как и почти любое упоминание о нем. Есть и еще один пример — русский поэт Велимир Хлебников. Перед вами дом на Третьей горе, ныне улица Калинина, где жил первые 10 лет великий русский поэт Велимир Хлебников. Значение Хлебникова в поэзии соизмеримо со значением Константина Мельникова в архитектуре. В 2004 году дом Хлебникова был уничтожен, на его месте теперь стояночка. Обе фотографии сделаны из одной точки.
А это угол Мостовой и Георгиевской, нынешние улицы Минуллина и Петербургская…
В конце 1890-х здесь была построена необычная пятиглавая часовня в русском стиле при Духосошественской церкви. Спроектировал её казанский губернский архитектор Фёдор Николаевич Малиновский. Это был конец эпохи императора Александра III, в чьё царствование стал очень популярным русский или псевдорусский стиль в архитектуре. Часовня простояла недолго. После революции большевики приспособили её под парикмахерскую, потом под газетный киоск, а затем вовсе разрушили. Если увеличить старинную фотографию, то можно прочесть вывеску киоска. Обе фотографии сделаны из одной точки с разницей почти 100 лет.
Впрочем, сама церковь Сошествiя Святаго Духа сохранилась, она была возведена в 1730-е на улице Мостовой (ныне улица Туфана Минуллина). Разница между снимками примерно 110 лет. Её построили при бывшей казенной суконной мануфактуре, которая перешла в руки купца Ивана Афанасьевича Михляева. Деньги на строительство дала жена Михляева Евдокия Ивановна. Это была церковь для рабочего люда, в приходе были зарегистрированы несколько тысяч человек. После революции Духосошественскую спасли от разрушения. Когда в 1931 году церковь закрыли, то внутри обосновался рабочий клуб с жилыми квартирами, а в часовне открыли парикмахерскую. Потом часовню и колокольню разобрали, и с 1950-х годов в церкви работал кукольный театр «Экият». Лишь несколько лет назад Духосошественскую стали возрождать. Заново выстроили колокольню.
Теперь идем в Кольцу. Хотите к торговому центру, а хотите — к тому, где ходили трамваи
Перед вами два спутниковых снимка Кольца. Верхний сделан американцами в 1966, второй — в 2018 «Яндексом». 50 лет назад Кольцо представляло собой законченную площадь в виде ромба правильной формы. Внутри было вписано трамвайное кольцо, по которому разворачивались составы. От него пошло название места.
Градостроители формировали площадь с 19 века; на стыке двух улиц Большой Проломной и Георгиевской (сейчас Баумана и Петербургская) здания возводили под углом к красной линии, чтобы они очерчивали пространство Рыбнорядской площади. В конце 1960-х была снесена верхняя правая сторона ромба, ради строительства гостиницы «Татарстан» Агишева. Симметрия была нарушена, и дальнейшее разрушение площади стало вопросом времени. В 2005 невнятный торговый центр изуродовал место окончательно. Сейчас идёт конкурс перестройки ТЦ. Мы видели много рендеров, но не увидели проекты, основанные на исторической ценности места, которое должно быть восстановлено, отмечает Ян Гордеев.
Историчность — это номера Музурова на Рыбнорядской площади, она же площадь Тукая. Номера были перестроены из одноэтажных лавок купца Рязанова в 1870-е. Архитектор Пётр Вениаминович Тихомиров надстроил два этажа и придал самой известной площади Казани облик, который не менялся 130 лет.
В доме был известный в округе кабак и второсортная гостиница. В советские времена здесь тоже был отель, до тех пор, пока в 1970-е Мунир Агушев не построил рядом гостиницу «Татарстан». Номера Музурова был признаны пямятником, но дом разрушили в 2005 ради строительства уродливого «Кольца». Печальная история. Обе фотографии сделаны из одной точки. Кстати, номера в новом виде фигурируют, как один из проектов реконструкции — в числе финалистов.
Подлужная с
История Казани. Четыре имени исчезнувшей остановки — Реальное время
Четыре имени исчезнувшей остановки. Отрывок из книги «Казань из окон трамвая»
В прошлом месяце в свет вышла книга краеведа Алексея Клочкова «Казань из окон трамвая». С разрешения автора, «Реальное время» публикует новую главу «Четыре имени исчезнувшей остановки», посвященную центральному участку города в районе нынешних улиц Баумана, Профсоюзной, Мусы Джалиля. Здесь рассказывается о Купеческой бирже, Доме печати, подземных ходах под улицей Профсоюзной и связанных с ними других городских объектах.
Купеческая биржа у Хлебной площади
В середине современной улицы Баумана, на углу Мусы Джалиля, стоит с незапамятных времен старый дом, в котором еще недавно помещался магазин «Подарки». Этот дом, облицованный керамогранитом и сверкающий зеркальными витринами, гости города (да и многие горожане) обычно принимают за «новодел», которому можно дать от силы лет 10—15. А между тем это строение, как и сами здешние места, имеет богатейшую многовековую историю…
Тут до революции размещалась купеческая биржа. Точно также звался ближайший к бирже остановочный пункт трамвая — так и сказано в адресном справочнике за 1912 год: «Биржа купеческая. Трамвай Волго-Проломной линии, у дома Меркулова».
