Норвегия, Нерёй-фьорд (Nærøyfjord). Как добраться?
Нерёй-фьорд – исключительно живописное место. Этот фьорд считается самым маленьким и узким фьордом (всего 300 метров в ширину). Он внесен в список ЮНЕСКО и является «рукавом» Согне-фьорда, самого длинного фьорда во всей Европе.
Может показаться, что фьорд – это широкая горная река или удлиненное озеро, но на самом деле – это залив с крутыми отвесными скалами, который может быть в длину больше двухсот километров.
Норвежские фьорды получились от того, что во время ледникового периода ледник начал сползать в сторону моря и процарапал под своим весом длинные, глубокие ущелья, которые позже заполнила морская вода.
Душа плывет средь гор и музыки ветров, а сердце внемлет пульсу холода земли…
Обычно все, кто путешествует по Фломской железной дороге, делает пересадку во Фломе на круизный лайнер, чтобы продолжить свой путь по холодным северным водам в сторону деревушки Гудванген.
Мы тоже так сделали, приобрели билеты, прогулялись по Флому и через какое-то время оказались на корабле.
Тогда была зима, вторая половина дня. Нам предстояло по воде пройти путь около 17 километров в срок два часа. Я была немного взволнована от того, что не застану часть фьорда при дневном освещении.
Возможно, я не одна такая, кто задавался вопросом: а успею ли я увидеть Нерёй-фьорд до темноты? Отвечаю: почти что да. Большую половину дороги, несмотря на то, что это Север и на то, что на дворе зима, будет видно хорошо.
Последнюю треть нашего путешествия укутали кромешные сумерки, где по обочинам виднелись мелькающие огонечки.
Даже не смотря на темку, пронизывающий ветер и ацкий холод – зрелище было невероятное. Я стояла в самом носу, пила горячий чай, и слушала норвежский блэк метал, чтобы еще больше погрузиться в суровое норвежское бытиё.
Конечно, можно было бы легко свалить в теплое помещение, что сделали добрые 98% пассажиров. Но не в каюте же я греться приперлась из Москвы? Со мной рядом так же мирно втыкала небольшая компания таких же любителей холодненького и лома костей.
В общем все, что нужно делать на борту – это ехать и глазеть по сторонам. На километры вокруг только горные склоны, замерзшие водопады, ледники и одинокие домики.
В зеркальной глади отражается прекрасное холодное солнце, а снег маленькими колкими искрами ложится на ресницы. На эту красоту можно любоваться целый день и это никогда не надоест, настолько здесь все неповторимо.
Путешествие по фьорду стало для меня полным молчаливого созерцания природы и погружением в собственные мысли.
Ты понимаешь, что ни одна фотография не сможет передать всех красок. Фьорд бесконечен и величественен!
Как приехать в Нерёй-фьорд из Бергена?
Чтобы увидеть Нерёй-фьорд, нужно держать курс на деревни Гудванген или Флом. В летнее время из Бергена в Гудванген ходят паромы, а зимой можно добраться до Флома в панорамном экспрессе (о нем я подробно рассказывала в посте о Фломе). Так же до Гудвангена можно добраться на автомобиле из Бергена — 140 километров.
Круиз по Нерёй-фьорду – 335 крон. Круизное сообщение работает круглый год,
www.fjordtoors.com
Согне-фьорд, Норвегия — подробная информация с фото
Что следует посмотреть в Согне-фьорде
Лавик
Согне-фьорд берет начало среди многочисленных шхер к западу от Rysjedalsvika. Вскоре ландшафт меняется: отвесные горы по обе стороны фьорда становятся все выше и выше. Лавик (Lavik) — центр на западе Согне-фьорда с живописным поместьем амтманна Алвэрена (1760). А в 15 км от него у подворья «Breivik» — самое глубокое место фьорда (1308 м).
Балестранн
По туннелю Hoyanger (7,5 км) на R 55 приезжаем на курорт Балестранн, с конца XIX в. облюбованный немцами и англичанами. Среди наиболее знаменитых гостей города — кайзер Вильгельм II, который жил в великолепной гостинице «Kvikne’s Hotel».
