Рига это город – Рига, Латвия — путеводитель, где остановиться, погода в Риге на 10 и 14 дней и многое другое на Туристер.Ру

Рига — Википедия

Город
Рига
латыш. Rīga
По часовой стрелке, с верхнего левого угла: Памятник Свободы, Рижская дума, Дом Черноголовых, Латвийская национальная опера, Площадь Ливов
56°56′51″ с. ш. 24°06′25″ в. д.HGЯOL
Страна	Латвия
Статус	столица
Историческая область	Видземе
Внутреннее деление	3 района и 3 предместья
Мэр	Олег Буров
Основан	1201
Город с	1225
Площадь	304,05[1] км²
Высота НУМ	7 м
Тип климата	умеренный морской
Часовой пояс	UTC+2:00, летом UTC+3:00
Население	632 614[2] человека (2019)
Плотность	2059.5 чел./км²
Национальности	латыши, русские и др.
Конфессии	лютеране, католики, православные и др.
Катойконим	рижа́не, рижа́нка, рижа́нин
Телефонный код	+371 66, +371 67
Почтовые индексы	LV-1001 … LV-1084
Автомобильный код	LV
Код ATVK	0010000[3]
Награды
riga.lv
Медиафайлы на Викискладе

Ри́га (латыш.

 Rīga [ˈriːɡa], лив. Rīgõ) — столица Латвии и самый крупный город стран Балтии с численностью населения 632 614 человека (2019 год)^[2]. Политический, экономический и культурный центр страны. Находится на обоих берегах реки Даугавы при её впадении в Рижский залив.

Рига долгое время была ганзейским городом, здесь соседствуют здания различных стилей от средневековой архитектуры старого города до модерна (свыше 800 зданий) и современной архитектуры. Исторический центр города внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО^[4].

Рига в XVI столетии

Основание[править | править код]

С 1150 года готландские торговцы регулярно заходили в нижнее течение Западной Двины (нем. Düna) до речки Риги (нем. Riege), от которой и происходит название города. В хрониках Генриха Латвийского упомянуто озеро lacus Riga, представлявшее собой естественную гавань. В позднейшие времена эта речка была засыпана, и в настоящее время место, где она протекала, можно представить себе лишь по направлению некоторых улиц старой части города. На будущее место основания Риги неоднократно совершались миссионерские экспедиции, которые, однако, оставались безрезультатными до 1201 года, когда Альберт Буксгевден вошёл в устье реки с группой немецких рыцарей-крестоносцев.

После закладки крепости Рига стала хорошо укреплённым военно-торговым центром, главным христианским и торговым центром Ливонии. К 1211 году стараниями епископа был заложен Домский собор. В 1225 году в городе появилась выборная должность городского фогта, а в 1257 году в Ригу из замка Икскюль была перенесена резиденция Рижских архиепископов. Всё возрастающее значение для города стала иметь торговля, и в 1282 году Рига вступила в Ганзейский союз.

Рига и Тевтонский орден[править | править код]

В ходе немецкой экспансии на Восток епископы поощряли поселение немцев на территориях коренного языческого населения. При этом особую поддержку военным переселенцам оказывал рыцарский орден: сначала это было

Братство воинов Христа Ливонии (Орден меченосцев), которое впоследствии было присоединено к Тевтонскому (Немецкому) ордену. После изгнания крестоносцев из Палестины Тевтонский орден начал укрепляться в Восточной Европе, прежде всего в Пруссии и Ливонии. Тевтонский орден был мощной и самостоятельной церковной организацией, которая вскоре стала конкурировать с архиепископами рижскими за влияние в регионе. Было образовано Ливонское отделение Тевтонского ордена во главе с ландмейстером, который подчинялся непосредственно великому магистру Ордена.

Конфликты между рижскими архиепископами и Тевтонским орденом нередко приводили к вооружённому противостоянию.

Реформация[править | править код]

В 1522 году Рига присоединилась к движению Реформации, в результате чего власть архиепископов начала ослабевать. Последним архиепископом рижским был Вильгельм Бранденбургский.

С началом Ливонской войны в 1558 году и после распада Ливонской конфедерации в 1561—1562 годах. Рига не поддержала решение архиепископа и Ордена присоединиться к Речи Посполитой, а добивалась статуса вольного имперского города Священной Римской империи. Вольный город Рига просуществовал почти два десятилетия. Только когда при очередном русском наступлении на город в 1581 году стало ясно, что помощи ждать неоткуда, Рига присягнула польско-литовскому королю Стефану Баторию.

40-летнее польско-литовское господство, в течение которого горожане подверглись контрреформации (что привело, в частности, к календарным беспорядкам), прекратилось с завоеванием Риги шведским королём Густавом II Адольфом в 1622 году. В Шведском королевстве Рига считалась вторым городом после Стокгольма, что было связано с её стратегическим значением для защиты интересов Швеции как главной балтийской державы. В этот период город пользовался широким самоуправлением. В ходе русско-шведской войны 1656—1658 годов Рига была подвергнута осаде.

Присоединение к России[править | править код]

4 (15) июля 1710 года, после очередной долгой осады города в ходе Северной войны, Рига была взята русскими войсками генерала Б. П. Шереметева. Присоединение Риги и всей Лифляндии к России было закреплено Ништадтским миром 1721 года. Рига стала центром Рижской губернии Российской империи, в 1783—1796 годах была центром Рижского наместничества, в 1796—1918 годах — Лифляндской губернии. К концу XIX века Рига стала одним из важнейших портов России, а с 1850 по 1900 год численность населения города увеличилась в десять раз. Несмотря на русское подданство, и городская культура, и крупное землевладение в XIX веке оставались под влиянием немецких высших слоёв. Русский язык стал официальным языком делопроизводства в городе лишь в 1891 году.

Рига в конце XIX века

XX век[править | править код]

Вступление германских войск в Ригу 3 сентября 1917 года Парад армии Латвийской ССР 1 мая 1919 года

В 1881 году более 33 % населения назвали себя прибалтийскими немцами, около 30 % — латышами, 19 % — русскими (в том числе старообрядцами), 8,5 % — евреями. В 1913 году уже около 40 % населения являлось латышами, почти 20 % — русскими (в том числе старообрядцами), около 13 % — прибалтийскими немцами, около 7 % — евреями. Меньшую долю населения составляли жители польского происхождения.

С мая 1909 до 1915 года в Риге выпускались первые российские автомобили «Руссо-Балт».

Рост Риги был прерван Первой мировой войной. Город находился на линии фронта, поэтому для обеспечения военной экономики около 200 000 жителей (работники со своими семьями) были эвакуированы вместе с заводами в Центральную Россию. В сентябре 1917 года город был захвачен германской армией.

После окончания войны, 18 ноября 1918 года в оккупированной немцами Риге была провозглашена независимая Латвийская Республика. В течение 1919 года в Риге как в столице страны располагалось три различных латвийских правительства. С 4 января по 21 мая существовала Латвийская социалистическая советская республика. После её свержения силами прибалтийских военных и германского добровольческого корпуса страной правил Андриевс Ниедра, до своей отставки 3 июля. После отхода добровольческого корпуса была восстановлена парламентская власть Карлиса Улманиса, которая смогла удержаться и после нападения на Ригу осенью 1919 года подразделений прогерманской Западной добровольческой армии Бермондта-Авалова.

11 августа 1920 года в Риге был подписан советско-латвийский мирный договор, а 18 марта 1921 года — советско-польский мирный договор.

Апрель 1919 года считается датой основания Рижского электротехнического завода «VEF». В 1930-х годах было основано акционерное общество «Vairogs» (позднее известное как Рижский вагоностроительный завод), ставшее крупнейшим производителем автомобилей и железнодорожных вагонов в странах Балтии.

В 1938 году в Риге насчитывалось 385 000 жителей, из которых лишь около 45 000 имели немецкое происхождение. С захватом национал-социалистами власти в Германии Латвии стали угрожать не только новые тенденции внешней политики СССР к возвращению бывших территорий Российской империи, но и германские интересы по включению Латвии в составе рейха. В пакте Молотова — Риббентропа в августе 1939 года две державы признали Прибалтику советской сферой влияния. На основании Договора о дружбе и взаимопомощи между правительствами Латвии и СССР в Латвию введен ограниченный контингент советских войск. Президент Карлис Улманис в связи с этим заявил «Недавно заключенный договор… укрепляет безопасность». 17 июня 1940 года на улицах Риги появились советские танки. Советские войска были встречены оркестром, почетным караулом и массами празднично настроенных рижан. На последовавших вскоре выборах за просоветский «Блок трудового народа» проголосовало 98% населения (при явке 95%). Вскоре город стал столицей Латвийской Советской Социалистической Республики.