До 1874 года в этом доме находилась одна из контор Хлебного базара, построенная, очевидно, в весьма давние времена, поскольку строение на несколько метров отступало от очерченной регулярным планом 1767 года красной линии застройки. А современный застекленный фасад появился относительно недавно (его просто «достроили» до линии улицы) — в этом и заключается весь секрет его современного вида. Кому интересно, обойдите этот дом со стороны улицы Мусы Джалиля и осмотрите его со стороны двора — вы увидите заложенные растворы лавок Хлебной площади.
За шикарным зданием купеческой биржи, на углу Поперечно-Вознесенской (Кави Наджми) и Большой Проломной (Баумана) — там, где сегодня массивная арка Дома печати, когда-то шумела огромная Хлебная площадь и была конечная станция барабусов, которая так и называлась — «Хлебный базар». Барабус — единственный в своем роде зимний вид казанского транспорта, существовавший в Казани во второй половине XIX — начале XX века, когда это импровизированное общедоступное такси было вытеснено трамваем. Его название происходит от татарского слова «барабыз», что в буквальном переводе означает «поедем». Транспорт представлял собой сани-розвальни, поперек которых был положен мягкий тюфяк, набитый сеном или соломой. Поскольку барабусы возили пассажиров за гроши, они были популярны в самых бедных слоях общества.
Барабусы на Хлебной площади. 1890-е годы
Устройство на Большой Проломной улице линии конной железной дороги сильно пошатнуло финансовое положение возчиков барабусов, а трамвай и вовсе прекратил их бизнес — в 1903 году станция барабусов на Хлебной площади перестала действовать. В результате наиболее оживленным транспортным узлом на Проломной улице надолго сделался остановочный пункт трамвая «Биржа» — услугами справочного бюро купеческой биржи пользовались практически все слои населения города. Здесь всегда можно было узнать конъюнктуру цен на товары, курсы валют, стоимость услуг, навести справки, узнать адреса нужных людей. За услуги взималась плата, а для разных категорий посетителей отводились определенные часы.
Первая перестройка здания биржи случилась еще в 1874 году, когда в связи с «усечением» территории Хлебной площади была распродана часть исторических строений хлебного торга — фасад оформили двумя рядами арочных окон, а сам дом получил архитектурное убранство барокко. Перед революцией здание биржи вновь перестроили — на сей раз в классических формах. В двадцатые годы прошлого века здесь были продуктовые магазины, а на втором этаже — контора кожевенной фабрики «Власть труда», цеха которой находились по соседству — в старинных павильонах и подземных складских помещениях Хлебного базара. Остановка трамвая первого маршрута в этом месте в ранние советские годы называлась «Банковая», по имени Второго народного банка (бывшего Волжско-Камского коммерческого), располагавшегося на одноименной поперечной улице — современной Мусы Джалиля.
Остановка трамвая «Банковая» в 1920-х и начале 1930-х годов располагалась рядом с конторой и складскими помещениями кожевенной фабрики «Власть труда», разместившимися в исторических строениях Хлебной площади
История остановки у Дома печати
В 1933 году на территории бывшей Хлебной площади решено было построить Дом печати — единый комплекс, в котором разместились бы редакции всех главных изданий Татарской Автономной Республики, а также местное издательство и полиграфкомбинат.
Начало строительства Дома печати. Снимок сделан в 1933 году с крыши бывшей Купеческой биржи. На заднем плане — подпорная стенка Кремлевского холма
Он сооружался с 1933 по 1935 год по конкурсному проекту архитектора Семена Пэна, окончившего в 1925 году Ленинградский институт гражданских инженеров, в стиле конструктивизма. По его проектам ранее были построены клуб типографии «Красный пролетарий» в Москве и Дворец печати в Баку.
Комплекс казанского Дома печати, значительно превосходящий их по размерам, был довольно удачно вписан в исторический квартал Хлебного базара (между улицами Баумана и Профсоюзной), помимо сложного рельефа изобиловавшего многочисленными подземными коммуникациями, остававшимися еще со времен Хлебной площади. Имеются свидетельства, что при возведении здания строители то и дело натыкались на подземные ходы, которые тогда безжалостно засыпались. Сам проект был подлинно новаторским и необычным для старомодной Казани. Он предполагал постройку нескольких взаимосвязанных технологических блоков: протяженный редакционно-издательский корпус с магазинами вдоль улицы Баумана; печатно-брошюровочный корпус вдоль Профсоюзной улицы; корпус наборного и цинкографического производства вдоль Международной улицы (Кави Наджми). Проектируемый вдоль южной стороны Международной улицы корпус бытового обслуживания сотрудников со столовой, амбулаторией и яслями из-за нехватки средств так и не был реализован. Комплекс только начали возводить, а трамвайную остановку «Банковая», не дожидаясь завершения строительства, официально назвали «Дом печати».
