Путешествия в тунисскую Сахару — Тонкости туризма
Тунис: рассказ об особенностях туризма и отдыха. Полезная информация о Тунисе для путешественника.
Сахара, наряду с пляжами и Карфагеном, одна из главных туристических приманок Туниса. Двухдневная поездка на «большой юг» — самая популярная местная экскурсия, на которую с одинаковым рвением записываются туристы всех национальностей и возрастов. Причины такого ажиотажа очевидны: возможность увидеть бескрайние песчаные просторы, уходящие за горизонт, ощутить жаркое дыхание Африки, прочувствовать мощь пустыни, способной поглотить города и цивилизации, наконец, окунуться в восточную экзотику с первобытным оттенком — облачиться в одеяние бедуинов, вскарабкаться на верблюда и, неверно напевая под нос что-нибудь про «хабиби», вообразить себя заправским кочевником. Чтобы изучить все возможности «заныривания» в пески по-тунисски, предлагаем ознакомиться с нашей сахарской сводкой: как, когда, на сколько и за сколько можно съездить в Сахару.
Сахара короткая для новичков…
Большинство туристов посещают Сахару в составе экскурсии, организованной принимающей туркомпанией. Кстати, хоть поездка и называется путешествием в Сахару, на деле вас ждёт 1200-километровая обзорная экскурсия по стране с посещением массы интересных мест — от римского колизея и подземных жилищ троглодитов до высохшего солёного озера Шотт-эль-Джерид и мастерских по производству ковров в Кайруане. В город Дуз, прозванный воротами в пустыню Сахара, туристы приезжают в первый день путешествия, после полудня. В зависимости от степени жары — невыносимая или просто иссушающая — поездка по дюнам на верблюжьей спине состоится либо сразу по приезду, либо вечером, когда солнце зайдёт и пекло немного уменьшится. До посадки на дромадеров экскурсантов облачают в длиные просторные балахоны-джуббы, а голову обматывают традиционным головным убором туарегов — шешем. У туарегов, правда, отрез ткани достигает 10 м в длину, туристам же приходится довольствоваться трехметровым — впрочем, этого вполне достаточно, чтобы защитить голову от палящих лучей и в случае надобности закрыть нос и рот от песчаного ветра свободным концом шеша.
Караванная прогулка в Сахару — возможность окунуться в восточную экзотику с первобытным оттенком — облачиться в одеяние бедуинов, вскарабкаться на верблюда и, неверно напевая под нос что-нибудь про «хабиби», вообразить себя заправским кочевником.
Далее следует краткий инструктаж гида о том, как подготовиться к «подъёму» транспортного средства, чтобы не клюнуть носом (верблюд встаёт сначала задними ногами), и как с максимальным комфортом устроиться наверху. Верблюды обычно связаны по трое, и если вы не хотите всю дорогу видеть качающуюся спину соседа, за небольшую дополнительную плату можно договориться об индивидуальном поводыре. Предупредим сразу: знакомство с пустыней с высоты верблюжьего горба будет весьма беглым — «двухдневка» очень насыщенная, и времени прохлаждаться и неторопливо созерцать не бывает. Поездка длится не более часа; за это время «бедуины» описывают двухкилометровую петлю по песчаным окрестностям турзоны Дуза. Надо отдать должное, находясь на изломе петли, дела рук человеческих не видны, и вокруг простирается не нарушаемый ничем чужеродным сахарский пейзаж. Дюны здесь хоть и невысокие (максимум 2-3 метра), но песок самый что ни на есть настоящий сахарский — бежево-розоватый, мельчайший и струящийся между пальцами подобно шёлковой ткани. А ещё здесь удивительно, до звона в ушах тихо — слышен только шорох песчинок под лёгким дыханием ветра.
С наступлением сумерек можно самостоятельно выбраться из отеля на прогулку по ближайшим дюнам (лучше это делать компанией; наводка — постарайтесь уломать гида сходить с вами — расскажет много чего интересного). Далеко лучше не отходить — можно наткнуться на скорпионов и змей. Теоретически возможно переночевать под умопомрачительной красоты звёздным небом Сахары — за пустяковую плату в 30-40 TND персонал «верблюжьей станции» отвезёт вас на некоторое удаление от цивилизации, устроит палатку с одеялами и нехитрую еду, а на рассвете доставит обратно в Дуз. На практике это не очень удобно из-за раннего подъёма на следующий день: туристические автобусы отправляются в 5 утра, поэтому ночёвку лучше устраивать отдельно — например, остановиться на несколько дней в одном из дузских отелей и не спеша обследовать окрестности.
Для поездки в пустыню лучше выбрать лёгкую одежду из натуральных тканей, максимально закрывающую тело: например, льняные брюки и хлопчатобумажный блузон с длинным рукавом.
… и долгая для ценителей
Жаждущим убежать от сомнительных прелестей цивилизованной жизни и раствориться в первозданной природе предлагаются экскурсии-караваны в глубь Сахары продолжительностью от одной до двух недель. Заказывать такие путешествия лучше непосредственно в Дузе — здесь около десяти аккредитованных в Министерстве туризма туристических компаний. Некоторые караванные бюро засветились и в интернете, но нужно учитывать, что их сайты в основном на французском, а программа включает полный пакет услуг, начиная с трансфера из ближайшего аэропорта в городе Тозер, куда из городов Франции приземляется масса рейсов (а вот российских — ни одного). «Долгие» экскурсии проводятся в период с октября по май — летом и ранней осенью пустыня накалена добела, и передвигаться по ней в дневное время отказываются даже верблюды. Принимающая сторона обеспечивает всё необходимое: собственно дромадеров, погонщиков, еду (сухой паёк, консервированную и свежеприготовленную проводниками на костре во время стоянок), тенты и прочий скарб для ночлега.
Самая лёгкая недельная программа — это три часа ежедневных переходов (пешком или на четвероногом друге), удаление от «жизни» всего на 20 км и три кемпинга по две ночи на одном месте.
Первую и последнюю ночь туристы проводят в цивильном отеле Дуза. Караван будет проходить через стоянки туарегов и естественные некультивируемые оазисы, где можно увидеть характерную пустынную флору и фауну — если повезёт, даже ушастую лисичку-фенек. Бонус в зависимости от точного маршрута — посещение священной для туарегов монолитной скалы Тембаин (высота 200 м), с вершины которой можно обозреть великие просторы Сахары, и руин римского форта Тисавар — форпоста африканской колонии империи.
Двухнедельная экскурсия с полным отрешением от мирского стартует с дюны Офра в Дузе. Её маршрут проходит по Большому Восточному Эргу, одному из самых больших песчаных морей Сахары, раскинувшемуся на площади в 200 тысяч кв. км! Дюны здесь достигают полутора сотен метров в высоту, и до самой линии горизонта, всюду простирается только песок — почти белая пудра тончайшего помола. Кстати, миражи тут буквально преследуют: то вдали пройдёт караван верблюдов, то за ближайшими дюнами заблестит озеро живительной влаги, то пальмовая роща пообещает укрыть от жары. Жемчужина путешествия — самая высокая дюна Восточного Эрга — Землет-эль-Борма (250 м). А сразу за ней резко, словно по невидимой черте, начинается каменисто-соляная пустыня региона Татауин. Дневные передвижения — около 5 часов, остальное время отводится на стоянки, гуляние по окрестностям и всяческое растворение в природе. Из Землет-эль-Борма туристов забирают на джипах, так что путь получается только вперёд, в сердце Сахары. Одна из «фишек» долгих экскурсий — возможность остановиться на ночь в отеле Pansea в оазисе Ксар Гилан. Здесь 20 тентов со всеми удобствами, расположенные вокруг естественного бассейна с горячей термальной водой. Стоимость одного дня «длинных» экскурсий колеблется от 65 до 120 TND в зависимости от маршрута.