Ставкирка в Хопперстаде
Чтобы осмотреть красивую ставкирку в Хопперстаде, следует пересечь фьорд на пароме от Вангснеса (Vangsnes) до Драгсвика (Dragsvik). Западный вход церкви (1130) украшает резной портал с изображением дракона. Арка, коньки крыши и апсида реконструированы по образцу ставкирки в Боргунне.
Фьерландс-фьорд
Очень рекомендуем сделать крюк к Фьерландс-фьорду — севернее Балестранна (прогулочное судно в Мундал). Фьерландс-фьорд (26 км) — это один из рукавов Согне-фьорда. К северу от идиллического местечка Фьерланд (там, кстати открыт очень интересный Музей ледников) расположены ледники Suphellebre и Boyabre, оба они — языки ледника Йостедалсбре.
Лейкангер
Вдоль извилистого северного берега R 55 ведет по садоводческому региону в Лейкангер (Leikanger) и в Хермансверк (Hermansverk). Представьте: в мае в горах еще лежит снег, а внизу на побережье цветут около 80 тыс. фруктовых деревьев. Благодаря течению Гольфстрим за здешнее короткое лето вызревают даже грецкие орехи, абрикосы и персики.
Ставкирка в Урнесе
В 12 км к северу от Согндала можно свернуть к Свольворну. В «Walaker Hotel» (1690) есть собственная картинная галерея — в здании бывшего амбара (1863). От пристани ниже гостиницы каждый час отходят небольшие суда (на борт берут также несколько автомобилей) на Урнес, где следует осмотреть ставкирку XI в., возведенную на мысе восточного берега вытянутого Люстра-фьорда (45 км). Подъем (20 мин.) — и перед вами старейшая из сохранившихся ставкирок Норвегии, мировое культурное наследие ЮНЕСКО. Особенно интересна резьба северного портала (1060), изображающая битву львов, драконов и змей, сплетенных воедино, узор в «уриесском стиле» столь же великолепен. Внутри церкви любопытны колонны с кубоватыми капителями в романском стиле, украшенными орнаментом (Время работы: май-сент. 10.30-17.30).
Ставкира в Каупангере
В 10 км юго-восточнее Согндала на берегу фьорда лежит Каупангер — в Средние века крупный торговый центр. Туристов сюда привлекает ставкирка (около 1185). Она неоднократно перестраивалась, однако изнутри сохранила свой первоначальный вид. Аркады между колоннами были отреставрированы в 1862 г. Под церковью были обнаружены фрагменты двух прежних культовых сооружений, старейшее датируется примерно 1000 г. (Время работы: сер. июня-сер. авг. 10.00-17.30).
Лердал
Желающие увидеть еще одну ставкирку могут поехать в Лердал (Laerdal) (R 5, потом Е 16). У въезда в долину вас встретит дремлющий городок Лердалсёйри (Laedalsoyri), в центре которого — множество деревянных домов XVII в., охраняемых государством. Далее дорога идет через живописное ущелье Svartegjel, проложенное в скалах рекой Лердал (кстати, необычайно богатой лососем).
Центр дикого лосося
Норвежский Центр дикого лосося на реке Лердал — крупнейший аквариум в стране. Здесь о лососе можно узнать все: о его среде обитания и о миграции, а также посмотреть фильмы и выставки, посвященные этой ценной промысловой рыбе. Через огромные иллюминаторы посетители могут наблюдать за лососем и морской форелью в естественной среде их обитания. В специальном помещении демонстрируют некоторые приемы ловли лососей
Ставкирка в Боргунне
Ставкирка в Боргунне на другом конце долины Лердал относится к старейшим и красивейшим в Норвегии. Коньки многоярусной крыши увенчаны драконьими головами. Искусная резьба по дереву украшает и порталы, и почти лишенное окон внутреннее пространство. Небольшая, черная от смолы, которой пропитывали доски, церковь построена, скорей всего, в 1150 г. Тщательно отреставрированная, сегодня она — единственная из деревянных церквей Норвегии, сохранившаяся без изменений со времен раннего Средневековья (не считая одного-единственного окна, врезанного позже). От оригинального интерьера сохранились только церковная кафедра XVI в. и алтарь начала XVII в. Мощные колонны несут искусно выполненную крышу и отделяют центральный неф от боковых нефов. Ставкирка в Боргунне — одна из главных достопримечательностей Норвегии, и частенько надо выстоять длинную очередь на входе (Время работы: май-сент. ежедн. 10.00-17.00, сер. июня-сер. авг. ежедн. 8.00-20.00).