Летом 1941 года в ходе нападения на Советский Союз германские войска заняли Ригу. Во время германской оккупации с 1941 по 1944 гг. Рига являлась местопребыванием генерального комиссара генерального округа Латвия Отто-Генриха Дрекслера, а также штаба рейхскомиссариата Остланд.

Жители еврейского происхождения, которых в 1933 году насчитывалось 44 000 человек, были интернированы в Рижское гетто (с 21 июля 1941 года), убиты или депортированы в другие концентрационные лагеря. В дальнейшем заключённые перевозились в концлагерь Саласпилс, Рижский основной лагерь военнопленных 350 и его отделение 350/Z, концлагерь Рига-Кайзервальд в бывшем дачном предместье Межапаркс-Кайзервальд и его внешние лагеря, а также в концлагерь Юнгфернгоф в деревне Юмправмуйжа у железнодорожной станции Шкиротава.

13—15 октября 1944 года, ударами 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов Красной армии, Рига была освобождена от немецких войск. В ходе оборонительных и наступательных боёв в 1941 и 1944 годах Старый город был серьёзно повреждён.

В послевоенной Риге находилось три советских лагеря для немецких военнопленных: № 277, 317 и 350. За тяжелобольными был организован уход в госпиталях для военнопленных № 3338 и 4379. Рижский судостроительный завод с 1945 года строили немецкие пленные, плавучие доки для этого завода в 1946 году привезены из Германии. Необходимые для восстановления Рижской электростанции турбины производства AEG были демонтированы и перевезены с электростанции в Катовице.

Город получил значительное развитие в послевоенное время: здесь развивались многие отрасли промышленности (машиностроение («Рижский вагоностроительный завод», микроавтобусы РАФ, мопеды «Рига»), радиоэлектроника («ВЭФ», «Radiotehnika RRR», «Альфа»), химическая, лёгкая и пищевая промышленность («Dzintars», «Laima», «Страуме» и др.), а численность населения выросла с 228 тыс. в 1945 году до 909 тыс. в 1990 году (в значительной мере — за счёт переселения из других республик СССР).

После восстановления независимости в 1991 году, Рига снова стала столицей суверенной Латвийской Республики. В 2014 году Рига была выбрана одной из культурных столиц Европы^[5].

Исторический центр Риги располагается в нижнем течении Даугавы, а северные пригороды находятся на южном берегу Рижского залива. Южные и западные окрестности города относительно слабо заселены: обширные болота и топи некогда являлись естественной защитой города. Сформировавшийся в эпоху последнего ледникового периода ландшафт изобилует небольшими озёрами и ручьями, а к востоку и северу от Старого города ещё в конце XIX века простирались пустоши из песчаных дюн.

На северо-западе городской округ Рига омывается Балтийским морем, на востоке и северо-востоке граничит с Царникавским, Гаркалнским и Стопинским, на юге — с Саласпилсским, Кекавским и Олайнским, на западе — с Марупским и Бабитским краями и городом Юрмалой. К западу от Риги находится курортно-дачная местность Рижское Взморье.

Использование земель[править | править код]

• Жилая застройка: 67 км² (21,8 %)
• Скверы: 57,54 км² (19 %)
• Промышленная застройка: 52,45 км² (17 %)
• Водоёмы: 48,5 км² (15,8 %)
• Улицы и дороги: 24,64 км² (8 %)^[6]

Климат[править | править код]

Климат в Риге умеренно континентальный с тёплым влажным летом (средняя температура воздуха в июле — 18,2 °C; среднее количество осадков — 85 мм) и снежной зимой. Зимы с частыми оттепелями (средняя температура в феврале — −3 °C, оттепель наступает примерно 10 раз в месяц), однако нередки морозы до −20 °C. Снежный покров образуется в конце декабря и сохраняется до середины февраля — начала марта. Примерно 40 % дней в году бывают облачными, количество осадков составляет 641 мм в год. Среднегодовая скорость ветра: 4 м/с. Среднегодовая влажность воздуха: 79,2 %.

Климат Риги
Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.	Год
Абсолютный максимум, °C	10,2	13,5	20,5	27,9	30,4	33,0	34,1	33,6	29,4	23,4	17,2	11,8	34,1
Средний максимум, °C	−0,5	−0,4	4	11,1	17,3	20,3	22,9	22	16,5	10,5	4,1	0,6	10,7
Средняя температура, °C	−2,7	−3	0,5	6,3	12,0	15,4	18,2	17,3	12,4	7,3	2,1	−1,5	7,0
Средний минимум, °C	−5	−5,7	−2,6	2	7,1	10,9	13,7	13,0	8,7	4,6	0,1	−3,6	3,6
Абсолютный минимум, °C	−33,7	−34,9	−23,3	−11,1	−5,3	−1,2	4	−0,5	−4,1	−8,7	−18,9	−31,9	−34,9
Норма осадков, мм	39	32	35	34	48	70	82	76	71	74	58	50	669
Температура воды, °C	0	0	1	5	10	17	21	23	21	15	10	5	11
Источник: Погода и климат, Туристический портал

Карта административных районов Карта микрорайонов

Рига официально разделена на три административных района (латыш. rajons) и три предместья (латыш. priekšpilsētas), состоящие из многочисленных микрорайонов (латыш. apkaimes).

Микрорайоны:

1. Болдерая,

2. Даугавгрива,

3. Дзирциемс,

4. Ильгюциемс,

5. Иманта,

6. Клейсты,

7. Кипсала,

8. Ритабулли,

9. Спилве,

10. Волери,

11. Засулаукс,

12. Агенскалнс.

Микрорайоны:

13. Атгазене,

14. Бебербеки,

15. Биерини,

16. Бишумуйжа,

17. Катлакалнс,

18. Мукупурвс,

19. Плескодале,

20. Салас,

21. Шампетерис,

22. Торнякалнс,

23. Зиепниеккалнс,

24. Золитуде.

Микрорайоны:

25. Чиекуркалнс,

26. Яунциемс,

27. Кундзиньсала,

28. Мангальсала,

29. Межапарк,

30. Милгравис,

31. Петерсала-Андрейсала,

32. Саркандаугава,

33. Трисциемс,

34. Вецаки,

35. Вецдаугава,

36. Вецмилгравис.

Микрорайоны:

37. Старый город,

38. Центр.

• Видземское предместье (синего цвета): площадь: 57 км², население: 172 064 чел. Часть Видземского предместья находится в историческом центре, там находятся многочисленные памятники рижского югендстиля.

Микрорайоны:

39. Берги,

40. Браса,

41. Брекши,

42. Букулты,

43. Дрейлини,

44. Югла,

45. Межциемс,

46. Пурвциемс,

47. Скансте,

48. Сужи,

49. Тейка.

Микрорайоны:

Год Численность 1850 61 000 ± 500 [7] 1897 281 884 [7] Год Численность 2019 632 614 [13]

Надпись при въезде в Ригу

Движение населения[править | править код]

Рига — самый многонаселённый город Прибалтики, однако с 1990 г. численность её населения сильно сократилась и продолжает снижаться. Сокращение численности является следствием эмиграции русскоязычного населения в течение первых лет независимости, в последующие годы — отъезда граждан Латвии в страны Евросоюза, а также низкого коэффициента рождаемости среди всех национальностей.

По состоянию на 2017 год по данным Центрального статистического управления численность населения города составила 641 423 жителей^[14] или 698 086 человек по данным Регистра жителей (Управление по делам гражданства и миграции, МВД)^[15].

Численность населения с 1767 г. по настоящее время^[16]:

Графически динамика численности населения города выглядит следующим образом:

Национальный состав[править | править код]

В Риге проживают латыши (46,3 %, перепись 2011), русские (40,2 %), белорусы (3,9 %), украинцы (3,5 %), поляки (1,9 %) и др.