В 1933 году, не дожидаясь завершения строительства типографско-издательского комплекса на улице Баумана, трамвайную остановку «Банковая» переименовали в «Дом печати». На заднем плане — начало возведения Дома печати
Стройка, которую планировалось завершить в год, в итоге растянулась на три. Еще в 1934 году местная пресса писала, что «на площадке Дома печати создалось нетерпимое положение. Наша площадка намозолила глаза всей Казани. Мы имеем все возможности завершить сооружение Дома печати в ближайшее время. Ответственность за медленные темпы целиком ложится на Татстройтрест и первую стройконтору. Работники треста чрезвычайно неохотно идут навстречу нуждам стройплощадки. Между тем, работы осталось не так уж много. Строительная часть в основном закончена. Выведены все корпуса, здания покрыты кровлей, остеклены. Осталось лишь уложить 20 тысяч штук кирпича и закрыть крышу фасадного корпуса. На первом корпусе (печатный и наборный цехи) осталось сделать магнолитовые полы, в фасадном корпусе — внутренние переборки, паркетные полы, штукатурку и остекление. Но когда будут окончательно завершены эти работы — неизвестно…».
Весной 1935 года ведущие издания республики и все отделы Татгосиздата переехали в Дом печати. Наряду с редакционным комплексом здесь была сдана в эксплуатацию новая типография (государственная типография имени Камиля Якубова). В 1930-е и последующие годы в Доме печати располагалось несколько ведомств и организаций, связанных с книжным делом, например, Государственный комитет ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Татарское книжное издательство, крупнейший в республике книжный магазин, правление Союза писателей Татарии, клуб писателей имени Г. Тукая и типографский комплекс. По иронии судьбы трамвайная остановка «Дом печати» прекратила свое существование спустя месяц после ввода в эксплуатацию одноименного комплекса — Дом печати официально был открыт 1 мая 1935 года, а трамвайное движение на улице Баумана было ликвидировано ровно через тридцать дней — 31 мая того же года.
Движение трамваев по улице Баумана было прекращено спустя ровно месяц после официального открытия Дома печати — 31 мая 1935 года
Но остановочный пункт в этом месте оставался и после ухода трамвайных путей. В 1935—1948 годах у Дома печати останавливались автобусы четвертого маршрута, следовавшие от Кольца до Ново-Савиновской стройки, а в 1948 году к автобусам добавились и троллейбусы, ходившие здесь вплоть до 1986 года, когда улицу Баумана сделали пешеходной.
На троллейбусной остановке «Дом печати» всегда было многолюдно
Мимо Дома печати троллейбусы ходили с 1948 по 1986 год
Загадки подземелья под Профсоюзной улицей
С этим местом меня связывают и некоторые личные воспоминания, которые я не имею права здесь не привести. Еще в школе до нас доходили неясные слухи о том, что за Домом печати под Профсоюзной улицей скрывается некий подземный ход. Наши старшеклассники застали еще те времена, когда в этом подземелье было стрельбище ДОСААФ — туда учащихся водили целыми группами на занятия по начальной военной подготовке (НВП). Говорили, что попасть в этот тир можно было через дверь, спрятавшуюся под каменной лестницей, ведущей на улицу Профсоюзную. Сегодня этот проход уже заложен — он располагался между старинным одноэтажным кабацким строением Хлебного базара и правым маршем лестничного перехода (если смотреть со стороны Дома печати).
Вход в подземное стрельбище ДОСААФ находился под правым лестничным маршем
По сведениям Сергея Саначина, на уступе соседней улицы Мусы Джалиля (там, где сегодня кафе «Вечернее»), в 1950—1960-е годы был вход в еще один подземный тир, который, в отличие от первого, был общедоступным, — туда допускали всех желающих.
А у места современного кафе «Вечернее» был вход в гражданский тир. Фото С.Саначина
Об этом подземелье упоминает и Рафаэль Мустафин: «Помнится, в студенческие годы мы с Володей Чебаевым — другом и соседом по комнате — ходили в тир, расположенный под улицей Профсоюзной. Володя был заядлым стрелком, готовым палить без роздыху хоть целыми днями. Меня же больше привлекала сама атмосфера этого таинственного подземелья, простиравшегося почти под всей улицей. Над головой грохотали машины, ходили ничего не подозревавшие люди. А здесь держалась густая темь, гулкая пустота, уходившая в обе стороны, насколько хватало глаз. Тусклое электрическое освещение выхватывало из полутьмы кирпичные своды в потеках сырости, прочно заделанные сводчатые ниши, толстые, побуревшие от ржавчины железные решетки. Говорили, что если пойти по этому ходу до конца, можно наткнуться на полузасыпанные ямы и колодцы, в которых проглядывают кости скелетов. Якобы кто-то находил здесь обломки старинного оружия, кто-то — древние монеты и украшения. И еще говорили, что ход этот имеет несколько ответвлений — как в сторону Черного озера, так и в сторону Кремля.