Если болтание на верблюжьем горбу вас не вдохновляет, можно передвигаться на джипах 4х4, правда, это будет стоить на порядок дороже.
Многодневные экскурсии в Сахару проводятся в период с октября по май — летом и ранней осенью пустыня накалена добела, и передвигаться по ней в дневное время отказываются даже верблюды.
Для поездки в Сахару любой продолжительности лучше выбрать лёгкую одежду из натуральных тканей, максимально закрывающую тело: например, льняные брюки и хлопчатобумажный блузон с длинным рукавом. Не забывайте о головном уборе и тёмных очках, а также обязательно намажьтесь кремом с высоким SPF-фактором, даже если вы успели основательно загореть на пляже. Нелишним будет взять с собой медикаменты от пищевого отравления и средства первой помощи. Захватите также нейтральные капли для глаз — по вечерам вы будете вымывать оттуда просто-таки барханы песка. При длительных поездках дорогую фото- и видеотехнику лучше плотно завязать в целлофановый пакет — мельчайшие песчинки могут испортить чувствительные механизмы. {{Цены на|09|2018}
перемещения в пространстве и времени / Posta-Magazine — интернет журнал о качестве жизни
Я всегда любила Африку. В 19 лет сбежала из Хургады на перекладных в Каир, а оттуда — в Александрию. Позже были путешествия на поездах по Египту, на машинах по Марокко, но никогда мои странствия не приводили меня в Тунис.
До этого лета, когда партнеры из Сoral Travel предложили исследовать страну вместе с несколькими опытными журналистами. Побывать там, где было белое пятно на моей карте странствий, я сочла большой удачей, и с радостью отправилась в путь. Забегая вперед, могу сказать, что землю, на которую оказало влияние столько культур, надо еще поискать. В Тунисе остался след разных народов и эпох, путешествуя по стране, мы перемещались не только в пространстве, но и во времени.
Карфаген
Карфаген оказался первым местом, которое мы решили осмотреть, и перенеслись в 825 год до нашей эры. Примерно тогда финикийцы, осваивающие Средиземное море, основали здесь город Карт Хадашт, что на их языке означало «Новый город». Конечно, Карфаген сложно назвать городом, большая часть построек давно разрушена, что закономерно, учитывая, что Карфаген древнее Рима. Но представление о том, как жили древние финикийцы, получить можно. Особенно если вам повезет, и у вас будет такой же хороший гид, какой был у нас — доктор наук со сказочным именем Аладдин. Он рассказал нам легенду о царице Элиссе, бежавшей от злого отца из родного Тира. Народ последовал за своей любимицей и провозгласил ее новой повелительницей. Чтобы купить землю под новый город, Элиссе пришлось пойти на сделку. У царя Иарбанта, который владел этими землями, она выменяла редкий драгоценный камень на кусок земли, на котором должна была поместиться только одна воловья шкура. Так повелел Иарбант, не желавший расставаться со своими владениями. Элисса приняла условие, но пошла на хитрость. Разрезала шкуру на тоненькие полоски, связала их между собой и опоясала большой холм. Так появился Карфаген, который со временем стал самым крупным и влиятельным городом античного мира с населением 300 тысяч человек.
Бонус: вид с холма на море и город просто открыточный.
Сиди-Бу-Саид
Сиди-Бу-Саид получил свое имя в честь мусульманского проповедника, жившего за пять веков до этих событий. Сначала город был опорным пунктом для арабских пиратов, которые пользовались великолепным расположением этого места на пересечении морских торговых путей. В 18 веке Сиди-Бу-Саид облюбовала знать и зажиточные тунисцы, которые стали строить там свои летние резиденции. А спустя столетие город стал местом притяжения европейской богемы. Здесь подолгу жили и работали художники, писатели и музыканты. Нынешнему облику город обязан французскому барону д’Эрланже, который законодательно добился сохранения сине-белой гаммы как единственно возможной в Сиди-Бу-Саид. Отныне все владельцы зданий были обязаны красить стены только в белый цвет, а двери, ставни, решетки и крыши — в небесно-голубой. Творческая атмосфера не потеряна здесь и сейчас, хотя город посещает огромное число туристов. По статистике в Сиди-Бу-Саид проживает чуть меньше 5 000 человек и каждый 20 из его жителей — художник. Город находится под защитой Юнеско.
Бонус: зайдите в кафе с трехсотлетней историей Café des Nattes, где обедало много известных людей, например, авангардист Поль Клее, экспрессионист Август Маке и писательница Симона де Бовуар. Это лучшее место, чтобы попробовать национальный напиток Туниса — берберский чай с мятой и кедровыми орешками.
Колизей
Если вам пока не посчастливилось увидеть своими глазами знаменитый Колизей в Риме — нет повода для печали. В тунисском городе Эль-Джем находится третий по размеру и вместимости амфитеатр в мире, и лучший — по сохранности. Я была в Риме несколько раз, и то из-за проливного дождя, то из-за аномального снегопада так и не получила возможности познакомиться с Колизеем. В этот раз в Тунисе выпал шанс не просто посмотреть Колизей снаружи, но и спуститься в подвалы, постоять на арене, посидеть на трибунах, где много веков назад зрители следили за боем гладиаторов. В начале прошлого тысячелетия Римская Империя простиралась до Африки, и в 230 году н.э. проконсул и будущий император Марк Антоний Гордиан I начал строительство большой арены на 30 тысяч человек для гладиаторских боев и сражений на боевых колесницах. Строительство шло восемь лет, но из-за междоусобиц в Риме полностью закончено не было. Почти 16 веков амфитеатр простоял в первозданном виде, но с 17 века началась эпоха его разрушений. С возникновением города Эль-Джем его жители начали растаскивать камни для строительства домов и возведения Большой Соборной Мечети. Позже Колизей использовался как крепость, и в 1850 году был обстрелян пушками Османской Империи. Но, несмотря на это, он превосходно сохранился, особенно подземный город, состоящий из камер и помещений, где содержались дикие животные и гладиаторы.
Бонус: каждое лето в Колизее Эль-Джем проходит Международный фестиваль симфонической музыки. В ближайшие дни фестиваль завершается двумя представлениями. 6 августа можно послушать оперу «Дидона и Эней», а 9 августа посетить концерт «Моцарт между двумя берегами». Информация на сайте https://festivaleljem.tn и у представителей Coral Travel.