Национальный состав населения города по переписям населения 1989, 2000 и 2011 годов^{[17][18][19][20][21]}, а также по оценке на начало 2015 года^[22]:

национальность	чел. (1989)	%	чел. (2000)	%	чел. (2011)	%	чел. (2015)	%
всего	910455	100,00 %	764329	100,00 %	658640	100,00 %	641007	100,00 %
латыши	331934	36,46 %	313368	41,00 %	305117	46,33 %	294335	45,92 %
в том числе латгальцы[23]					29393	4,46 %
русские	430555	47,29 %	335431	43,89 %	264808	40,21 %	243546	37,99 %
белорусы	43631	4,79 %	35791	4,68 %	25535	3,88 %	25230	3,94 %
украинцы	43641	4,79 %	31899	4,17 %	22737	3,45 %	22239	3,47 %
поляки	16653	1,83 %	15980	2,09 %	12208	1,85 %	11842	1,85 %
литовцы	7012	0,77 %	6530	0,85 %	5450	0,83 %	5357	0,84 %
евреи	18812	2,07 %	8254	1,08 %	4810	0,73 %
ливы					87	0,01 %
другие	18217	2,00 %	17076	2,23 %	17888	2,72 %	38458	6,00 %

По оценке Управления делами гражданства и миграции Латвии, на 1 июля 2017 года этнический состав Риги следующий^[24]:

• латыши — 308940;
• другие — 38647;
• белорусы — 25874;
• русские — 264206;
• украинцы — 25687;
• не выбрана национальность — 24385;
• поляки — 12812;
• латгальцы не были указаны отдельно от латышей.

Расселение латышей в микрорайонах Риги (%, перепись населения 2011 года) Расселение русских в микрорайонах Риги (%, перепись населения 2011 года)

На референдуме 2012 года 61,6 % от проголосовавших в Риге^[25] высказалось против придания русскому языку статуса второго официального (общенациональная доля «против» — 74,8 %). Интересно отметить, что русскоязычное население проживает больше в микрорайонах, построенных в советское время, а латыши — ближе к центру города и в районах частной застройки. Наибольший удельный вес латышей в Центральном районе Риги (60,9 % населения), а наименьший в Курземском (36,4 %).

Национальный состав населения Риги по родному языку (перепись 1897 года):^[26]

Языки[править | править код]

Распределение населения по преимущественно используемому дома языку согласно переписи 2011 года^[21][27]

Язык	Численность	%	% от указавших
Русский	326478	49,57 %	55,80 %
Латышский	254188	38,59 %	43,44 %
в том числе латгальский[21]	29393	4,46 %	5,02 %
Украинский	702	0,11 %	0,12 %
Литовский	563	0,09 %	0,10 %
Польский	496	0,08 %	0,08 %
Белорусский	227	0,03 %	0,04 %
Иной	2477	0,38 %	0,42 %
Указан	585131	88,84 %	100,00 %
Не указан	73509	11,16 %
Всего	658640	100,00 %

Динамика языкового состава населения рижан с 1867 по 1930 гг., а также в 2011 году по их родному или разговорному языку представлен в следующей таблице^[27][28][29]:

Язык	1867	1881	1897	1913	1930	2011
русский	25 772 (25,1 %)	31 976 (18,9 %)	43 338 (16,9 %)	99 985 (21,2 %)	29 696 (7,86 %)	326 478 (49,57 %)

Рига (город) — это… Что такое Рига (город)?

Столица Флаг Герб Страна ЛатвияЛатвия Координаты Координаты: 56°57′00″ с. ш. 24°06′00″ в. д. / 56.95° с. ш. 24.1° в. д. (G)56.95, 24.156°57′00″ с. ш. 24°06′00″ в. д. / 56.95° с. ш. 24.1° в. д. (G) Внутреннее деление 6 районов Мэр Янис Биркс Основан 1201 Первое упоминание 1198 Площадь 307,17 км² Высота НУМ 7 м Официальный язык латышский Население ▼ 719 613 человек (2008) Агломерация 1,148 млн. человек Национальный состав латыши 42,3 %, русские 41,7 %, белорусы 4,3%, украинцы 3,9%, поляки 2,0%, другие 5,8%. Часовой пояс UTC+2, летом UTC+3 Телефонный код +371 67, +371 66 Почтовые индексы LV-10(01-84) Официальный сайт http://www.riga.lv/

Ри́га (лтш. Rīga) — столица Латвии и самый крупный город по всем странам Прибалтики. Население 715,9 тыс. жителей (2009).^[1] Находится на берегу реки Западная Двина (лтш. Daugava), недалеко от её устья в Рижском заливе.

Этимология

Есть несколько версий возникновения названия. Ливское слово Рига Riika) обозначает «Населенное место». Первое упоминание Риги как поселения коренных народов относится к 1198 году.

Вторая версия — по имени участка оттока Двины (Даугавы) Спекюпе, огибавшую холм Кубе. Её называли Ригой (варианты — Ридзиня или Ридзене), а разлив, который она образовала — Рижское озеро. В хрониках Генриха Латвийского упомянуто locus Riga, которое представляло собой естественную гавань. В XII веке возникли два поселения и речка дала им имя. С 1861 года Ридзене протекает по подземным канализационным проводам.

Третья версия предполагает, что находившееся на холме Куббе (центр современного города) поселение венедов Рига (Руга) получило своё название по имени острова Риген (Руген), где находился центр прибалтийских славян, называвшихся также ругами и варягами. Основанный рядом город епископ Альберт и назвал Ryga.

Этимология местных племён не содержала оригинальных местных названий, и потому почти всегда названия имели переводы: Спекюпе (лтш. Spēķupe) означает spēks — сила, upe — река; Лиелупе (лтш. Lielupe) означает liela — большая, upe — река.

География

Рига находится на южном берегу Рижского залива Балтийского моря, на Ригавской равнине Приморской низины. Исторический центр Риги разместился на правом берегу Даугавы, примерно в 10 километрах от места впадения реки в Рижский залив. Природный рельеф этого места — песчаная равнина, расположенная на высоте 1-10 м над уровнем моря. Есть озёра, самые большие — Кишэзерс (Кишозеро, оз. Киш) в Межапарке и Юглас на северо-востоке. Город разделён на 6 административных районов: Центральный район, Зиемельский район, Латгальское предместье, Видземское предместье расположены на правом берегу реки Даугава, Курземский район и Земгальское предместье — на левом берегу.

Климат

Климат в Риге определяется близостью моря — умеренно теплый и влажный. Лето обычно относительно прохладное и облачное (средняя температура воздуха в июле 16,9 °C; среднее количество осадков — 85 мм). Зимы сравнительно теплые, с частыми оттепелями (средняя температура в январе минус 4,7 °C, оттепель наступает примерно 10 раз в месяц). Снежный покров образуется в середине декабря и сохраняется до середины марта. Примерно 40 % дней в году бывают облачными, количество осадков составляет 700—720 мм в год.

Климат Риги
Показатель	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Год
Абсолютный максимум, °C	10,2	13,5	20,5	27,9	30,1	32,5	34,1	33,6	29,3	23,4	17,2	11,5	34,1
Средний максимум, °C	0,1	0,1	5,1	9,6	17,1	20,2	21,9	21,2	16,0	10,5	5,0	1,1	10,7
Средняя температура, °C	−3,5	−3,4	0,1	5,0	11,6	15,3	17,2	16,5	11,8	7,1	2,3	−1,5	6,5
Средний минимум, °C	−5,4	−5,5	−2,2	1,4	6,8	10,1	12,5	12,1	7,7	4,1	0,5	−3,6	3,2
Абсолютный минимум, °C	−33,7	−34,9	−23,3	−11,4	−5,3	−1,2	4	0	−4,1	−8,7	−19	−31,9	−34,9
Норма осадков, мм	33	25	31	39	43	61	79	79	76	60	61	49	636
Источник: Погода и климат

История

Миссионерская деятельность по распространению католицизма в Европе проводилась огнём и мечом. Благую Весть язычникам куршам, латгалам, ливам и эстам несли монахи Тевтонского ордена. Несколько удачных походов 1197—1199 гг. завершились основанием немецкой колонии. Внушительная армия из примерно 1200 рыцарей на 23 кораблях вошла в устье Двины (Даугавы), примерно 30 км вверх по течению, где располагалось первое укреплённое поселение немецких купцов. Немецкое название Икскуль (Uexküll) точно отражало этимологию названия — на ливском и эстонском языках это дословно означало üx, ix — один, первый и küll, kile — деревня. Сейчас этот посёлок сохранил название как Икшкиле (лтш. Ikšķile).