Случилось и мне побывать однажды в этом подземелье. Дело было так. Как-то летом 1997 года мы с начальником воспитательной службы КЮИ МВД России Алексеем Горшковым показывали город гостю из московского кадрового департамента. По окончании экскурсии, как водится, отметили встречу в кафе «Вечернее». После очередной рюмки, Алексей Георгиевич глубокомысленно произнес: «А ведь где-то здесь когда-то был вход в тир. Поговорю-ка я с хозяевами, может пропустят» . После второго стакана А.Г. Горшков мог вообще договориться с кем угодно и о чем угодно — хоть с министром внутренних дел. Короче говоря, он сходил куда-то в подсобные помещения этого заведения и договорился. …
Бывший тир под улицей Профсоюзной. Фото Сергея Саначина
Нам открыли ту самую дверь, что попала в кадр на фотографии Сергея Саначина. Мы зашли и сразу попали в обширное подземелье, где запросто может проехать легковая машина (да, кстати, я еще сбегал в соседний магазин «Подарки» и купил карманный фонарик). В общем, долго мы там не задержались — прошли метров пятьдесят и повернули обратно. Душно было, а над головой стоял страшный грохот от пробегавших над нами машин. Такой грохот, что казалось, кирпичные своды вот-вот обрушатся и раздавят нас на месте. Следов былого тира не было заметно, но под ногами валялись какие-то ящики, доски, обломки кирпичей. Да, своды были, насколько я успел заметить, в прекрасном состоянии, никаких тебе трещин или потеков. Кроме всего прочего, я вынужден разочаровать любителей романтики: золотых монет и украшений, обломков старинного оружия, а равно скелетов и крыс-мутантов, мы не обнаружили. Видно, плохо искали. А вот заложенные своды и, как будто оконные проемы, действительно попадались на некоторых участках кирпичной кладки стен.
Второй раз я увидел это подземелье уже со стороны — году, кажется, в 2004-м. Когда разрыли котлован под станцию метро Кремлевская, часть хода под Профсоюзной улицей предстала во всей красе: это был широкий кирпичный арочный свод, покоящийся, предположительно, на более древних фундаментах. На подобный свод строители наткнулись и в 2012 году при воссоздании дома Потехина. Увы, по окончании строительных работ, участок подземелья от Ивановского монастыря до дома Потехина был замурован.
Что же касается времени возникновения и первоначального назначения этой подземной галереи, то тут я склонен согласиться с Рафаэлем Мустафиным (если отбросить его романтические отступления касательно скелетов и старинного оружия). Действительно, скорее всего, «когда по крутому южному склону Кремлевского холма прокладывали проезжую улицу», возвели со стороны комплекса строений Дворянского собрания и у Гостиного двора подпорную стенку, «выложили кирпичом своды, а поверху сделали мостовую».
Вид на строительную площадку Дома печати со стороны Профсоюзной. На переднем плане — подпорная стенка Кремлевского холма, за которой скрывается подземная галерея, формирующая проезжую часть Профсоюзной улицы
Часть этих работ выполнена, очевидно, еще в XVlll веке, возможно, при формировании проезжей части улицы Профсоюзной (которая на плане 1817 года отмечена как «По под горою») по регулярному плану Кафтырева, а часть — в начале XIX века. В самом начале Профсоюзной улицы ход выходил практически на поверхность. Многие представители старшего поколения, наверное, еще помнят подземное кафе-бар напротив нынешнего здания Академии наук Республики Татарстан (бывшего Дома политпросвещения), устроенное под улицей Профсоюзной в том самом подземелье. Георгий Фролов высказал еще одну любопытную версию. По его мнению, «под Профсоюзной скрывается улица средневековой Казани». Полукруглые арки и замурованные входы, по мнению Фролова, «не что иное, как окна и двери первых этажей прежней улицы. Известно, что в средневековье Кремлевский холм был много круче, чем сейчас (это был практически обрыв, такой же, как и у кремлевских стен)».
Так вот, по мнению Фролова, старинные зодчие, для того, чтобы сгладить крутизну холма и обеспечить удобные съезды с поперечных улиц (нынешних Чернышевского, Мусы Джалиля, Кави Наджми, Астрономической и Университетской), опираясь на первые этажи строений древней улицы, возвели между ними арочный пролет, и скрыли его под многометровой толщей земли. Иными словами, проезжая часть Профсоюзной улицы проходит по рукотворному уступу Кремлевского холма. Окончательно ответить на вопрос о происхождении этой галереи помогут только дополнительные исследования историков и археологов, если кто-то захочет их провести.
Куда переехал универмаг?
Не менее интересна и дальнейшая история бывшей Купеческой биржи, с которой, собственно, мы и начали рассказ.
11 ноября 1940 года в бывшем здании Купеческой биржи открыл свои двери первый казанский универмаг № 1 — Татарский универсальный магазин (ТУМ)
Как мы помним, в тридцатые годы первый этаж дома занимали магазины — галантерейный и продовольственный, а на втором первоначально размещались службы кожевенной фабрики, а затем — школа рабфака. 11 ноября 1940 года в обновленном здании открыл свои двери первый казанский универмаг №1 — Татарский универсальный магазин. То было великолепное по тем временам торговое здание с торговой площадью около 1000 кв. м. Площадку лестницы на второй этаж, где сейчас зеркало, украшал мозаичный портрет Сталина, «народ шел буквально под его сапогами».