Пустыня Сахара
Представление о Тунисе было бы неполным без поездки в пустыню Сахара — самую крупную жаркую пустыню в мире. Сахара расположена на территории сразу 10 государств и занимает треть всего африканского континента. Пустыня находится довольно далеко от туристического побережья Туниса, поэтому на поездку в Сахару и обратно мы заложили два дня. Поездка была неутомительной, тем более пейзаж за окном менялся: от степей к полу-пустыне, от каменной пустыни к песчаной. По дороге мы делали остановки в интересных местах. Одна из них была в жилище берберов. Это был не музей, а реальный дом, где живут коренные жители Северной Африки. Жилище представляет собой пещеру, разделенную на несколько помещений. Традиционно над входом в берберском доме рисуют рыбу. Пещера — единственный способ выжить летом в 50-градусную жару. В пещерах прохладно, температура не поднимается выше 25 градусов. Внутри все довольно просто, мебели немного, часто она сделана вручную. Но цивилизация дошла и до берберских поселений — дом оборудован электричеством, есть ТВ-антенна и интернет. Нас угостили местным чаем со свежей лепешкой, и мы двинулись в путь.
Следующей нашей остановкой был оазис Туз — городок, в котором останавливаются на ночлег туристы, приехавшие в Сахару. На закате, когда спадает жара, все направляются к барханам кататься на верблюдах и квадроциклах. Сразу остановлюсь на том, что жестокого обращения с животными там нет. Я специально изучила этот вопрос, так как очень не люблю аттракционы с участием зверей. Верблюд — реальное средство передвижения в пустыне. Он возит груз и человека через пески, и верблюды, которые катают туристов, живут в хороших условиях. Их содержат семьями, с мамой, папой и братьями. Их кормят намного лучше караванных, все они холеные, чистые, с блестящей шерсткой. Если верблюдица беременна, на ней не ездят вообще, пока не появится верблюжонок и мама не окрепнет. В общем, дорогие любители животных, жизнь у этих верблюдов лучше, чем у некоторых людей.
Что бы вы ни выбрали, железного коня или корабль пустыни, катание на закате по барханам — лучшее, что можно сделать в Сахаре. Самые продвинутые туристы специально одевались для фотоссесии в национальные одежды. Фотографии в цветастом атласе и украшениях из монет на фоне желтого песка взорвут Instagram любой девушки. Мы к такому, к сожалению, не готовились, тем более, наутро нас ждал ранний подъем, чтобы встретить рассвет в соляной пустыне.
Шотт-Эль-Джерид — самое большое соляное озеро Сахары. Площадь его поверхности составляет 7 000 квадратных километров. Из-за жаркого климата вода в озере испаряется, и летом оно полностью исчезает. На поверхности остается только соль, которая местами меняет цвет от желтого до розового. Через озеро проложена дорога. Когда едешь на автобусе, возникает ощущение, что вокруг лежит снег, хотя температура за окном может быть выше 40 градусов.
Бонус: в пустыне Сахара возле города Дуз проходит часть трассы Париж — Дакар. В программу экскурсий входит катание на джипах, где за рулем находятся профессиональные водители. Проезды по трассе происходят безопасно, но на высокой скорости с подъёмами и спусками в высоких дюнах. В следующий раз я буду искать возможность пройти трассу самой. Но даже пассажиром экстрим и выброс адреналина вам обеспечен.
Детали
Получить информация о турах в Тунис можно на сайте www.coral.ru и по телефону +7 (495) 232-10-11.
Пустыня Сахара — Тонкости туризма
Египет: рассказ об особенностях туризма и отдыха. Полезная информация о Египте для путешественника.
Говорим «пустыня» — подразумеваем «Сахара», а в арабском языке нет иного слова для обозначения пустыни кроме собственно «сахара». И это не случайно: Сахара — крупнейшая на земном шаре песчаная область, простирающаяся в Северной Африке от Красного моря до Атлантики почти на пять тысяч километров. Дюны, достигающие высоты 300 метров, многокилометровые идеально ровные участки засоленной почвы, пышные оазисы и бескрайние уходящие за горизонт барханы — всё это составляет одни из самых удивительных пейзажей планеты. Впрочем, несмотря на площадь более 8 млн км, Сахару не так-то легко посетить, виной чему крайне неспокойная политическая обстановка в регионе. Однако хоть краешком глаза взглянуть на величие пустыни всё же можно — главное, знать, куда и когда отправиться.
Сахара лежит в границах одиннадцати государств, но посетить без проблем можно, пожалуй, лишь три из них — Тунис, Египет и Марокко.
Немного географии и политики
Сахара почти полностью занимает площадь Северной Африки от Средиземного моря до 16 ° северной широты, за исключением довольно узкой береговой линии континента, отличающейся пышной растительностью. Её площадь — 8,6 млн км, это около трети общей площади Африканского континента. С запада на восток пустыня вытянута на 4800 км, а с севера на юг её протяжённость — от 800 до 1200 км.
Вопреки расхожему представлению, Сахара — это не только песчаные барханы и редкие оазисы. Ландшафт здесь ничуть не менее разнообразен, чем в прочих природных зонах: есть и каменистые плато, и солончаки, и вулканические образования, нагорья и гряды. Песчаные участки Сахары называют эргами, их всего 25 % от общей площади пустыни. А каменистые области носят название «рэг».
Сахара лежит в границах одиннадцати государств — Египта, Ливии, Туниса, Алжира, Марокко, Западной Сахары, Мавритании, Мали, Нигера, Судана и Чада. Посетить без проблем можно, пожалуй, лишь три из них — Тунис, Египет и Марокко. Однако самые умопомрачительные пейзажи лежат, увы, в трудно досягаемых для туриста Алжире, Ливии, Чаде и Нигере.
Климат в регионе
Северная часть Сахары (именно её чаще всего посещают туристы) находится под влиянием сухого субтропического климата с относительно прохладными зимами и жарким летом. Средняя дневная температура летнего времени года — около +37…+39 °С, ночью столбик термометра понижается до +28…+30 °С. Для зимы характерны сильные перепады температуры между дневным и ночным временем суток: днём воздух прогревается до +15…+17 °С, в то время как ночью могут быть и нулевые показатели или даже заморозки. Нередки сильные южные ветра, приносящие массы песка, — в такие дни жизнь в Сахаре замирает.
В южных регионах Сахары климат тропический — лето здесь ещё более жаркое, зима — более холодная.
Посещать «цивилизованную» Сахару (то есть её северную часть) лучше всего в период с октября по начало мая, пока дневные температуры ещё не стали невыносимыми. Если вы собираетесь в Сахару на несколько дней, стоит помнить, что в декабре и январе ночи весьма прохладные, и вам потребуется тёплый спальный мешок. В июне и сентябре посещать Сахару можно, только если вы хорошо переносите высокие температуры.
Сахара цивилизованная
Итак, куда отправиться путешественнику, решившему воочию увидеть непередаваемую красоту пустыни Сахара? Выбор, прямо скажем, невелик: Африка вообще не относится к числу благополучных регионов земного шара, а Северная и Центральная — в особенности.
Тунис
Тунисский юг длинным узким кинжалом вдаётся в Сахару — на наибольшую «глубину» по сравнению с другими доступными для широкого посещения «пустынеобладающими» странами. Ландшафты Тунису достались не самые выдающиеся, но и не унылые. «Фишка» тунисской Сахары — большое разнообразие пейзажей: можно увидеть и серповидные барханы, и бескрайние солончаки, и места съёмок — на солёном озере Шотт-эль-Джерид и в Матмате снимали «Звёздные войны», а гора «Шея верблюда» засветилась в «Английском пациенте».