Официальной датой основания города является 1201 год, основателем Риги является немецкий епископ Альберт фон Буксгевден (Albert von Buxhöwden 1165—1229) из рыцарского рода Аппельдерн. Служил каноником в Бремене, и был назначен в 1199 году епископом Ливонии. К 1211 году его стараниями был уже построен Домский собор. Стремясь привлечь множество пилигримов из Германии он добился особой папской буллы, дающей индульгенции всем новопереселенцам. В 1204 году Папой Иннокентием III был подписан указ об учреждении Ордена Меченосцев с подчинением епископу Рижскому (позднее — архиепископу). До 1257 года его резиденция архиепископов оставалась в замке Uexküll, после чего замок и владения были пожалованы магистру ордена, и явились началом одноименного дворянского рода, а резиденцию перенесли в Ригу.

Легенда о возникновении Риги

Когда-то, в древние времена, когда Риги еще не было, огромный человек – Большой Кристапс – переносил людей вброд через Даугаву в том месте, где сейчас находится город. На правом берегу Даугавы он построил себе домик. Однажды ночью он проснулся оттого, что услышал детский плач на левом берегу. Он сразу же пошел за малышом, чтобы перенести его через реку. Посреди реки ребенок стал таким тяжелым, что великан с трудом донес его до правого берега и уложил спать рядом с собой.

Утром, когда он проснулся, на месте, где лежал ребенок, был большой ящик с деньгами. Эти деньги Кристапс хранил вплоть до своей смерти, а когда он умер, они пошли на строительство города. Первые рижские дома построены там, где когда-то стоял домик Большого Кристапса. Сейчас на набережной стоит стеклянная будка со статуей огромного человека с маленьким ребенком на плече.^[2]

Население

Отражением богатой истории города является и его прошлый и современный этнический состав. С момента основания Риги в XIII веке и до конца XVI века в городе проживало почти исключительно немецкое население (см. балтийские немцы). Немецкая администрация поддерживала этно-языковую сегрегацию города, представлявшего собой немецкоязычный остров в балтоязычном ареале, стремясь путём ряда дискриминационных ограничений на присутствие в городе латышей сохранить право исключительного пользования его инфраструктурой. В XVI—XIX веках городом управляет Речь Посполитая, а затем Российская империя. Немцы постепенно утрачивают свои исключительные привилегии, хотя и сохраняют контроль над экономической и отчасти политико-религиозной жизнью города. Этноязыковой состав значительно диверсифицурется. В городе появляются евреи, русские, поляки, литовцы, украинцы, белорусы и др. В первой половине ХХ века город пережил ряд трагических событий, связанных с революциями и мировыми войнами, что нашло своё отражение на его демографической истории. Со второй половины ХХ века население города состоит из двух основных общин. Численно преобладают русские и русскоязычные (украинцы, белорусы, евреи, поляки и др.) — около 60 %, и леттоязычные (латыши) — 40 % населения города. После получения независимости Латвии остро стоит вопрос о возможности поддержания русскоязычными статуса русского языка и системы русскоязычного образования, а также равных прав во всех сферах жизни.

Рига

Административное деление

Рига официально разделена на шесть административных районов: Центральный, Курземский, Зиемельский (Северный), Латгальское предместье, Видземское предместье и Земгальское предместье.

Микрорайоны: Агенскалнс, Болдерая, Вецмилгравис, ВЭФ, Дарзини, Дарзциемс, Даугавгрива, Дрейлини, Дрейлини — 2, Засулаукс, Зиепниеккалнс, Золитуде, Ильгуциемс, Иманта, Краста, Кенгарагс, Кипсала, Милгравис, Межапаркс, Межциемс, Плявниеки, Пурвциемс, Саркандаугава, Тейка, Торнякалнс, Чиекуркалнс, Шкиротава, Югла, Яунциемс, Кундзиньсала , ТЭЦ — 2 .

Слова, входящие в состав топонимов Риги: ciems — посёлок, kalns — гора, холм, mežs — лес, ezers — озеро, sala — остров.

Культура, образование

В Риге действуют театры: Национальный театр, Национальная опера, Новый Рижский театр, Театр Dailes, Рижский русский театр имени Михаила Чехова.

Персоналии

В Риге родились: ученые — математик и механик, бывший президент Академии наук СССР Мстислав Келдыш, физико-химик, лауреат Нобелевской премии Вильгельм Оствальд, пионер ракетной техники Фридрих Цандер; философ — теоретик либерализма Исайя Берлин; деятели искусства — поэтесса Ирина Одоевцева, музыкант Гидон Кремер, скульптор Вера Мухина, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, артист балета Марис Лиепа, деятели эстрады — сатирик Аркадий Райкин и музыкальные деятели: композитор Раймонд Паулс, певица Лайма Вайкуле, певица и композитор Елена Фролова, а также один из вокалов группы «Несчастный случай», исполнитель песни «Овощное танго» и ведущий музыкальной телеигры «Угадай мелодию» и её клонов (и вообще ТК ВИD) Валдис Пельш.; шахматисты — претендент на звание чемпиона мира Арон Нимцович и восьмой чемпион мира по шахматам Михаил Таль, родоначальник сюрреализма в фотографии — Филипп Халсман; звезда балета Михаил Барышников.

С Ригой тесно связана судьбы народной артистки СССР балерины Велты Вилцинь, композитора Оскара Строка, великой латышской кино- и театральной актрисы Вии Артмане.

Достопримечательности

Бóльшая часть достопримечательностей Риги находится в сердце города — так называемой Старой Риги, где улочки до сих пор выложены булыжником и где чувствуется средневековый возраст этого города.

Музеи

Рига в музыке

В 2000-2001 году выходит песня с макси-синглом певицы Валерии «Рига-Москва», ставшая хитом того времени.

Города-побратимы

Амстердам (нидерл. Амстердам), Нидерланды Астана (каз. Астана), Казахстан Бордо (фр. Bordeaux), Франция Бремен (нем. Bremen), Германия Варшава (польск. Warszawa), Польша Вильнюс (лит. Vilnius), Литва Даллас (англ. Dallas), шт. Техас, США Кале (фр. Calais), Франция Кернс (англ. Cairns), Австралия Киев (укр. Київ), Украина Кобе (яп. 神戸市), Япония Москва, Россия Минск (белор. Мінск), Белоруссия Норчепинг (швед. Norkköping), Швеция Ольборг (датск. Aalborg), Дания

Пекин (кит. 北京, пиньинь Běijīng), Китай Пори (финск. Pori швед. Björneborg), Финляндия Провиденс (англ. Providence), шт. Род-Айленд, США Росток (нем. Rostock), Германия Русе (болг. Русе), Болгария Санкт-Петербург, Россия (1997) Сантьяго (исп. Santiago), Чили Слау (англ. Slough), Англия Стокгольм (швед. Stockholm), Швеция Сучжоу (кит. трад. 蘇州, упрощ. 苏州, пиньинь Sūzhōu), Китай Тайбэй (кит. трад. 臺北, упрощ. 台北, пиньинь Táiběi), Тайвань Таллин (эст. Tallinn), Эстония Ташкент (узб. Toshkent), Узбекистан Флоренция (итал. Firenze), Италия

Дополнительные факты

Ссылки

Примечания

Микрорайоны Риги

 

Wikimedia Foundation. 2010.

Домский собор (Рига) — Википедия

Рижский Домский собор (латыш. Rīgas Doms, нем. Dom zu Riga) — кафедральный собор города Риги, его символ и одна из главных достопримечательностей. Является крупнейшим средневековым храмом стран Балтии. Название собора происходит от латинских выражений — «Domus Dei» («Дом Бога») и «D.О. М.» (сокращение от Deo Optimo Maximo^[en], «Всеблагому Величайшему Богу»). В настоящее время — главное церковное здание Евангелическо-Лютеранской Церкви Латвии. Наравне с церковью Святого Петра и собором Святого Иакова, является высотной доминантой Старой Риги и образующим градостроительным элементом старого города (в частности, ключевым зданием Домской площади). С 1991 года в ведении ЛЕЛЦ^[1]

Собор был основан 25 июля 1211 года, в День Святого Якоба, епископом Риги Альбертом Буксгевденом. За его сооружением епископ следил с самым пристальным вниманием, вкладывая в строительство огромные средства. Постройкой руководили опытные мастера, преимущественно немцы. Строительство затянулось до второй половины XIII века и в общих чертах было завершено только в 1270 году. Первоначальное здание Домского собора являлось примером так называемого переходного стиля — от романского к «северной готике».