Как пишет Л.М. Жаржевский (краевед, колумнист «Реального времени», — прим. ред.), «в годы войны и первой послевоенной пятилетки годовые объемы товарооборота сильно колебались. Это было связано с изменением форм торговли, структуры товарооборота, денежной реформой, изменением уровня розничных цен. Универмаг №2 был открыт в том же 1940 году на той же улице Баумана в доме №52. Сейчас трудно представить удручающее убожество предлагавшихся населению товаров в первое послевоенное время. Постепенно положение дел с промтоварами несколько улучшилось, тем не менее ассортимент оставлял желать лучшего. Практически все более или менее приличные товары расходились «по блату». Исключение составляли разве что ткани, да и то не всегда — хорошие ткани обычно покупали через ателье мод, естественно, переплачивая».
В апреле 1963 года ТУМ переехал в новое здание «Универмага» на «Кольце», а в существующем доме открылся филиал Универмага — магазин «Детский мир». При этом фасад здания вновь обновили – архитекторы Агишевы достроили фасад до красной линии улицы и превратили старый дом в типичную для поздних советских лет «стекляшку».
В 1963 году архитекторы Агишевы достроили здание бывшей биржи до красной линии улицы Баумана и превратили его в обычную «стекляшку»
19 декабря 1977 года Универмаг на Кольце перебазировался во вновь открытый комплекс ЦУМа на улице Сакко и Ванцетти (переулок Рустема Яхина), а «Детский мир» переехал на Кольцо.
19 декабря 1977 года Универмаг на Кольце перебазировался во вновь открытый комплекс ЦУМа на улице Сакко и Ванцетти (переулок Рустема Яхина)
… А «Детский мир», в том же декабре перебравшийся на Кольцо, распахнул свои двери в январские каникулы 1978 года
А в здании, бывшем когда-то купеческой биржей, после очередного ремонта, открылся магазин «Подарки». В 1997 году над «стекляшкой» магазина надстроили открытое летнее кафе, а в 2005 году к тысячелетию Казани здание было вновь перестроено, снова в классических формах. Свой нынешний вид магазин «Подарки» приобрел совсем недавно — в 2013 году. Он включает три основных объема: выступающий застекленный объем первого этажа, главный фасад второго и третьего этажей и угловую башню. Хотя, насколько мне известно, сегодня подарков здесь уже не приобретешь — одни только офисные центры и рестораны.
Бывшее здание биржи за свою историю перестраивалось не менее восьми раз
Кстати, интересный факт: этот дом — «рекордсмен по количеству перестроек среди казанских зданий»: в течение двух столетий он перестраивался не менее восьми раз (в 1874, 1913, 1940, 1963, 1977, 1997, 2005 и 2013 годах), неизменно сохраняя при этом свою основную функцию — торгового объекта.
Время неумолимо бежит вперед, и даже многие казанские старожилы уже забывают о том, что улица Баумана некогда была главной транспортной магистралью города. Никто почти и не помнит о существовании на этой улице троллейбусного движения, не говоря уже о трамвайном. Былое транспортное значение этого места нашло отражение лишь в названии гостиничного комплекса при Доме печати — «Ногай» (с намеком на то, что рядом со зданием некогда проходил Ногайский тракт), да паркинг «Барабус» получил свое название тоже с исторической подоплекой, уже известной читателю.
А имена здешних остановочных пунктов, увы, канувшие в лету — «Хлебный базар», «Биржа», «Банковая» и, собственно, «Дом печати» — ныне почти совсем позабыты, оттого я и посвятил им целую главу.
Алексей Клочков
ОбществоИсторияИнфраструктура ТатарстанАрхитектура и градостроительство Казани — Википедия
Являясь одним из старейших и крупнейших городов России, Казань располагает большим количеством исторических и архитектурных памятников, а также рядом известных современных сооружений.
Древнейшая Казань возникла в начале X века как укреплённая булгарская крепость и располагалась на северо-восточной оконечности кремлёвского холма — вершине мыса, образованного террасой левых берегов Волги и Казанки. После монгольского нашествия 1236 года начинается постепенное возвышение Казани, чему способствовал отток булгарского населения из разорённой Батыем столицы Волжской Булгарии города Булгар. В это время южнее кремлёвского холма появляется неукреплённый посад.
После распада Золотой Орды Казань становится центром Казанского ханства. Кремль времён Казанского ханства достигает ¾ современной площади и имеет стены, сложенные из дубовых брёвен в виде срубов, засыпанных внутри землёй и камнями. Посад обносится деревянной стеной. Планировка улиц имела запутанный характер и концентрировалась к Кремлю.