В 2005 г. был открыт специализированный информцентр для туристов о ставкирках Норвегии.
Эурланис-фьорд
На обратном пути из Боргунна можно проехать до крайней точки Эурланис-фьорда (Aurlandsfjord) по самому длинному туннелю в мире (24,5 км) между Лердалом и Эурланном. Незабываемое впечатление производит вход в Эурланнсфьорд — южный рукав Согне-фьорда (на борту парома из Каупангера или прогулочного судна): из воды торчат отдельно стоящие почти вертикальные скалы высотой порой до 1500 м.
Фломская железная дорога
К югу от Эурланнсвангена (Aurlandsvangen) на южной оконечности Эурланис-фьорда на выходе из долины Флом (Flamdal) лежит туристическое местечко Флом
Нэрёй-фьорд
Паром из Каупангера в Гюдванген (2 ч 20 мин.) следует по красивейшему Нэрёй-фьорду. Если очень повезет, то можно увидеть даже тюленей. Но и без тюленей путешествие по Нэрёй-фьорду — самому узкому в Норвегии (в отдельных местах до 250 м) — сказочно прекрасно. В конце фьорда раскинулось живописное местечко Гюдванген (от Восса к Гюдвангену и обратно ходят автобусы).
Экскурсии
Прогулочные суда ходят из Бергена до восточного конца фьорда. Расписание смотрите на www.sognefjord.no
Люсе-фьорд, Норвегия — подробная информация с фото
Происхождение
Как и все другие фьорды Норвегии, Люсе-фьорд образовался в виде тектонического разлома, вызванного движением плит земной коры во время Каледонского горообразовательного процесса около 400 млн лет тому назад.
В ледниковый период эта трещина была заполнена льдом, который, продвигаясь к морю, нёс на себе обломочный материал окружающих гор. Опускаясь вниз этот обломочный материал, достигнув ложа ледника, при своем перемещении льдом сглаживал борта и ложе разлома. В этом же направлении действовала и талая вода. В научных кругах это явление известно как ледниковая эрозия (нем. Glazialerosion).
После того, как ледник отступил «гигантская трещина» заполнилась водой. Произошло это приблизительно 10 000 лет назад. Люсе-фьорд вытянут с запада на восток на 42 км. Высота над водой вертикальных скальных стен достигает 1 км.
Из-за сложного рельефа на берегах фьорда находятся только два населённых пункта — Люсеботн (норв. Lysebotn) и Форсанн (норв. Forsand).
Центром туризма по фьорду является посёлок Оанес, где можно получить информацию и первое представление о достопримечательностях фьорда. По фьорду можно совершить экскурсию на собственной байдарке. Возможные места для стоянок существуют на южном берегу, но из-за крутизны склонов их мало — только 4 на 40 км пути В летний сезон из Форсанна в Люсеботн несколько раз в день ходит катер. У электростанции можно наблюдать в воде стаю тюленей.
Самые популярные достопримечательности
Люсеботн
Люсеботн — городок в самой дальней восточной части фьорда. Население, в основном, состоит из рабочих двух гидроэлектростанций, которые находятся поблизости — Lyse и Tjodan. Обе электростанции построены в скале. На Lyse вода падает на турбину с высоты 620 метров и вырабатывает 210 МВт энергии. На Тjodan мощность составляет 110 МВт при падании воды с 896 метров. Две электростанции обеспечивают электроэнергией более 100 тысяч человек.
Единственная дорога, связывающая Люсеботн с остальным миром, делает 27 крутых поворотов с набором высоты более 900 метров. Один из витков дороги проходит в тоннеле. В летний сезон между городками Люсеботн и Лаувик дважды в день курсирует туристический паром. Во время путешествия по фьорду по громкоговорителю ведётся обзорная экскурсия на нескольких языках — английском, норвежском, немецком. В кафетерии парома можно найти бесплатные буклеты с текстом на других языках, в том числе и на русском.