Кафедра 1641 года

В 1524 году, в период Реформации, оригинальное убранство церкви было утрачено, а пожар 1547 года довершил уничтожение. Из запланированных двух башен из-за отсутствия средств в 1547 году была выстроена только одна по центру фасада. В 1595 году каменная башня была надстроена и получила деревянный шпиль, превзойдя по высоте находящуюся всего в 140 метрах башню церкви Святого Петра. Однако деревянный шпиль требовал постоянного ремонта, поэтому в 1766 году он был разобран. Вместо него на несколько перестроенной башне возвели невысокий куполообразный шпиль в стиле барокко. Общая высота башни с барочным куполом и петушком на шпиле составила 96 метров. Сохранившийся до наших дней интерьер церкви выполнен в готическом стиле, а основные элементы декоративного убранства в стиле барокко.

Многочисленные перестройки привели к тому, что в архитектуре собора удивительным образом переплелись различные архитектурные стили. От готического периода строительства сохранился северный портал церкви — бывший главный вход. Кроме готики и барокко, в архитектурном убранстве собора находятся фрагменты в стиле ренессанс и романском стиле. Для снижения ущерба от наводнений Даугавы улицы Риги на протяжении столетий подсыпались гравием, и в результате сегодня уровень пола в храме находится значительно ниже уровня улицы. В середине XX века с части Домской площади, вдоль северной стены и восточной алтарной части собора, был снят культурный слой до позднесредневекового горизонта на глубину около 2 метров ниже остальной территории площади, в результате чего возникает ощущение, что собор располагается в низине.

Достопримечательности собора также включают в себя мемориальный камень небольших гильдий (XIX век), барочную резьбу (около 1641 года) и могилу первого епископа Ливонии Майнхарда фон Зегеберга.

Начиная с 1980-х годов собор находится в режиме реставрации. Полномасштабные работы по реставрации Домского собора и прилегающего к нему монастыря, финансируемые Европейским фондом регионального развития и Латвийской Евангелическо-лютеранской церковью, начались в 2011 году (руководитель проекта реставрации — Роланд Лусис)^[2][3]. Реконструкция должна продлиться 10 лет, изначально в неё планировалось вложить 38 млн лат. В первые два года было запланировано восстановить крышу собора, его башню, фасады, витражи, а также часть внутренних помещений^[4].

В ансамбле Рижского Домского собора расположен старейший музей Латвии — Музей истории Риги и мореходства. Он был основан в 1773 году на базе частной коллекции врача Николауса фон Химзеля. Собрание музея насчитывает около 500 000 экспонатов, связанных с историей, культурой и бытом Риги, а также ценная коллекция по истории латвийского мореходства.

Главной достопримечательностью Домского собора является его орга́н, установленный в 1883—1884 годах. Произведения для органа Домского собора писали, в числе прочих, и такие известные композиторы, как Франц Лист и Макс Регер.^[5]

Дошедший до наших дней инструмент был изготовлен фирмой «E.F.Walcker & Co» из города Людвигсбург.^[5] Он заменил прежний инструмент, работавший с конца XVI века, который неоднократно перестраивался и расширялся. Изменения касались не только механики и труб, но и проспекта органа, его декора и цвета корпуса, поэтому в декоративной резьбе присутствуют детали стилей маньеризм, барокко и рококо.

Впечатляющий орган высотой в 25 метров включает в себя 6 768 труб (по другим сведениям — 6 718), металлических и деревянных, длиной от 13 мм до 10 м. Орган имеет четыре клавиатуры для рук и одну для ног — педаль. На большом пульте — 124 регистра и 47 рычагов для включения различных вспомогательных механизмов. С малого пульта органа, находящегося на нижнем балконе, можно играть на 25 регистрах. Воздух подаётся при помощи шести мехов. Самый большой из них имеет размеры 2,5 × 6 м. На момент постройки орган Домского собора являлся крупнейшим в мире. Огромную художественную ценность представляет проспект — фасад органа, центральная часть которого сохранила декор от инструмента конца XVI века. Большая часть декоративной резьбы относится к 1599—1601 годам изготовления и выполнена мастером Якобом Раабом в стиле маньеризм или раннего барокко. Трубы проспекта сохранились от прежнего инструмента и давно не звучат. Новый инструмент Валькера был возведён за старинным корпусом и не соприкасается с ним. Большой орган Домского собора считается одним из важнейших памятников немецкого органного романтизма в Европе. По своим габаритам, хотя и не по числу труб, он по-прежнему остаётся самым большим органом всего Балтийского региона и бывшего СССР.

В 1981—1984 годах голландская фирма «Flentrop Orgelbouw Zaandam» выполнила реставрацию органа.^[6]

Одним из главных символов Риги, наряду с органом Домского собора, является золотой петушок, стоящий на шпиле этого храма. В 2015 году петушок был снят с башни, отреставрирован и заново покрыт позолотой в 24 карата.

Изначально петушок был установлен на шпиль башни Домского собора в 1595 году. Долгое время он был двухцветным: один бок у него был позолоченный, другой – черный. Петушок служил флюгером: если поворачивался к Даугаве золотым боком, это означало, что суда могли войти в Ригу и торговать, а если черным – то погода не благоприятствовала и нужно было ждать перемен. Первый петушок простоял на башне собора около 400 лет и только в 1985 году был заменен на новый, который изготовили кузнецы Виктор Слабковский и Петр Король. Спустя 30 лет, в 2015 году Петр Король отреставрировал своё творение.

В шаре под ногами петушка по традиции находится капсула времени с посланием будущим поколениям.

Домский собор — один из символов Риги, и его изображение присутствует на большом количестве сувенирной продукции, открыток, картин и т. п.

• Николай Рерих посвятил Домскому собору две картины — «Рига. Интерьер кафедрального собора» и «Собор» (1903).^[7][8]
• Виктор Астафьев в своих «Тетрадях» посвятил целую главу Домскому собору, где описал свои впечатления от этого строения.

Рига. Часть 6: имперский город: varandej — LiveJournal

Показанное в прошлой части Бульварное кольцо отделяет «старушку» (то есть Вецригу) от «имперки» — гигантского в основном жилого района, застроенного на рубеже 19-20 веков. Это в общем-то главный пост в рассказе о Риге — поэтому во-первых такой большой, а во-вторых содержит ещё и рассказ о переменах, постигших этот город в последние полтора века.

Вторая половина 19 века для Риги означала время перемен. Фактически она всегда была мононациональным (немецким) вольным городом, со всеми владевшими ей странами строя отношения скорее по принципу вольной ассоциации, этакий Гонконг на Балтике. Была и веками отработанная система взаимодействия с миром: относительно небольшая собственно Рига, упрятанная за крепостные стены; далее развитая система предместий, превосходивших сам город по численности населения и к 19 веку сложившихся в 3 форштадта — Московский, Петербургский и заречный Митавский; и наконец Рижский патримониальный округ — возникшее в 1226 году феодальное землевладение площадью около 1000 квадратных километров, куда входили леса, сельхозугодия и даже до город Лемзаль (Лимбажи). Вся эта система соблюдалась и в Ливонии, и под Речью Посполитой, и под Швецией, и под Россией первые полтора века, а патримониальный округ отчасти существует и до сих пор: муниципалитет Риги является крупнейших землевладельцем Латвии, которому принадлежат например все леса Юрмалы. Первым толчком к распаду системы стала, как ни странно, Крымская война — в 1856-57 годах по её условиям России пришлось ликвидировать многие крепости, в том числе Рижскую. Разрушилась естественная граница между городом и форштадтами, тут же включёнными в состав Риги. В 1877 был наконец упразднён Рат и заменён городской Думой — управление Риги было унифицировано с общероссийским. Выгодное положение и интеллектуальная база способствовали развитию в Риге промышленности, и потому с конца 19 века начинается взрывной рост города. Если в 1812 году тут жило 32 тысячи человек, в 1866 — 77 тысяч, в 1897 — 282 тыс., а накануне Первой Мировой с населением 558 тысяч Риги стала 4-м (после Петербурга, Москвы и Варшавы) городом Российской империи, потеснив Одессу, да и в куда как более урбанистическом немецком мире занимала 5-6 места (после Берлина и субмиллионного Гамбурга, среди пятисотысячных Мюнхена, Лейпцига и Дрездена).

2.