Ворота в пустыню Сахара в Тунисе — город Дуз, расположившийся на границе песков и оазиса финиковых пальм. Его туристическая зона (а здесь около семи весьма качественных отелей) вынесена прямо на просторы Сахары — сойди с тротуара, и ощутишь под ногами мельчайший, как пудра, песок. Из Дуза регулярно отправляются экскурсии в Сахару продолжительностью от 1 часа (прогулка верхом на верблюде до ближайших дюн) до недельных и даже двухнедельных экспедиций. Ну а тем, кто хочет пожить «в гостях у Сахары» можно предложить поселиться в отеле отдалённого оазиса Ксар Гилан — 147 км к югу от Дуза, термальный источник и руины римского форта Тисавар в качестве исторической экскурсионки.
Марокко
Юго-восточная область Марокко, лежащая у подножия гор Высокого Атласа, — наиболее удобный для посещения туристом средней руки регион Сахары. Помимо восхитительных пейзажей — красных дюн и экзотических крепостей, многие из которых «поучаствовали» в съёмках многих фильмов (Аит-Бенхадду — самый знаменитый), здесь имеется и природно-историческая достопримечательность — долина Драа. Это целый удивительный мир пышных оазисов, укреплённых фортов-касб и берберских поселений. Некогда именно здесь заканчивался трудный 52-дневный путь транссахарских караванов, везущих к Средиземному морю драгоценные товары из столицы древней империи Мали Тимбукту.
Сегодня популярные экскурсии начинаются в поселении М’Хамид, откуда туристов провозят по живописному 40-километровому маршруту до сердца марокканской Сахары — эрга Шигага. Второй обкатанный маршрут стартует в местечке Мерзуга, восточнее М’Хамида, и продолжается по территории другого эрга — Шебби. Именно здесь перед глазами путешественника предстаёт действительно блестящая коллекция вечных дюн.
Египет
Западные регионы Египта — хоть и обширная, но не слишком интересная область Сахары — особенно по сравнению с ландшафтами труднодоступных стран. Однако для того, чтобы получить представление о пустыне, эта местность вполне подходит. Более прочего здесь интересны оазисы к югу от Сивы — цепочка пышных изумрудных кущ, связанных едва различимыми на каменистой поверхности пустыни дорогами. В самой Сиве помимо прочего можно увидеть средневековую крепость-мазанку и храм, датируемый временами Александра Македонского.
Южные оазисы Аль-Харга, Дахля, Фарафра и Бахария — идеальные отправные пункты для экскурсий в сердце пустыни — на верблюдах, полноприводных джипах или своих двоих. За пределами последних поселений начинаются бескрайние просторы Белой и Чёрной пустынь (все они части Сахары) и живописные Кристальные горы, а ещё дальше на юг лежат места съёмок уже другой сцены «Английского пациента» — Пещера пловцов и плато Гильф-Кебир, на котором некогда существовал бесследно сгинувший оазис Зерзура.
СахараСахара труднодоступная
Наиболее великолепные пейзажи Сахары лежат, что неудивительно, в её внутренних областях — именно здесь расположены самые высокие 300-метровые дюны, поют свои песни пески оттенков от насыщенно жёлтого и охряно-красного до слабо-розового и почти белого, и кочуют барханы. К сожалению, обстановка в регионе оставляет желать лучшего: южносахарские страны регулярно сотрясают внутренние конфликты, и туризм здесь либо просто не развит, либо и вовсе опасен.
Алжир
Алжир — страна с наибольшим содержанием Сахары «в крови» и самая безопасная из труднодоступных стран. 80 % его территории занимают пески этой великой пустыни. Песчаные моря Сахары в Алжире — самые протяжённые и безлюдные, а на юго-востоке страны можно увидеть фантастические ландшафты нагорья Ахаггар и гор Тассили. Кстати, в Тассильских горах находится одна из древнейших пещер с наскальной живописью — почётный член Списка ЮНЕСКО. Туризм здесь находится на зачаточном уровне — экскурсии предложат с радостью, но организация блистать не будет, да и охотников рискнуть почти не находится. Тем не менее, на будущее: в числе «непесчаных» жемчужин алжирской Сахары — города Уаргла, «золотой ключ от пустыни», Мзаб с его фантастической архитектурой и Бени-Исген за внушительными крепостными воротами.
Ливия
Ливия, увы, потеряна для мира в целом и туризма в частности, так что о путешествиях в ливийскую Сахару остаётся только мечтать. Это вдвойне обидно, так как именно здесь находятся одни из самых невероятных пейзажей пустыни — вулканические горы Акакус. Чёрные базальтовые скалы вырастают прямо из песков центральной Сахары — и кажется, что мы находимся отнюдь не на планете Земля. Местность числится в Списке ЮНЕСКО — не только благодаря ландшафтам, но и из-за доисторических наскальных рисунков и надписей, возраст некоторых из них превышает 12 тысяч лет. Ещё одно обязательное к посещению место — цитадель туарегов, оазис Гат.
В Чад, Нигер и Мали определённо не стоит ехать на знакомство с Сахарой без вооружённой охраны.
Мавритания
Мавритания не столь недоступна для «болеющих» Сахарой, как может показаться, и в среде активных самостоятельных путешественников из Европы продолжает оставаться популярным направлением для авто- и моторалли. Сюда легко въехать из Марокко, виза обойдётся в сумму от 50 до 95 EUR, разрешение на въезд на личном транспорте также можно получить без проблем. Однако направление это определённо для сорвиголов — хотя в стране достаточно безопасно по сравнению с соседями по региону, гарантий возвращения в целости и сохранности никто не даст. Из интересного — бескрайнее пустынное плато Адрар, где как нельзя лучше понимаешь масштабы Сахары. Цены на странице указаны на ноябрь 2019 г.
Чад, Нигер, Мали
В Чад, Нигер и Мали определённо не стоит ехать на знакомство с Сахарой без вооружённой охраны. Тем не менее, в ожидании лучших времён считаем долгом поделиться самыми интересными «фишками». Итак, жемчужина северного Чада — нагорье Тибести с активным вулканом Эми-Куси, в Нигере заслуживают внимания массив Айр и пески Тенере, а оказавшись в Мали, непременно стоит посетить древнюю столицу процветающей империи Тимбукту.
Многоликая Сахара — Тунис — Достопримечательности — Зеленый чемодан
Из цикла «Две недели прекрасного отдыха в Тунисе и волшебная поездка в пустыню Сахара». Часть 3
Девятый день провели у моря: небольшие волны тихо набегали на берег и нежно о чем-то шелестели.
Я познакомилась с двумя красивыми местными девушками. На них были великолепные купальные костюмчики (burgini) из тонкой дорогой ткани, состоящие из брюк, шапочки и длинной блузки свободного покроя. Закрыто было все, кроме лица, ступней и ладоней. В море они смеялись от восторга, сидя по шею в воде, а потом шли вдоль берега и с них забавно стекала вода.