Водопад Хенгьанефоссен
Часто круизные корабли ненадолго останавливаются посреди фьорда, чтобы туристы полюбовались водопадом Хенгьанефоссен, но порой капитан проводит судно прямо под струями водопада! Этот 400-метровый водопад можно также увидеть, если вы отправитесь в пешую прогулку по горам, расположенным на северном берегу Люсе-фьорда.
Прекестулен (Кафедра проповедника)
Самая знаменитая туристическая достопримечательность Люсе-фьорд – скала Прекестулен, нависшая на высоте 604 метра. Скала находится на плоском высокогорном плато общей площадью 600 квадратных метров, а такой рельеф образовался, видимо около 10000 тысяч лет назад, во время таяния ледников. Насладиться видом Прекестулена можно с фьорда, если вы прокатитесь на прогулочном катере или пароме, следующем из Ставангера, Лауввика, Форсанда или других мест.
Вершина утёса площадью около 25 на 25 метров, квадратная и почти плоская. Со скалы, нависающей над фьордом, открывается великолепный вид, и благодаря ему скала известна как одна из главных природных достопримечательностей Норвегии. Прекестулен одно из самых посещаемых мест в регионе. Каждый год его посещают более 100 тысяч человек.
Согласно старой легенде, этот гигантский утёс рухнет, если 7 сестёр выйдут замуж за 7 братьев из одного дистрикта (под дистриктом имеется в виду один из пяти неофициальных регионов Норвегии). У основания площадки проходит трещина шириной 20—25 см. Если когда-то эта скальная площадка и рухнет в воды фьорда, то раскол пройдёт именно по этой трещине.
Скала Кьераг
Кьёраг— плато возвышающееся над Люсе-фьордом. Её наивысшая точка находится на высоте 1084 метров над уровнем моря. Большинство туристов поднимается на Кьёраг не столько ради красивых видов фьорда, сколько ради того, чтобы добраться до «камня-горошины» или Кьёрагболтона.
Кьёрагболтон
Кьёрагболт — это огромный булыжник объёмом примерно 5 м³ застрявший между двумя вертикальными скальными стенками. Популярное туристическое место. Добраться до поверхности камня можно без помощи альпинистского снаряжения, однако пропасть под камнем достигает глубины примерно километра. Летом в хорошую погоду сюда стремятся сотни туристов не только из-за рубежа, но также и из самой Норвегии.
Орлиное гнездо
Путешествие на Кьёраг начинается с местечка Øygardsstølen, что в переводе с норвежского означает «Орлиное гнездо». Небольшое кафе, построенное на высоте примерно 500 метров над Люсе-фьордом. Сюда ведёт дорога из Ставангера. Рядом с кафе есть платная парковка, где туристы оставляют свои машины, когда поднимаются на Кьёраг. Тут же можно найти информационный щит, дающий представление куда нужно двигаться и как далеко, а также туалет и душевые кабины.
Вниз к Люсеботну ведёт крутая дорога, состоящая из 27 крутых поворотов. Она открыта только в летний сезон. У Øygardsstølen есть смотровая площадка, с которой открывается вид и на крутые повороты опасной дороги и на сам городок Люсеботн.
Персонал кафе составляет 1—3 человека, здесь вы можете купить воду, бутерброды, разменять мелочь, чтобы оплатить стоянку. Не стоит рассчитывать, что здесь вы можете серьёзно подкрепиться. Также тут можно купить открытки с видами Люсе-фьорда и Кьёрагболтона. Купленную открытку тут же можно отправить по почте, заплатив работникам кафе. Впрочем, это обычная практика для туристических мест в Норвегии.
Деревушка Флёрли
Флёрли – небольшая деревня неподалеку от горы Кьераг. Ее главная достопримечательность – старая электростанция с трубами, проложенными до горного озера, и длинной (в 4444 ступеньки) лестницей, ведущей к трубопроводу.
Постоянное поселение в Флёрли возникло ещё в XVII веке. Вероятно, это была лесопилка на реке Флёриона (Flørliåna), к которой затем добавились усадьба, обросшая впоследствии хозяйством. В 1708 году крупный оползень и камнепад полностью разрушили усадьбу. Лишь около века спустя это место вновь покрылось зеленью. Земля эта принадлежала тогда Коллали (норв. Kallali) и использовалось исключительно для сенокоса, выпаса скота и валки леса.