Другое дело, что Рига к тому моменту уже не была немецкой: во-первых, и в форштадтах жило немало русских (в том числе староверов), латышей и евреев, а во-вторых на строившиеся одна за другой фабрики массово шёл сельский люд, тем более успевший привыкнуть к отсутствию крепостного права (его ведь здесь отменили в 1818 году), а селянами вокруг Риги были, как нетрудно догадаться, латыши. К началу ХХ века Рига уже была латышской в чуть меньшей степени, чем сейчас — на 42%, по другим народам же расклад был таков: немцы (25%), русские (17%), поляки и евреи (по 5%), литовцы (3%). К 1913 году немцы откатились уже на 3-место (13%), уступив ещё и русским (20%). Понаехавшим надо было где-то жить, поэтому в бывших форштадтах сложился гигантский «спальный район» доходных домов, самые приличные из которых строились вдоль Петербургской дороги. В общем-то «имперка» — это бывший Петербургский форштадт. Даже очень петербургский:

3.

В принципе первое впечатление от имперской Риги, помимо конечно потрясения от её грандиозных масштабов — это сходство с Петербургом. Бесконечные прямые улицы меж высоких домов да балтийский ветер в подворотнях. На самом деле, конечно, отличий от Петербурга очень много, и самое главное — это разная архитектура: если в Петербурге помимо вездесущей эклектики наиболее популярны были русский и северный виды модерна, то Рига — это безусловно югендстиль, то есть немецкий аналог модерна. Правда, он здесь несколько иной, чем в тогдашней Германии — менее жёсткий и ритмичный, более вычурный, местами напоминающий модерн Киева или Одессы. Меньше всего общего же у Риги, как ни странно, с Москвой.

4.

Что интересно, архитекторов над всем этим работало довольно немного, зато иные сгенерировали по несколько сотен зданий. Это были примерно поровну немцы (Эдмунд фон Тромповски, Вилгельм Нейман, Рейнольд Шмелинг и др.) и латыши (Янис Алкснис, Эйжен Лаубе, основоположники латышской архитектуры Янис-Фридрих Бауманис и Константин Пекшен и др.), петербуржец Михаил Эйзенштейн да еврей Пауль Мандельштам, убитый фашистами в 1941-м (список, конечно, не полон). То есть, во многом эти районы — произведение уже собственно латышской архитектуры, причём латышский «национальный романтизм» местами очень похож на северный модерн:

5.

Наконец, бывший Петербургский форштадт имел новую границу — промзону и железную дорогу, поэтому строили здесь не только вширь, но и ввысь: регламент предписывал строить не выше 5 этажей, такую этажность большинство домов в «имперке» и имеют, иногда даже её превышая. Это при том, что по площади она крупнее Вецриги примерно в 10 раз. Собственно, одним из прозвищ Риги начала ХХ века было Пятиэтажный город:

6.

По «имперке» я много гулял в первые дни в Риге, так как сам жил на улице Александра Чака примерно в середине этого района. Но она слишком огромна, и даже за несколько прогулок я обошёл лишь её малую часть. Откровенно говоря, самой правильной тактикой её осмотра я бы назвал — приехать в Ригу на неделю, ездить по окрестностям, но каждый день закладывать пару часов на прогулку по имперским улицам куда глаза глядят: красот здесь столько, что за один день всего не воспринять. В общем, пожалуйста, если я не покажу сейчас какие-то обязательные памятники — не говорите, что я их специально проигнорировал в рамках информационной войны огромной несдержанной России против маленькой гордой Латвии — просто ноги вынесли не туда.

7.

8.

9. «Угловой дом» (1912) на перекрёстке Бривибас и Стабу известен тем, что в нём обитало КГБ, а в 1991-2008 — полиция Латвии. Ныне заброшен.

10.

11.

12. Самые характерные формы «латвийского национального» стиля.

Кроме того, до следующей части остаётся самый красивый уголок пожалуй всей Риги (не только «имперки») — «квартал Эйзенштейна» близ улицы Альберта, по сравнению с которым всё показанное в этом посте померкнет. Собственно, потому и оставляю на потом.

13.

От общих планов перейдём к деталям. Украшений в югендстиле традиционно немного (это вам не австрийская сецессия!), но те, что есть — очень яркие.

14.

15.

16.

17.

Ещё в Пруссии (в смысле Калининградской области) я подмечал, что немцы (и нахватавшиеся от них латыши) очень любят порталы. Рига это подтверждает — порталы тут оформлены совсем иначе, чем в том же Кёнигсберге, но столь же впечатляюще. На большинстве «множественных» кадров разные дома, расположенные недалеко друг от друга:

18.

19.

20.

21.

Тут дома на противоположных концах «имперки», и видно, что далеко не все порталы тут так хорошо украшены — иные просто колоритно смотрятся:

22.

23.

…А перемены продолжались. За время Первой Мировой и жесточайшей Гражданской войны Ригу покинло примерно 2/3 населения, с 185 тысячами жителей в 1920 году она откатилась назад почти на полвека и в качестве столицы Первой республики выросла лишь до 350 тысяч человек. На 1920-й год латыши составляли 54% населения, немцы — 15%, евреи — 13%, а русские — менее 7%, они-то в основном и покинули город. Наибольшего удельного веса в своей столице латыши достигли при Ульманисе — но и то, всего 63%. В 1939-40 Ригу и вообще Остзейский край массово покинули немцы: с одной стороны Ульманис их аккуратно прижимал (закрытие немецких школ, переход кирх на латышский в богослужениях), а с другой Гитлер позвал на фатерлянд. Тем не менее, так как город не дотянул даже до уровня начала ХХ века, зданий времён I республики в Риге не так уж много и они почти нигде не образуют ансамблей.

24.

25.

26.

Самое крупное здание той эпохи — типография «Рота», нижняя часть которой была построена в 1926 году, а 8-этажный «небоскрёб» при Ульманисе в 1939-м (правда, в 1976 его забила 27-этажная гостиница «Латвия»). По сути это был Дом Печати — редакции многих газет и полиграфическая фабрика в одном здании. Самые ярки же памятники той архитектуры вообще находятся вне Риги — санаторий в Кемери и дом Единства в Даугавпилсе.

27.

А в основном при I республике в «имперке» строились всё те же доходники:

28.

Обратите внимание на затесавшийся деревянный домик — таких в Риге на самом деле немало. Это, видимо, осколки Петербургского форштадта, которые застройщикам в своё время не удалось выкупить у владельцев — наверное, каких-нибудь особо строптивых немцев, которым претила мысль, что на месте их дома будут жить латыши. Шучу — скорее всего до них просто не успели добраться. Как я понимаю, в основном Деревянная Рига — это первая половина 19 века.

29.

30.

А вот тут дом явно не индивидуальный. Может, принадлежал какой-нибудь фабрике, также отказавшейся продавать его застройщикам?

31.

А попадаются в «имперке» и совсем уж сельского вида домики:

32.

Рижские дворы… весьма разнообразны. Например, такие:

33.

Или такие:

34.

А часто и вот такие. Полудеревенскими двориками с деревянными домиками и пышной растительностью Рига местами напоминает Одессу — только холодная:

35.

А вот чего в «имперке» очень мало — это церквей. Самая старая церковь Александра Невского построена в 1820-25 годах как памятник победы над Наполеоном: ожидалось, что он пойдёт на Ригу, и комендант со страху рассудил «не надо, не надо, я сам!» и велел сжечь Петербургский и Московский форштадты… нет, на самом деле сделано это было с рассчётом на то, что неприятелю под  стенами будет нечего ловить, но уж слишком заблаговременно. Среди прочего сгорела и церковь Жён-Мироносиц, построенная здесь ещё в 1731 году. Вот ей-то на замену и построили этот ампирный храм совсем как в Москве:

36.

С одной оговоркой — на самом деле Александро-Невская церковь ещё и дервянная, лишь оштукатурена и покрашена под камень:

37.

Главный храм «имперки» — Старая кирха Гертруды в перспективе улицы Гертрудес. Известная с 1413 года ещё как сельская церковь, в нынешнем виде он построена в 1864-66, и в общем-то размерами немногим уступает главным церквям Старого города.

38.

Высота её шпиля — 63 метра, внутри к тому же установлен орган (1906). Но в целом, да простят меня рижане — архитектура в общем-то довольно банальная.

39.

Куда сильнее впечатляют окружающие кирху дома — она стоит как бы в центре круглой площади:

40.