Одна из девушек, узнав, что я русская, сказала, что ее старшая сестра когда-то училась в России. Я спросила, в каком городе. Она ответила, что в Баку. Но я не стала уточнять, что СССР, Россия и Азербайджан — это не одно и то же.
На следующий день мы с Наташей отправились в Хаммамет, чтобы поменять немного денег перед Сахарой.
Банки не работали, а в ближайшей гостинице были только крупные купюры, но какой-то парень вызвался помочь и повел на почту, где нам сделали обмен по хорошему курсу. Погуляли по городу и, как всегда, купили много восточных сладостей.
Завтра очень рано вставать: мы едем в Сахару!!!)
Многоликая Сахара
(21 и 22 июня 2009 года, воскресенье и понедельник)
Хотя в Тунисе много интересного, но поездка в Сахару — это главное, из-за чего сюда следует лететь!!!)
Сахара — самая большая пустыня земного шара (8 миллионов кв. км), она занимает третью часть Африки и находится в пределах одиннадцати (!) государств: Марокко, Туниса, Алжира, Западной Сахары, Мавритании, Египта, Ливии, Мали, Нигера, Чада и Судана.
С запада она омывается Атлантическим океаном и тянется на восток почти на 5000 км до Красного моря, а с севера ограничена Средиземным морем и горами Атлас (мы там катались на джипах), и продолжается на юг на 1200 км.
В Тунисе пустыня Сахара занимает четвертую часть страны.
Мы начали свою двухдневную поездку не с Колизея в Эль-Джеме, как должны были, а с Кайруана.
В Эль Джеме была наша последняя остановка перед возвращением, т. е. маршрут нашей поездки был как бы с другого конца.
Встали очень рано, но завтрак нам приготовили, и на комфортабельном автобусе отправились в многообещающее путешествие. Вначале проезжали мимо бесконечных оливковых плантаций, через небольшие пустующие города, в одном улицы возле домов были уставлены глиняными кувшинами разных размеров, мимо заборов из пальмовых листьев, это барьеры от песка, расположенные с двух сторон вдоль трассы, мимо знаков с изображением верблюда («Осторожно, верблюд!») и прочей экзотики.
Кайруан — это религиозный центр Туниса, священный город, где нам показали две мечети, в одной из которых хранятся волосы из бороды пророка Мухаммеда. Город имеет большое значение для исламских паломников, почти как Мекка, Иерусалим и Медина, но чтобы избавиться от грехов, сюда нужно прийти не один раз, как в Мекку, а семь.
Считается также, что похороненные на местном кладбище сразу попадают в рай.
Город основали арабы в VII веке до нашей эры. Когда-то процветающий город Кайруан был столицей Ифрикии.
Мечеть Трех Дверей (IX век), культовая, интересна тем, что в одну дверь должны проходить мужчины, в другую — женщины, в третью — дети.
Сам город небольшой, всего 20000 жителей. Это город ремесел. В магазине ковров перед нами оперативно разворачивали красивые узелковые ковры ручной работы из чистой шерсти и шелка. Узелков может быть от 10 000, обычные ковры, до 500 000 на каждый квадратный метр, и чем больше узелков, тем дороже ковер. Некоторые ковры делались вручную больше 10 лет. Показали и самый дорогой ковер из имеющихся, ценой в несколько сотен тысяч долларов (!), я на нем полежала и сфотографировалась, ведь когда еще придется!))
Горы Атлас
Дальше было интереснее. Всех рассадили на джипы и мы на несколько часов отправились в горы Атлас до самой границы с Алжиром (мы ее даже видели). Я сидела рядом с водителем. Сначала долго и на большой скорости ехали по бескрайней песчаной равнине, по наезженной колее, изредка съезжали куда-то в сторону добавить разнообразия.
Сплошной песок и никакой растительности до самого горизонта. Иногда начинали попадаться какие-то колючки. И там паслись верблюды или верблюдицы. Потом началась каменная пустыня с динозавровыми хребтами гор. Хотя горы в Тунисе невысокие, до 1500 м, но эту оранжевую красоту с золотистым отливом невозможно описать словами.
И для меня это было самое интересное — нестись на бешеной скорости по серпантину все выше и выше в горы без растительности, сидя рядом с молчаливым опытным водителем. Иногда он говорил что-нибудь интересное, на английском, и показывал в каком направлении смотреть. Было несколько остановок.
Оазис Тамерза. Мертвый городок и водопад
Этот городок когда-то построили римляне. В античные времена здесь находился военный гарнизон, а позже сторожевой пост. 60 лет назад здесь еще жили люди.
Теперь это город-призрак, потому что в 1969 году в этих засушливых местах шел непрерывный дождь в течение 22 дней, глину размывало, дома разрушались и жители отсюда ушли.
Странно бродить по жаре среди полуразрушенных домов и представлять себе ливень, видеть школу, в которой когда-то учились дети. После ливней и возникшего наводнения неподалеку от города-призрака построили новую деревню. Она находится на площадке над водопадом.
Идем дальше среди скал и расщелин, мимо ручейков и маленького озерца, по узким дорожкам и выдолбленным ступенькам к 5-метровому водопаду. На оранжевом фоне голых гор при такой жаре он, дополненный небольшим озером и пальмами, кажется необыкновенным чудом. Желающие искупались в прохладной воде. Этот оазис считается самым большим в горах Туниса, но Тамерза — это именно горный оазис. И водопадов здесь даже несколько, только они поменьше.
А вообще самый большой сахарский оазис в Тунисе — это Дуз, там около 500 000 пальм.
Оазис Шебика (Chebika)
Немного южнее от Тамерзы и совсем недалеко от границы с Алжиром находится еще один очень красивый оазис. Рядом с ущельем целые заросли финиковых пальм. Они растут на скалах, стоящих посреди безжизненной пустыни. Но если есть пальмы, то есть и источник, их питающий, и мы к нему пришли. Термальный источник и небольшое зеленого цвета озеро с постоянной температурой воды +23 градуса.
Есть там в горах расщелина, протиснувшись через которую якобы избавляешься от грехов и несчастий. Чего только не придумают люди!)
В Шебике тоже есть старая деревня, которой сильно досталось во время ливней в 1969 году, и новая, построенная у подножия скал.
Солнце палило немилосердно и уже не очень-то и хотелось ходить по этим выступам в горах.
Тозер (Tоzeur)
К вечеру нас привезли в гостиницу города Тозера и распределили по номерам. До ужина оставалось полтора часа, и я уговорила Наташу прогуляться в центр города, чтобы посмотреть фонтан. Мы нашли этот красивый фонтан, но он не работал. Зато посмотрели город, который до этого видели лишь проездом из окна автобуса.
Его называют столицей оазисов. Это очень красивый город с необычной архитектурой. Такого прежде не видела: кирпичи выложены выступами в форме мозаики и создается впечатление, что стены всех домов покрыты однотонными коврами. Нереально: весь город в узорах и орнаментах, все дома с «ковровым» покрытием!!!))
Ночевали мы в Тозере в «Гранд отеле Оасис». Очень хорошая гостиница. Наверное, сейчас она называется как-то по-другому.
Отлично поужинали, и потом я совершенно одна плавала до поздней ночи в бассейне (Наташа сразу легла спать).