После падения Казанского Ханства Казань начинает перестраиваться. В 1556 году в Казань прибывают 200 псковских каменщиков, возглавляемых Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. К 1568 году были построены 13 каменных башен и значительная часть стен кремля. Ныне белокаменный Кремль, самый южный образец псковского архитектурного стиля в России, включён в свод объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он включает в себя одну из самых высоких в Европе падающую башню Сююмбике, Спасскую башню, Благовещенский собор (старейший православный храм в Среднем Поволжье) и многие другие исторические объекты. В 1996—2005 гг. на территории Кремля возведена мечеть Кул Шариф по приближенному подобию некогда бывшей там главной мечети ханства. У Кремля до настоящего времени сохранились административные функции — в нём находятся резиденция Президента Татарстана, его аппарат и канцелярия.
В XVII веке происходит возведение новых крепостных и посадских стен, появляются новые казанские слободы — Горшечная, Кирпичная, Суконная Засыпкина, Солдатская, Красная. К концу XVII века относится старейший и единственный памятник гражданской архитектуры в Казани — дом владельца суконной мануфактуры Михляева[1]. В конце XVII века в камне выстроено здание Гостиного двора.
Колокольня Богоявленского собораВ начале XVIII века в Казани возводится ряд ярких зданий, выдержанных в стиле русского барокко — Петропавловский собор ((нарышкинское барокко)), Покровский храм и колокольня церкви Николы Нисского. С 1767 года в Казани начинает работать архитектор В. И. Кафтырев, который составил первый регулярный план Казани (1768 год). По его проектам в Казани было построено несколько десятков административных, культовых и жилых сооружений. Среди зданий построенных до 1774 года — здание Казанского духовного училища, комплекс Адмиралтейской конторы, церковь Четырёх Евангелистов, дом Осокина. В 1774 году город занимается войсками Е. Пугачёва, а Кремль подвергается осаде. После ухода пугачёвцев большая часть города, особенно его посад, сгорела. Это трагическое для жизни города событие открывает дорогу его коренному преобразованию, по предложенному ранее В. И. Кафтыревым, плану. Согласно ему предусматривался рост города с запада на восток, и с севера на юг и сочетание веерной и прямоугольной планировочной систем. Центральной точкой оставался Кремль, от которого радиально отходили широкие улицы (Проломная, Воскресенская, Арская). Другой направляющей линией застройки, согласно плану, стал Булак и озеро Кабан. Параллельно им были намечены улица Вознесенская, Московская, Екатерининская.
На рубеже XVIII—XIX веков в архитектуре города начинают преобладать классицизм и ампир. В этой стилистике выдержаны здания В. И. Кафтырева и Ф. Е. Емельянова, А. К. Шмидта. В 1820-30-е годы в Казань обогащается шедевром архитектуры того времени — по проекту П. Г. Пятницкого и М. П. Коринфского возводится комплекс зданий Казанского университета, а также другими видными зданиями — Родионовский институт благородных девиц, здания нынешних Национального музея, Национальной библиотеки, Дворянское собрание (позже — Дом офицеров, ныне Городская Ратуша). В 40-е годы XIX века в Казани начинает действовать ещё один видный архитектор — Ф. И. Петонди. Им был разработан новый план застройки города, который был утвержден в 1838 году и действовал до 1917 года. План предусматривал укрупнение городских кварталов и развитие города в южном и юго-западном направлениях.
Со второй половины XIX века в городской архитектуре распространяются элементы эклектики. Яркими примерами таких зданий являются построенная в колокольня церкви Богоявления, построенная в 1897 году архитектором Г. Б Рушем в псевдорусском стиле, главное здание железнодорожного вокзала, здания гостиниц «Казань» и «Совет», бывшее трамвайное депо на Арском поле, Алафузовский театр, Варваринская церковь, лютеранская Екатерининская церковь, Дом Ушковой. Интенсивно идет застройка города, особенно татарских слобод. В Казани появляются кирпичные и деревянные здания нового типа: зрелищные, торговые, учебные, промышленные, жилые. С конца XIX века на смену эклектике постепенно приходят модерн и неоклассицизм. Наиболее заметными зданиями, построенными в этих архитектурных стилях являются Дом Мюфке[2], Дом Шамиля, первый кинотеатр «Иллюзион» (позже — «Родина», ныне радикально перестроен в торговый центр), номера Булгар (утрачено), здания нынешних мэрии, Национального банка.
В целом в начале XX века центр Казани имел две выраженные части городской застройки, отражающие развитие двух главных городских национальных культур. В верхней части центра, на территории современного Вахитовского района находилась русская часть исторической Казани, которая в свою очередь делилась на аристократическую и купеческую часть (здесь выделяется здание Александровского Пассажа, особняк командующего Казанским военным округом (позже — губернаторский дворец, ныне — музей изобразительных искусств, дом Ушаковой, Здание Казанской художественной школы, номера и доходные дома Кекина, Черноярова, Акчуриных, Соломина-Смолина и т. д.) и рабочие окраины, зачастую лишённые благоустройства. Преимущественно на территории Приволжского и частично Бауманского районов города в районе озера Нижний Кабан и за протокой Булак, куда за посадскую стену были переселены лояльные казанцы после завоевания города Иваном Грозным, сформировался уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры Старо-Татарской слободы, связанный с выдающимися для татарской истории и культуры именами. Недалеко от этой слободы существует также Ново-Татарская слобода — место поселения татарского рабочего и ремесленного населения, а также бывших и действующих предприятий, имеющее меньшую архитектурно-культурную ценность.