Красное здание слева, кстати, занято Министерством экономики Латвии, а вот серо-жёлтое справа — по стилю очень напоминает дома Эйзенштейна, но несколько примитивнее… хотя я его увидел раньше, чем дома на улице Альберта, и потому был даже этим очень впечатлён. Видимо, подражание мастеру:

41.

Особенно «кричащие» маски:

42.

Дом с другой стороны примечателен своими деталями:

43.

44.

Главная улица «имперки» — упоминавшаяся в прошлых частях Бривибас (Свободы), пересекающая по сути всю правобережную часть города. Прежде она была известна как Большая Песчаная дорога (почти что Долгая дорога в дюнах!) и связывала Ригу и Петербург. Интересно, что нумерация на всех её частях — Калькю в Старом городе, бульвар Свободы в первых кварталах «имперки», улица Свободы в центре и проспект Свободы на окраинах — сквозная: в советское время это была единая улица Ленина длиной 12км. Многие кадры из этого поста были сняты на ней — но в целом в застройке «имперки» Бривибас не слишком отличается от других столь же роскошных улиц.
Но вот последующие кадры почти все сняты на ней или совсем рядом.

45.

…В советское время Рига снова вернулась в состоянии не слишком большого, но очень важного города. Да, по населению она всё-таки превзошла себя-дореволюционную, к началу 1990-х набрав 909 тысяч житетелей. но всё же в СССР было 24 миллионных города, то есть Рига оказалась в середине 3-й десятки. Однако на слуху она явно была больше, чем какие-нибудь Харьков или Алма-Ата, не говоря уж про Пермь или Омск. Один из интеллектуальных центров Советского Союза, город высокотехнологичных производств с богатой культурной жизнью и всякими прелестями «эрзац-Европы», за которые так любили Советскую Прибалтику. В общем, желающих переехать в Ригу было много, а потому латыши опять превратились в меньшинство — порядка 37% населения. Подозреваю, кабы не советская система прописки, в Риге сейчас жило бы миллиона два, из которых латыши составляли процентов 10.
Советская архитектура здесь, тем не менее, чрезвычайно тактична, не считая двух высоток у Старого города. В «имперке» самое крупное советское здание — театр «Дайлес». Латышские драматический и оперный, русский драматический театры я уже показывал в Старой Риге и на Бульварном кольце. Этот театр же зародился в 1920-е годы, в советское время назывался Рижским художественным театром, всегда был латышским, а нынешнее здание построено в 1966-76 годах.

46. Да, и на переднем плане не речка — просто кто-то везёт на прицепе моторную лодку.

Улица Свободы постепенно расширяется по мере приближения к окраинам. Чуть дальше театра, на углу улицы Матиса — огромный чёрный дом (1938-39):

47.

Во дворе которого спрятан целый Видземский рынок, который на самом деле намного старше этого дома — основан в 1876 году как Александровский. Название — скорее всего отсылка к латвийскому делению Риги на «предместья», названные по историческим областям — Курземское и Земгальское (север и юг левобережья), Латгальское (юг правобережья), Зиемельское (север правобережья) и собственно Видземское.

48.

После Средней Азии, конечно, хочется воскликнуть «Да разве ж это рынок?!» — в Латвии всё же популярнее отовариваться в супермаркетах, а рынки выглядят историческими реликтами.

49.

Тем не менее, в том же дворе находится старейший в Риге крытый рыночный павльон (1902), построенный для торговли мясом.

50.

Неподалёку какая-то фабрика из жёлтых кирпичей — дальше их будет ещё много:

51.

Бывший аптекарский склад в соседнем квартале по Матиса:

52.

Идём дальше по Бривибас. Вот очень странное здание времён Перестройки, где находится Исламский культурный центр. Мечети в Риге нет и никогда не было, даже обязательной для губернских городов татарской.

53.

Если в «имперке» есть Старая церковь Гертруды — то должна быть и новая. Вот она, прямо в перспективе улицы Бривибас, которая её огибает. Построена в 1903-06 годах, причём до 1897 года Александровский рынок находился как раз на её месте.

54.

Здесь пока и остановимся. Дальше по Бривибас придёшь к ВЭФу и Рижскому вагонному заводу, а направо по Таллинской придёшь в Гризинькалнс, выросший вокруг «Руссо-Балта». Рига — это настоящая «инудстриальная флоренция» Российской империи, чему на самом деле и будет посвящена большая часть последующих постов.

55.

Ну а напоследок закончу рассказ о полутора веках рижских перемен. В постсоветское время Рига вновь откатилась по численности населения на полвека назад — до 699 тыс., только в этот раз плавно, от низкой рождаемости и эмиграции на Запад. Но вся загвоздка в том, что Прибалтика осталась относительно комфортной для жизни и после распада СССР, поэтому в отличие от даже Алма-Аты, не говоря уж про Ташкент или Баку, русские покидать Ригу не очень-то спешат: в России достойной ей заменой для переезда на ПМЖ стали бы только Москва и Петербург, а на Запад русские и латыши уезжают отсюда примерно в равной пропорции, поэтому столь характерной для постсоветских стран «коренизации» тут так и не произошло. Формально латыши превысили здесь русских лишь где-то в середине 2000-х — ныне соотношение 43% и 40% соответсвенно. Но ещё по 4% населения тут составляют украинцы и белорусы, полностью с русскими слившиеся, а также всякие татары, мордвины и прочие — любого из этих народов тут доли процента, но в совокупности «фактические русские» в Риге составляют более половины населения. «На слух», правда, так не кажется — латышская речь звучит чаще, возможно потому что статистика не учитывает студентов в общагах и «дневное население», приезжающее каждый день на работу из других мест. В абсолютных цифрах русских тут поменьше, чем в Нью-Йорке и Алма-Ате, потому что Рига сама небольшая, но в относительных — это самый русский крупный город за пределами России и Украины. С другой стороны, и русские тут особенные. Рижане — это полноценный субэтнос.

56.

В следующей части, как уже говорилось — про «квартал Эйзенштейна».

ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ — здесь.

Понравился материал? Поддержите следующие!

Для чего здесь эта кнопка. Реквизиты для перевода непосредственно через банк.

От Прибалтики до Туркестана… здесь вы найдёте ответ на вопрос «Будет ли дальше про Казахстан?».

Улица Бривибас (Рига) — Википедия

Улица Бривибас
латыш. Brīvības iela
Бривибас, 38. Архитектор Э. Поле
Страна
Город	Рига
Район	Центральный район, Видземское предместье
Микрорайон	Центр, Браса, Гризинькалнс, Тейка, Югла, Берги
Протяжённость	12 071 м
Трамвайные маршруты	1, 6
Троллейбусные маршруты	1, 12, 13, 14, 16, 17
Автобусные маршруты	1, 3, 6, 9, 14, 16, 19, 21, 28, 29, 40, 48, 50
Прежние названия	Большой Песчаный путь, Александровская, Большая Александровская, Ленина
Название в честь	свобода
Медиафайлы на Викискладе

Улица Бри́вибас (латыш. Brīvības iela — улица Свободы) — центральная улица Риги. Подразделяется на бульвар Бривибас (прилегает к Старому городу, длина — 572 м), собственно улицу Бривибас (длина 3049 м, от улицы Элизабетес до Воздушного моста) и периферийную часть — Бривибас гатве (8,45 км). Таким образом, общая длина улицы — более 12 километров, она ведёт от Старого города через всю правобережную часть Риги до городской границы (за микрорайоном Берги, чуть дальше Этнографического музея под открытым небом)^[1].

Большая Песочная улица[править | править код]

Возникновение современной улицы Бривибас и её становление как центральной городской транспортной артерии связано с тем, что это направление исторически было главным в осуществлении торговых отношений между Ригой, Видземе и Псковом. Эта древняя торговая дорога носила название большого Песчаного пути, начиналась в районе современной улицы Смилшу (Песчаной), которая проходит через Старый город; ещё в XII—XIII веках въезд в город Ригу по Песчаной дороге возле современной Пороховой (бывшей Песчаной) башни считался главным въездом в крепостную Ригу со стороны суши.

Эта дорога, которой впоследствии суждено было перерасти в самую представительную улицу Риги, в XIII—XVI веках начиналась именно в этом месте у Песчаных ворот и далее повторяла направление современной улицы. В самом конце XVI века, в связи с переустройством системы рижских укреплений, главные ворота города сместились в сторону улицы Известковой, поэтому и улица стала начинаться в другом месте, там, где в настоящее время проходит бульвар Зигфрида Анны Мейеровица (бывший Бастионный бульвар).