Это что-то необыкновенное! Сказочное волшебство! Над головой звездное небо, оно словно приблизилось, яркие звезды так низко, что можно рукой достать, а вокруг бассейна пальмы, и голубая вода после жаркой прогулки по пустыне кажется чудом, лучше ее ничего быть не может, и воздух уже не горячий, а теплый, шелковый, ласкающий, и я с удивлением осознаю, что нахожусь в Африке!!!
Завтра сяду на верблюда и отправлюсь на нем в бескрайние пески Сахары за новыми ощущениями! А пока плаваю в бассейне самого большого оазиса!!!)) Ночью!!! Одна!!! Под яркими звездами!!!))
Роскошные пальмовые рощи этого обширного оазиса подпитываются тысячью подземных источников.
Озеро Шотт-эль-Джерид
Рассвет встречали на соленом озере Шотт-эль-Джерид. Оно расположено в центральной части Туниса.
Зимой во время осадков его площадь достигает 7000 кв. км, а летом озеро пересыхает. Это солончак, покрытый толстой соляной коркой, а под ней находится влажная глина. На солнце кристаллы соли то переливаются серебром, то приобретают разные цветовые оттенки. Очень необычное зрелище.
Подъем был в 4 утра, позавтракали и поехали. Солнце там поднимается очень стремительно. Успела сделать несколько снимков, потом собрать немного соли. Рядом торговцы продают с лотков каменные цветки с тонкими лепестками, это розы пустыни.
Они всевозможных размеров. Купила несколько штук, очень красивые. Эти цветки причудливой формы образуются из соли и песка в сезон дождей и находятся в толще песка на глубине 15-20 см.
Несмотря на твердую корку, гулять по озеру очень опасно, раньше здесь пропадали люди, караваны и автобусы. Но опытные проводники знают безопасные тропинки. Позже через озеро была проложена незатопляемая дорога.
Дуз
Дуз называют «воротами пустыни». Это небольшой городок, за которым начинается безмолвное величие пустыни Сахара и все сахарские сафари. Это то поселение, окруженное барханами, откуда одногорбые верблюды начинают свой путь.
За Дузом уже сотни километров бескрайней песчаной пустыни без единого поселения людей.
Наш караван
Нас нарядили в полосатые халатики и закрутили на голове платки, это чтобы не сгореть, и вот мы превратились в кочевников, бедуинов.
В Тунисе верблюды одногорбые (если кто-то обратил на это внимание), дромадеры, что означает «бегущий». Бегать они умеют очень быстро, до 30-40 км в час. Кстати, в горбу у него находится не вода, а жир. А воду он, которой выпивает очень большое количество, до 100 литров, хранит в желудке.
Как правильно садиться на верблюда. Так как верблюд сначала встает на задние ноги, то нужно при этом слегка отклониться назад. Потом — наоборот. Все очень просто.
Каждый поводырь вел по 2-3 верблюда.
На верблюдах шли по пескам, равномерно покачиваясь, где-то около часа или чуть больше. Хватило вполне. Самое прикольное, когда верблюд взбирается на бархан и потом с него спускается. Непередаваемое удовольствие, но надо крепко держаться и правильно отклоняться.
Прошли примерно 2 км. Пейзаж вокруг потрясающий. Куда ни глянь — одни только песчаные барханы. Самые высокие около 2-3 метров. И тишина. Только песочек шуршит. Сделали остановку в песках. Многие разулись и ходили босиком. Песок в Сахаре мелкий как мука, желтого цвета. Я немного набрала и привезла на память, «кусочек Сахары», примерно 250 г. Стоит в прозрачной пластмассовой баночке. Не знаю почему, но он меня очень радует.)
Сфотографировалась (бесплатно) с парнем, который держал в руках симпатичного зверька, лису пустыни. Они называются фенеками, что на арабском и означает лиса. Поиграла с ней, она очень милая. Фенек — самая маленькая лиса в мире.
Потом все сели на верблюдов и отправились обратно. Мой верблюд белого цвета, молодой, спокойный и очень симпатичный. Белый верблюд считается символом счастья и удачи.
В помещении на стенде нас уже ждали большие цветные фотографии, на которых каждый сидел на своем верблюде.))
Интересное о верблюдах дромедарах (дромадерах)
Верблюды отлично плавают, и это несмотря на то, что многие из них никогда не видели водоема.
Они очень чуткие. Воду чувствуют на расстоянии 60 км. Более того, чувствуют на огромном расстоянии дождевые облака и направляют свой путь туда, где могут выпасть осадки. Верблюды почти никогда не потеют.
Без воды могут обходиться две недели, а без еды месяц. При этом теряют половину своего веса.
Зато за один раз верблюд способен выпить больше 100 литров воды за 10 минут! Вода хранится в желудке, а жировые запасы в горбу. У голодающего верблюда горб свисает. Верблюды выносливы, невозмутимы, не конфликтуют друг с другом, ведут размеренный образ жизни, медлительны, но могут бегать со скоростью больше 30 км в час. У них развит интеллект и чувство собственного достоинства, они запоминают события, обиду и могут отомстить в самый неожиданный момент, например, укусить.
Тяжело переносят разлуку с хорошим хозяином. Бывали случаи, что проданный верблюд возвращался к прежнему владельцу, находя дорогу и преодолев сотни километров.
Если верблюд спит или устал, то его не поднимешь, пока он сам не решит, что уже отдохнул.
Верблюды становятся взрослыми в 6 лет. Самочки чуть раньше — в 4. Живут 40-50 лет. Самочка вынашивает своего верблюжонка 365- 440 дней, рожает стоя, кормит молоком до года, но и потом он привязан к матери, пока не повзрослеет. Удойность молока у одногорбой верблюдицы выше, чем у двугорбой, примерно 10 литров в сутки. Одногорбый верблюд может нести на спине груз в 150 кг.
Одежда из верблюжьей шерсти — это единственное, что спасает от пронизывающего иногда ночного холода пустыни, так как ей свойственны крайности: днем сильная жара, а ночью сильный холод.
Еще один оазис
На запряженных лошадьми повозках мы отправились в огромный старинный оазис со множеством финиковых пальм и другой многочисленной растительностью. Все это — дела рук человеческих, так как здесь применяется только ручной труд.
Нам подробно рассказывали о разных видах экзотических деревьев, а местный человек за деньги показал, как ловко и быстро он босиком залезает на верхушку двадцатиметровой пальмы.
Купили очень много вкусных тунисских фиников в красивых плетеных корзиночках. Фиников здесь произрастает около двухсот сортов. Пили сок финиковой пальмы.
Я приобрела разделочную доску из оливкового дерева, она не дает трещин и практически вечная.
И еще, конечно, все приобрели хорошее оливковое масло в больших жестяных банках.
Финики и оливки — главные продукты экономики Туниса. Оливковые деревья, небольшие по размеру, выращиваются с древних времен. Особенно много мы их видели в районе Набеля. Тунис занимает 4-ое место по производству и поставкам оливкового масла на мировой рынок (после Греции, Италии и Испании).