В конце 20-х годов начинается строительство первых домов социалистической эпохи Казани. Пример таких зданий — Мергасовский дом, построенный в 1928 году по проекту архитектора Д. М. Федорова. За Казанкой в это время возникают новые промышленные районы, сконцентрированные вокруг новых промышленных предприятий. Новые промышленные предприятия возникают и на территории Ново-Татарской слободы.
1930-е годы в СССР ознаменовались появлением конструктивизма. Представители этого стиля в Казани — здания Дома печати (архитектор С. С. Пэн), корпус «А» КХТИ (ныне — КГТУ им. Кирова). Продолжает развиваться и рационалистический модерн — например, корпуса фабрики киноплёнки, построенный по проекту архитектора А.Э. Спориуса, КАПО им. Горбунова, ДК Меховщиков и прочие производственные здания. В тот же период была сооружена Арка влюблённых.
В послевоенные годы начинает преобладать сталинский ампир, ярчайшие представители этого стиля: здания химического факультета Казанского университета, Медицинского университета, театра оперы и балета, ДК Павлюхина (ныне Филармония), старого аэропорта, кинотеатра «Победа» (ныне — Дом офицеров), 5-го корпуса КАИ (ныне — КГТУ им. Туполева), научного центра РАН. Однако, планировавшееся главное в городе здание в этом стиле — напоминающий московские сталинские высотки, но меньший по размерам Дом советов — так и не было построено сначала в виду разразившейся войны, а затем из-за проблем с гидрогеологическими условиями грунтов на месте сооружения (нынешний сквер Тукая).
Со второй половины 1950-х до конца 1980-х используются решения в духе индустриализации и утилитарности: цирк, Дворец спорта, здание консерватории (ныне радикально перестроено в Большой концертный зал), главное здание речного вокзала, здания обкома КПСС (ныне — Правительства РТ) и Парламента (Госсовета) РТ, гостиница «Татарстан», физического и механико-математического факультетов Университета, ЦУМ, Татарский академический театр, Ленинский мемориал (ныне культурно-музейный центр НКЦ «Казань»), культурно-спортивный комплекс Университета (УНИКС)[3].
Гостиница Гранд-Отель КазаньИсторический центр города был существенно перестроен в 1990—2000-е в рамках программ ликвидации ветхого жилья и подготовки к празднованию тысячелетия города, потеряв при этом участки исторической застройки и даже некоторые снесённые памятники архитектуры, которые за многие десятилетия плохого ухода обветшали и пришли в невосстановимое состояние[источник не указан 3300 дней]. Наиболее ценными в плане исторической застройки остаются улицы: Баумана, Кремлёвская, Муштари, Карла Маркса, Габдуллы Тукая, а также Канал Булак и Площадь Свободы. Самым старым памятником гражданской архитектуры в Казани является дом Михляева, большинство же достопримечательностей относится к XIX веку.
Достоянием города также являются многочисленные культовые сооружения: церкви, мечети и синагога. В особенности выдающийся образец нарышкинского барокко Петропавловский собор построенный в 1722 году. В Казани находится одно из подворий Раифского монастыря, основанного в 1613 году.[4]
К современным архитектурным достопримечательностям Казани принято относить мечеть Кул Шариф на вновь организованной Площади Тысячелетия, Казанский метрополитен, Кремлёвскую набережную, Театра кукол «Экият», Центр семьи «Казан», пешеходную улицу Петербургская, мост «Миллениум», КРК «Пирамида», парки Тысячелетия и Кырлай, Татнефть-Арена, Баскет-холл, два аквапарка, Казанский зооботанический сад, Храм всех религий и прочее. В 2000-е годы в городе стало популярным использование архитектурных элементов в виде башенок, куполов и шпилей, а также комплексное строительство в неоклассическом стиле — Дворец земледельцев и ЖК «Дворцовая набережная» на Дворцовой площади, ЖК «Дворцовый комплекс «Ренессанс» на площади Султан-Галиева, часть крайне эклектичного торгового центра «Кольцо», некоторые прочие здания и проекты.
В XXI веке в городе активизировалось высотное строительство. С 2008 года самым высоким в городе зданием стала 85-метровая 26-этажная гостиница «Ривьера». В 2013 году был открыт первый в городе небоскрёб высотой более 100 метров — 37-этажный жилой комплекс «Лазурные небеса». Сооружение 41-этажного многофункционального небоскрёба «Акчарлак» отложено в связи с кризисом.
На протяжении всего постсоветского Казань является лидером по жилому строительству в Поволжье и одним из лидеров в России как по государственным программам ликвидации ветхого жилья ранее и социальной ипотеке затем, так и коммерческого жилья[5]. Активно уплотняются существующие и строятся новые кварталы массовой жилой застройки. Появились и создаются новые жилые микрорайоны экопарк Дубрава, Солнечный город, Казань — XXI век (бывший Взлётный), Большая Крыловка, Кулон-строй и др., а также микрорайоны малоэтажной индивидуальной коттеджной застройки Казанская усадьба, Лесной городок, Ореховка и др. Деревня Универсиады до и после Универсиады-2013 используется как студенческий кампус и федеральный центр подготовки сборных команд России.