В 1802 году Флёрли был восстановлен и продолжал свою хозяйственную деятельность вплоть до 1915—1920 годов. В 1916 году, во время активного строительства гидроэлектростанции, хозяйственная деятельность во Флёрли прекратилась, и он превратился в небольшой промышленный посёлок со своей школой, магазином и почтой.
Деревушка Сонгесанн
Сонгесанн — деревушка на северном берегу Люсе-фьорда почти на середине между Форсанном и Люсеботном. Входит в коммуну Форсанн.
Есть сухопутная связь с Ордалом и коммуной Ельмеланн (норв. Hjelmeland). У деревни есть собственная пристань.
Прежде в деревне проживало до 36 человек, было почтовое отделение, школа. Школа окончательно закрылась в 1969 году. Несколько последних лет перед окончательным закрытием в ней обучалось только 3—4 школьника.
Новый толчок к развитию Сонгесанн получил в 1994 году, когда в летний сезон регулярно начали ходить паромы между Ставангером и Люсеботном.
Хеньяне
Хеньяне — гора на северном берегу фьорда, недалеко от Прекестулена. С этим местом связана романтическая легенда о немце Хайнрихе и Зикке. Немец Хайнрих появился на фьорде в 1915 году и занимался рыбалкой. Однажды он услышал о женщине Зикке, что жила на самой вершине горы Хеньяне. Он вскарабкался наверх и так и остался жить вместе с Зикке. У них родился ребёнок, который не пережил первую же холодную зиму. Занимался Хайнрих самогоноварением, что было очень выгодно: самогонка пользовалась большим спросом во времена сухого закона в Норвегии (1921 год). В частности, самогон поставлялся и в Ставангер. Сегодня мы можем видеть небольшой каменный причал, возле которого Хейнрих оставлял свою лодку и поднимался на гору при помощи лебёдки. С помощью этой же лебёдки на гору поднимали сахар и спускали вниз самогон.
После продолжительного расследования полиции удалось выследить самогонщика и Хайнриха за это и за многие другие незаконные действия выслали из страны и конфисковали самогонный аппарат. Через некоторое время он вернулся к своей Зикке. Но после очередного скандала, связанного с продажей лодки, он исчез навсегда. Зикке ждала его до самой смерти, живя в полном одиночестве и бедности на горе Хеньяне.
Конфискованный самогонный аппарат хранится до сих пор. Его можно увидеть в Ойгартстюль — стартовая точка для восхождения на Кьёраг.
Природный центр Люсе-фьорда
Здесь есть большой аквариум, а прямо под открытым небом – множество прудов с рыбами, то есть в этом природном центре воспроизведен Люсе-фьорд в миниатюре. Все круизные катера непременно заходят и в Природный центр Люсе-фьорда.
Старая мельница в Тау
Старый мельничный комплекс в Тау состоит из трех хорошо сохранившихся, полностью оборудованных мельничных зданий, которые расположены на набережной в Тау, рядом с новой мельницей.
Рефсю
Бывшая пароходная пристань на северном берегу фьорда. Сегодня здесь можно увидеть только бетонные останки внутри небольшой бухты рядом с ручьём, впадающим во фьорд. Первые экскурсии на Прекестулен были организованы ещё в 1890-х годах. Тропы, которой сегодня пользуются все туристы для посещения плато, тогда ещё не существовало. Она была проложена через скальные склоны чуть позже, тогда же были вырублены проходы вдоль скал и сделаны поручни. Так как добраться до Pulpit Rock по суше было затруднительно, то экскурсии водили именно отсюда. От Рефсю вела тропинка к хижине Прекестуль. Сегодня на её месте осталась только ржавая арматура, торчащая из скал.
Форсанн
Форсанн — столица одноимённой коммуны. Население составляет около 1000 человек. Здесь в дельте Люсе-фьорда глубина всего 13 метров. Форсанн — богатая коммуна. Основной доход приносит продажа электроэнергии, основным потребителем которой является четвёртый по величине город в Норвегии — Ставангер. Из Форсанна на другую сторону Люсе-фьорда ведёт вантовый мост. Если вы хотите после восхождения на Кьёраг посетить и Прекестулен, то можно не продолжать путешествие на пароме до Лаурвика, а съехать на машине в Форсанне, пересечь фьорд и добраться до кемпинга Прекестулен.