Финики — основной продукт питания этого региона. Это «хлеб пустыни». Человек может прожить несколько месяцев, питаясь только финиками. В них очень большое содержание витаминов, минералов, антиоксидантов и других полезных веществ. Тунисские финики считаются самыми вкусными. Хорошие хозяйки умеют приготовить из них десятки различных блюд.
А перемолотые косточки скармливаются верблюдам. И не только, некоторым людям они заменяют кофе. С одной десятилетней пальмы можно собрать урожай от 50 до 100 кг, и даже больше, и так десятки лет. Орошение повышает их урожайность. А в тени пальм сажают овощи. Из сока, который добывают подсекая стволы, производят сахар.
Древесина пальм (стволы) используется как строительный материал, листьями покрывают дома (крыши), из волокон делают веревки и плетут циновки. Из верхушечных почек делают «пальмовый сыр» !!!)
Есть мужские деревья, которые высаживаются ради опыления, их меньше, примерно одно на 20-30 женских пальм, которые и дают урожай фиников. Финиковая пальма — это одомашненное дерево, королева оазисов.
Деревня Матмата
В Матмате смотрели как живут берберы, так их прозвали европейцы, сами они себя называют «амазиг», это коренное население Северной Африки с богатой историей. Еще их называют троглодитами, что значит «живущие под землей».
Свои дома-квартиры троглодиты создают так. Сначала на верху холма копают яму и делают двор. Потом от этого двора роют комнаты, сколько потребуется. Их жилища почти незаметны, так как сливаются с окружающим ландшафтом. Зимой в них тепло, а в 50-градусную жару прохладно.
Мы были у них в гостях. Очень чистенько в комнатах, есть телевизор. Вообще, в горах странно видеть над их «вырытыми квартирами» большие спутниковые тарелки, но люди так живут, платят за электричество. Нас угощали горячими лепешками, которые нужно обмакивать в мед пополам с оливковым маслом.
В конце посещения нарядная берберская бабушка привычно встала у выхода с подносом, на который каждый выходящий положил денежку.
Позже у нас был обед в троглодитском ресторане. Национальные тунисские блюда.
Над рестораном очень своеобразная гостиница с вырытыми наверху комнатами. Двери были открыты, я не удержалась, поднялась и заглянула: чистенько, необычно, но желания там переночевать не возникло.
Сейчас многие берберы живут в городских квартирах, а в пещерах у них что-то вроде дачи.
Видели дом, который снимался в «Звездных войнах» (дом Люка Скайуокера). Бродили среди декораций.
Потом нас отвезли на площадку с «лунной поверхностью». Глаз не оторвать, так сильно впечатляет(конец июня, жара, колючек уже не было). Здесь тоже снимались «Звездные войны» и другие фильмы. «Тунисский Голливуд» обычно показывают всем туристам.
Колизей в Эль-Джеме
Город Эль-Джем знаменит амфитеатром, который был построен в 3-ем веке, известен во всем мире, по величине занимает второе место после римского Колизея, самый большой в Африке. Внешне он очень напоминает Колизей в Риме.
Впечатляет не только размерами, но и рассказом о том, что там происходило в древние времена, какие кровавые зрелища устраивались! На них собиралось до 30 000 людей! У нас было много времени для осмотра арены, трибун, комнат гладиаторов, помещений для рабов и зверей, и всего прочего. Позже во времена различных войн колизей использовался как крепость. Сейчас в нем проходят музыкальные фестивали. Очень хорошая акустика.
За экскурсию в Сахару мы гидам заплатили по 120 Евро. Другие ездили за 100 долларов, но мы не хотели рисковать, все было на высшем уровне, автобус хороший с кондиционером, Эгле — замечательный гид, а не так: «Смотрите в окно, как меняется пейзаж.»
Рассказали
Один араб, тоже гид, две недели подряд возил группы в Сахару, так устал, что уже ничего не хотел, и после последней поездки пошел в бар для туристов и напился (хотя был непьющий!) Тут ему звонят, что «завтра надо везти в Сахару еще одну группу, последний раз!» А он всю ночь не спал!
И вот он утром в автобусе говорит туристам: «Смотрим в окно, как меняется пейзаж!» А сам тут же вырубается и спит всю дорогу! И все время стояла тишина. Интеллигентный народ подобрался. Не мешали. Все смотрели, как меняется пейзаж.))
Нам Эгле очень много про Тунис рассказала. Она 6 лет тут живет, много друзей, знает их обычаи, праздники, особенности жизни.
Интересно, что женщины в Тунисе имеют гораздо больше прав, чем мужчины. Стоит два раза пожаловаться, что муж обижает или не хочет выполнять супружеские обязанности, и его на полгода посадят в тюрьму! Мужчины этого очень боятся! Но редко кто жалуется, и разводов тоже мало, потому что при разводе, если есть хоть один ребенок, все имущество остается жене! Культ матери! По сравнению с ними женщины Европы и России кажутся бесправными.
Главное в этой интереснейшей экскурсии — сама Сахара. Сахара — не первая пустыня, которую я видела. Их было три в 1998 году: Арава, Негев и Иудейская. Но израильские пустыни не похожи на песчаную Сахару. Она другая. Сахара — это совершенно особенная красота. Это как необозримое море, только чуточку по-другому.
Меня давно тянуло в Сахару. Это чувство возникло еще в детстве на уроке географии. Сахара — тот объект, который легче всего найти на карте, но тогда казалось, что Сахара (сладкое слово!) — нечто далекое, для меня невозможное, недоступное. И вот я здесь!!! Мечты сбываются!!! ))
(Продолжение следует)
Фото: Миле Малковой и из интернета (отменчено дополнительно)
Опубликовано: 17.11.2015
Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить администрации сайта!
Тунис – часть VІ. Экскурсия в Сахару. День 2.: sk_alla — LiveJournal
Продолжение, начало здесь.Новый день начался очень рано, точнее, начался он ещё глубокой ночью. Будильник прозвенел в 3.00 и времени на сборы было совсем немного – в 3.30 выезд.
Пока остальные, зевая и протирая заспанные глаза, думали какой круассан лучше выбрать к завтраку, мы успели ещё разок окунуться в термальном бассейне. Вода смыла остатки сна и мы, полные сил и энергии, были готовы продолжить путешествие.
Столь ранний подъём был нужен для того, чтобы встретить рассвет на крупнейшем солёном озере Северной Африки – Шотт-эль-Джерид (Chott El Jerid).
Впрочем, озером оно является лишь во время зимних дождей, а летом практически полностью пересыхает, превращаясь в соляную пустыню. Лишь в некоторых местах остаётся вода.
В общем-то, шотт – это и есть впадина с дном, покрытым соляной коркой или соляное болото. Считается что Шотт-эль-Джерид и другие шотты Северной Африки – это остатки доходившего сюда в древности Средиземного моря. Именно в таких шоттах «растёт» «роза пустыни» — удивительное образование из песка и гипса. Растут эти розы, очевидно, легко и быстро, поэтому купить небольшие кристаллы можно повсеместно за считанные гроши.
Т.к. накануне нам не удалось встретить закат в пустыне, на рассвет у нас были удвоенные планы. Муж установил штатив и готовился сделать потрясающие кадры, а мы буквально затаили дыхание в ожидании чуда. Но чуда не произошло – рассвет оказался вполне обыденным, ничего особо потрясающего в нём не было.