Гражданское строительствоУ Казани исторически наметилась и постепенно сложилась радиально-кольцевая планировка города[6]. Однако город представляет собой не полный круг, а лишь три четверти — оставшуюся юго-западную четверть занимает река Волга. Подобная планировка продолжает развиваться согласно генеральному плану города: с 2011 года осуществляется строительство вдоль Волги замыкающего участка внутригородских Малого и Большого городских колец, а также проведено и продолжается строительство ряда вновь прорубаемых радиальных магистралей. Вокруг города с запада на юго-восток через север и восток есть незамкнутое кольцо Объездной дороги для исключения транзитного транспортного потока между магистралями М7, Р239 (Оренбургский тракт), Р242 (Сибирский тракт).
Среди микрорайонов массовой многоэтажной жилой застройки выделяются три крупнейших, имеющих значительно более чем 100-тысячное население «спальных» района — Новое Савиново, Горки, Азино. Крупнейшие из периферийных посёлков-эксклавов — Дербышки и Юдино. В городе есть также несколько десятков прочих историко-географических микрорайонов, городских слобод и посёлков.
Дербышки и Юдино, вопреки бытующему даже у некоторых казанцев убеждению, стали частями города не ради искусственного достижения миллионной численности населения города, которое произошло в 1979 г., а задолго (четыре десятилетия) до этого. В числе последних включений в черту города населённых пунктов — 14 посёлков (деревни Вознесенское, Малые Дербышки, Щербаково, сёла Акса, Борисоглебское, Большие Дербышки, Большие Клыки, Кадышево, Киндери, Кульсеитово, Малые Клыки, посёлки Голубое Озеро, Новая Сосновка и Петровский) в 1998 г., 2 посёлка (село Салмачи и деревня Вишнёвка) в 2001 г., 6 посёлков (село Константиновка, деревни Белянкино, Самосырово, Акинская Поляна, село Чебакса Высокогорского района и деревня Чернопенье Пестречинского района) в 2008 г. Предложенное и отстаивавшееся в 2003—2004 гг. администрацией мэра Казани Исхакова большее увеличение территории города за счёт присоединения крупного посёлка Васильево, его округи и промежуточных поселений не состоялось ввиду того, что эти планы встретили противодействие районных властей и не были поддержаны республиканским руководством.
В историческом центре города у Суконной слободы планируется сооружение делового квартала Метрополис. Также, на намывных территориях реки Казанка внутри города предусмотрено сооружение нового делового центра Миллениум-Зилант-Сити, для чего в предкризисные годы (2007—2009 гг.) начался намыв песка, который приостановлен в связи с кризисом и концентрацией ресурсов на строительстве объектов Универсиады-2013.
Согласно генеральному плану города, помимо реновации территорий промышленной, складской, частной и прочей малоценной застройки внутри города, на неиспользовавшихся территориях у расширяемых городских границ планируются организация новых промзон (западнее Казаньоргсинтеза, южнее Давлекеево, восточнее Казанькомпрессормаша) за счёт предприятий, выводимых из центральных частей города, и сооружение как посёлков индивидуального коттеджного строительства, так и новых больших «спальных» кварталов массовой жилой многоэтажной застройки — Заноксинский-Новое Азино (восточнее кварталов Азино и посёлка Вознесенское), Медянский-Новые Горки (юго-восточнее кварталов Горки и посёлка Салмачи), Новое Юдино-Куземетьево (на высвобождаемых и намывных территориях вдоль Волги южнее посёлков Лагерный, Аракчино, Красная Горка), Бобыльский (севернее микрорайона Жилплощадка и западнее посёлка Северный), Лучезарный (у Объездной дороги западнее посёлка Щербаково), Южный (по Оренбургскому тракту южнее РКБ).
В 2011 году в акватории Волги начато сооружение Ново-Адмиралтейской дамбы с небольшими коттеджными зонами вдоль неё от речного порта через полуостров Локомотив и насыпные острова к посёлку Аракчино. В далёкой перспективе намечено замыкание города в полный круг с выходом на правый берег Волги, присоединением посёлка Верхний Услон, застройкой его округи и сооружением нового автодорожного моста в южной части города.
Кроме того, планируется фактически безразрывным разрастание Казани за нынешней чертой города в западном направлении: Залесный — Ореховка — Васильево. Посёлок коттеджной застройки Ореховка появился на рубеже 2000-х и 2010-х годов в середине данного направления. С 2012 года по соципотечной программе начинается сооружение 100-тысячного «спального» многоэтажного города-спутника «Салават Купере» между Залесным и Ореховкой. В дальнейшем планируется также создание после Васильево 150-тысячного города-спутника «Зелёный Дол»[7]. Всё это делает возможным в будущем присоединение к Казани из её агломерации не только этих городов-спутников и Васильево, но также и 100-тысячного города Зеленодольск.