С 1639 года к улице был присоединён участок от Известковых ворот (располагавшихся в участке крепостной стены у улицы Кузнечной и реки Риги (к тому времени уже менявшей своё название на Ридзене) — возле здания современного Рижского русского театра имени Михаила Чехова до бульвара Мейеровица.

Согласно плану рижских улиц, составленному в 1754 году, центральной улицей для рижских предместий являлась по-прежнему Большая Песочная улица, тогда она начиналась от городских укреплений до Большой Кузнечной улицы, которая позже сменила название на Гертрудинскую (Гертрудес) и заканчивалась у ворот Раунас (район современной Тейки, тогда абсолютная городская окраина).

Большая Александровская улица (1818—1923)[править | править код]

Уже после 1812 года, когда произошёл опустошительный пожар, в результате которого выгорели 782 здания, среди которых были жилые дома, складские помещения и Русский гостиный двор, власти Риги встали перед необходимостью провести реформу городских предместий. К переустройству районов пострадавшего города приступили в 1815 году, тогда же территория эспланады была расширена до улицы Елизаветинской, а за ней всю окраинную территорию было позволено застраивать. Тогда же Большую Песчаную дорогу провели по новой трассе, которая полностью совпадала с современной улицей Бривибас на участке от улицы Элизабетес до Воздушного моста.

Знаменитую Александровскую Триумфальную арку было решено установить в конце улицы в 1818 году. Как раз поэтому она и была переименована в Александровскую улицу, а сама мемориальная арка, замыкавшая этот внутригородской участок бывшего Песчаного пути, получила название Александровских ворот. Эта улица в первой половине XIX века являлась первой застроенной улицей города, находящейся на значительном удалении от центра крепости.

В 1859 году происходит срытие валов, и по причине этого Александровскую улицу продлевают до Городского канала (бывшего крепостного рва), при этом в 1861 году происходит новое оформление старого названия — теперь она уже Большая Александровская улица. В 1870—1876 годах отдельный участок этой улицы — от Городского канала до Елизаветинской (фактически от современных Бастионной горки и Памятника Свободы до гостиницы «Radisson Blu Hotel Latvija» и здания Кабинета министров) — получает название Александровского бульвара. И наконец, в самом начале XX века от названия улицы отпадает слово «Большая», и она снова становится Александровской.

Бривибас гатве (1923—1949)[править | править код]

В 1923 году улицу Александровскую переименовывают в улицу Бривибас, равно как и Александровский бульвар — в бульвар Бривибас. Весь участок Петербургского шоссе в черте города, протяжённостью от Воздушного моста до Юглы получает название Видземского шоссе. Окончательно это шоссе до административной границы города в 1935 году переименовывается в Бривибас гатве. В период нацистской оккупации края улица именовалась Гитлерштрассе.

Памятник Ленину

Улица Ленина (1950—1991)[править | править код]

В 1950 году центральная улица города была переименована в честь В. И. Ленина. Помимо бульвара Бривибас, улицы Бривибас и Бривибас гатве, она вобрала в себя историческую улицу Калькю (в период Российской империи — Известковую), то есть начиналась от Комсомольской набережной (ныне — набережная 11 Ноября) и проходила через Старый город^[2].

Я живу на улице Ленина

Мне почту вручил почтальон.
Приходит ко мне каждый день она.
На каждом конверте имя своё
Вижу рядом с именем Ленина!
Живу я на улице Ленина!
К имени вечно великому
Привыкла я.
…
Не забыть, никогда не забыть!
Живу я на улице Ленина,
Живу и буду жить!

На пересечении с улицей Элизабетес (называвшейся в то время улицей Кирова) по проекту известного латвийского архитектора Эрнеста Шталберга, на высоком гранитном постаменте, был установлен бронзовый монумент В. И. Ленину (скульпторы В. И. Ингал и В. Я. Боголюбов)^[4]. Этот памятник был демонтирован в августе 1991 года.

Улица Ленина запечатлена в большом количестве открыток, туристических буклетов и фотоальбомах советского периода. Многие литераторы Латвии упоминают улицу Ленина в своих произведениях.

Улица Бривибас (1991)[править | править код]

После восстановления независимости решено было восстановить топографический статус-кво: старые названия опять заняли свои места на карте Риги. От главного здания современного РТУ до часов «Лайма» улица снова называется Калькю. Далее, вдоль Памятника Свободы и Эспланады, — бульвар Бривибас. От перекрёстка с улицей Элизабетес до Воздушного моста — собственно улица Бривибас. И далее, до административной границы города Риги (место пересечения с Яунциема гатве) — Бривибас гатве, которая за чертой города переходит в Видземское шоссе (направление на Сигулду).

Бульвар и улица Бривибас пересекаются со следующими улицами:

Бривибас гатве пересекается со следующими улицами:

На углу улиц Бривибас и Дзирнаву, в доме купца Бодрова (не сохранился) в 1838—1839 годах жил Рихард Вагнер^[5][6][7]. В стоящем на этом месте офисном здании (ранее здесь был музей Lattelekom латвийской телефонной связи) сохранился витраж с портретом Вагнера^[8] — копия со старинного витража 1913 года.

• д. 33 — архитектор Эйжен Лаубе, 1912 год.
• д. 34 — архитектор Янис Фридрих Бауманис, 1888 год, здание Верховного суда Латвийской Республики, в первый советский период в 1919 году в нём размещался Рижский городской Совет рабочих депутатов.
• д. 38 — архитектор Эрнест Поле, 1911 год, квартиры президентов второй независимой республики (Гунтиса Ульманиса и Вайры Вике-Фрейберги), а также мемориальный музей известного латышского писателя Андрея Упита (проживал в этом доме в 1951—1970 гг.).
• д. 46 — архитектор Константин Пекшенс
• д. 47 — дом Красткална, архитектор Эйжен Лаубе (1908)
• д. 56 — Церковь Александра Невского
• д. 61 («Угловой дом», 1911, архитектор Оскар Бар) — с 1940 по 1991 год занимал Комитет Государственной Безопасности Латвийской ССР; в настоящее время в здании находится музей, у бывшего центрального входа в здание Комитета в память о жертвах репрессий установлен памятный знак «Черный порог»^[9].
• Комплекс жилых домов:

Здание театра «Дайлес»

• д. 75 — здание театра «Дайлес», 1976 год, архитекторы Марта Станя, Имант Якобсонс, Харальд Кандерс.
• д. 76 — архитектор Янис Алкснис, 1909 год.
• д. 90a — здание Видземского рынка (1902 год, расширен в 1907) со входом со стороны улицы Матиса, архитектор-планировщик и мастер строительных работ Рейнгольд Шмелинг.
• д. 96 — бывший Рижский театр оперетты, в настоящее время место расположения популярных ночных клубов.
• д. 99 — доходный дом, спроектированный М. О. Эйзенштейном в 1905 году.
• д. 100 — здание бывшей Первой городской детской поликлиники.
• д. 119 — здание новой церкви Гертруды, построенное по проекту прибалтийско-немецкого строительного мастера Вильгельма фон Стрика в 1903—1906 годы.

Здание фабрики А. Лейтнера

• д. 137 — главное здание велосипедной фабрики «Россия», которая была основана в 1886 году 21-летним предпринимателем и инженером-конструктором Александром Лейтнером. На ней были изготовлены и выпущены в массовое пользование первые в истории Российской империи велосипеды. Здание, крышу которого украшает замечательный флюгер в виде «паука», стало третьей по счёту резиденцией этого предприятия.
• д. 155 — завод по производству резино-технических изделий «Варонис» («Герой»), в советское время этот завод являлся филиалом производственного объединения «Сарканайс квадратс».
• д. 190 — доходный дом, построенный в 1911—1912 гг. по проекту архитектора Н. Т. Яковлева.
• д. 191 — Пятое трамвайное депо.
• д. 193 — центральное здание Рижского мотозавода «Саркана звайгзне», на котором в 1958—1961 годах были собраны и выпущены первые в истории СССР мопеды.
• д. 214 — корпуса производственного объединения ВЭФ. Первый корпус, выполняющий функции административного здания, был воздвигнут по проекту Генриха Шеля в 1899 году для нужд электротехнического завода «Унион», из которого в период первой независимой республики «вырос» ВЭФ.