Пришлось ограничиться дежурными фотографиями «я был на озере Шот-эль-Джерид». Т.к. озеро было каким-то никаким, для придания выразительности кадрам фотографироваться все кинулись возле безобразной фигуры всадника.
Следующим пунктом нашего путешествия был город Тозер (Tozeur), который считается столицей оазисов юго-западного Туниса. А ещё город славится своеобразным оформлением зданий: стены домов и высокие заборы здесь выложены из необожжённых кирпичей и украшены рельефными геометрическими орнаментами.
Можно подумать, что это вход в какой-нибудь музей, но это всего лишь туалет.
«
За дополнительную плату (12 динар или 7$) нас ожидала прогулка по оазису на конных повозках и посещение местного ботанического сада и зоопарка.
Ботанический сад ничем меня не удивил – все растения оказались хорошо знакомы ещё с Турции, там ими щедро украшены территории отелей (цветы да пальмы), а остальное просто и незатейливо растёт в садах местных жителей (гранаты-апельсины). Но кое-что меня всё же порадовало – возможность взобраться на пальму (такой себе привет из детства).
За ботсадом последовал зоопарк.
Зоопарки я не люблю. Мне неприятно видеть диких животных в клетках, и бедные маленькие пустынные лисички, сиротливо жмущиеся в клетках, навеяли на меня грусть-тоску.
Драматизма добавляли кости животных, очевидно умерших в этом же зоопарке, прикреплённые к стене у входа. Но вот у некоторых участников нашей группы эти кости неожиданно вдруг вызвали прямо-таки приступ романтизма-эротизма.
За простым осмотром мини-зоопарка последовало «мега-шоу», которое заключалось в демонстрации различных ползуче-кусючих гадов с последующим усаживанием их на участников группы. Лица тех, кому посчастливилось стать участниками шоу (я имею в виду людей), были самым ярким и зрелищным моментом.
Солнце поднималось всё выше, и нас снова ждала пустыня. Только на этот раз нам предстояло кататься не на верблюдах, а на джипах.
Сначала мы просто неслись по ровной дороге через пустыню, потом нас немножечко потрясли по барханам, и наконец привезли к ещё одному месту съёмок «Звёздных войн».
Здесь, посреди пустыни, в 15 км от границы с Алжиром, на окраине солончака Шотт-эль-Гарса (Chott El Gharsa) из глины и песка был выстроен целый инопланетный городок для съёмок одного из эпизодов «Звёздных войн» (город Мос Эйсли в эпизоде «Скрытая угроза»).
Чтобы лучше рассмотреть место съёмок все дружно стали карабкаться на ближайший бархан.
Я боялась, что попеку ноги о раскалённый песок, но он оказался неожиданно прохладным, а ещё очень мелким и мягким – валяться на нём было одно удовольствие. Правда потом я ещё долго отовсюду выгребала этот мелкий и приятный песочек, но это потом, а пока меня обуяла радость ребёнка, попавшего в огромную песочницу.
Дальше мы снова расселись по джипам и понеслись сквозь пустыню. Ранний подъём, насыщенная программа и однообразные пейзажи дали о себе знать – как-то незаметно все уснули. Только не я. Я не могла упустить ни минуты, ни мгновения пребывания здесь, ведь это была моя мечта.
Мы всё ехали и ехали, в салоне звучала негромкая арабская музыка, а за окном была она… Сахара. Кто-то может сказать, что пустыня безжизненна, уныла и однообразна. Но это не так. Она удивительна, великолепна и величественна. Она заставляет почувствовать, что человек здесь подобен одной из бесчисленных песчинок в бескрайних песчаных просторах. В ней чувствуется бесконечность, вечность… Более сильные чувства может вызвать, наверное, только космос.
Работающий в машине кондиционер не дал нам почувствовать, как раскалило землю поднявшееся вертикально солнце. Но мы увидели результат – мираж. Так, ничего особенного, лишь блестящая, подобно водной, гладь вдалеке. И всё же, никогда раньше я ничего подобного не видела. А ещё мне понравилось, как звучало слово «мираж» во французско-арабском исполнении нашего водителя, так нараспев, с характерными «ррр» и «жь» — очень волнительно 🙂
Впрочем, мираж не самое удивительное явление в пустыне. Гораздо удивительнее выглядят небольшие горные оазисы.
Сочная зелень пальм, неожиданно возникших меж песком и горами, казалась настоящим чудом. А маленький водопадик, который в наших краях не вызвал бы никакого интереса, здесь выглядел необыкновенно красиво. Стоит ли говорить, что окунуться в его прохладной воде после песков Сахары было настоящим счастьем.
Последним объектом в нашей экскурсионной программе был город Кайруан (Kairouan).
В мусульманском мире Кайруан считается 4-м (после Мекки, Медины и Иерусалима) священным городом. В своё время он был столицей Ифрикии (римская провинция Африка, современные территории Туниса и Восточного Алжира). Название города с арабского переводится как караван, место стоянки, лагерь. Именно как военный лагерь, опорный пункт на только что завоёванных землях, он и был основан в 670 г. арабским полководцем Окбой ибн Нафи.
Считается, что место для лагеря было выбрано не случайно. Согласно легенде генерал Окба ибн Нафи метнул копьё (возможны варианты: просто ударил копьём оземь или конь его споткнулся и т.п.), и в этом месте обнаружился золотой кубок, утерянный им ранее в священном источнике Зам-Зам в Мекке, а из земли в этом месте забила вода. Это было знаком, что место особое, поэтому решено было основать лагерь именно здесь, и первым делом в месте, где забил источник, построить мечеть. Эта мечеть сохранилась и поныне – Великая мечеть или мечеть Сиди Окба. Конечно же, мечеть неоднократно расширялась и перестраивалась – практически каждая правящая династия вносила свой вклад во внешний вид мечети. То, что мы видим теперь, относится к ІХ веку, после этого вид мечети кардинально уже не менялся, её просто поддерживали в надлежащем состоянии.
Т.к. мы не мусульмане, то в мечеть нам путь заказан. В нете я читала, что можно зайти во внутренний двор мечети, но вместо этого нас завели в ковровую лавку, а как же без этого, Кайруан ведь, оказывается, славится производством ковров. Тут нас, как и положено, усадили на лавки, чаем напоили, и давай пред нами ковры стелить да сказки всякие рассказывать.
Вспоминая чудеса турецкого маркетинга и хорошо зная арабскую приставучесть по Египту, мы уж было испугались, что зависнем здесь надолго. Но тунисцы в плане маркетинга народ довольно пассивный, и мы беспрепятственно покинули торговую лавку.
Дальше была лишь дорога домой (в смысле в отель 🙂
Итого, за 2 дня мы проделали вот такой маршрут и проехали более 1 000 км.
Стоимость экскурсии – 160 динар + 60 динар (прогулка на верблюдах и джип-сафари), всё вместе – около 140$. При желании от верблюдов или джипов можно отказаться, но никакая экономия денег не стоит упущенных ощущений.
Другие отчёты про Тунис:
Часть І. Ожидание – реальность.
Часть ІІ. Монастир прогулочным шагом.
Часть ІІІ. Крепость Рибат в Монастире.