Мост через фьорд
В самом начале фьорда находится одноимённый висячий мост. Мост соединяет городок Форсанн с противоположным северным берегом фьорда.
Одним из дизайнеров проекта моста через фьорд был Ос Якобсен.
Строительство моста было начало в 1995 году, а через два года, в 1997 году мост был сдан в эксплуатацию. Длина главного пролёта моста составляет 446 метров, а общая длина 639 метров. Пилоны выполнены из железобетона и достигают в высоту 102 метров. Ширина — 12.3 метра.
Бейсджампинг
Скалы Прекестулен и Кьёраг, пригодны для бейсдажмпинга, но из-за большого наплыва туристов на Прекестулен, основной точкой для прыжков стал Кьёраг. Около 30 тысяч прыжков осуществлено со скалы в воды Люсе-фьорда. К сожалению, не обошлось без трагических происшествий — зафиксировано несколько смертельных случаев. В отличие от стены троллей, Люсе-фьорд — это одно из мест в Норвегии, где легально разрешены прыжки.
Как добраться до Люсе-фьорда
Из Ставангера
Люсе-фьорд расположен примерно в 50 км на запад от Ставангера. Возможно, добраться:
на корабле — летом ходит автобус из Ставангера в Лауввик, где вы можете сесть на экскурсионный паром до Люсеботна. Или же воспользоваться паромом из Ставангера в Тау, оттуда на автобусе до Дома Прекестулена.В остальное время года можно добраться на пароме из Ставангера до Люсеботна.
Из Бергена
Люсе-фьорд расположен примерно в 300 км к югу от Бергена. Возможно, добраться:
- на автомобиле примерно 4 часа 15 минут (без учета трех паромных переправ).
- на автобусе примерно пять часов.
- на самолете в Ставангер примерно 35 минут.
- на корабле примерно 4,5 часа.
Из Осло
Люсе-фьорд расположен примерно в 400 км на юго-запад от Осло. Возможно, добраться:
- на автомобиле от 5 до 8 часов.
- на поезде до Ставангера примерно 9,5 часов. Летом ходит автобус из Ставангера в Лауввик, где вы можете сесть на экскурсионный паром до Люсеботна. Или же воспользоваться паромом из Ставангера в Тау, оттуда на автобусе до Дома Прекестулена.
В остальное время года можно добраться на пароме из Ставангера до Люсеботна.
На самолете до Ставангера примерно 55 минут.
Гейрангер-фьорд, Норвегия — подробная информация с фото
Гейрангер-фьорд (Geirangerfjorden)
Гейрангер-фьорд — один из самых знаменитых в Норвегии. Не случайно здесь всегда толпы туристов — в основном летом. Впрочем, люди красоте не помеха; сам фьорд — это почти отвесные скалы и грохот водопадов, а еще — белоснежные круизные суда, бороздящие иссиня-черные воды фьорда.
Фьорд (16 км) начало берет не у моря — это один из рукавов большой системы норвежских фьордов. Если вы прибыли сюда на автопароме, то по пути из Хеллесулта в Гейрангер успеете полюбоваться красотой уникальных водопадов: «Фата невесты», «Семь сестер» и «Жених». Ежегодно в порту Гейрангера швартуются более ста круизных судов, а летом в живописный фьорд заворачивают даже паромы «Hurtigrute».
Что посмотреть в окрестностях Гейрангер-фьорда
Извилистая и узкая дорога
В Гейрангер ведет извилистая и узкая дорога R 63 — от Е 15 она ответвляется западнее Гротли и идет вдоль берега озера Брейдалсватнет, на западном берегу — гостиница «Djupvasshytta».
Высокогорное плато Далснибба
От гостиницы «Djupvasshytta» можно свернуть направо и по платной дороге «Nibbevei» (подъем до 12,5%) отправиться на высокогорное плато Далснибба (1495 м над ур. моря). Дорога открыта с июня по сент. Оттуда начинается головокружительный подъем по серпантину (5 км) на одноименную вершину. С вершины открывается великолепный вид на горы и Гейрангер-фьорд.
Дорога в Гейрангер
Проехав мимо гостиницы «Djupvasshytta», мы попадаем на удивительно красивую горную дорогу. Петляя, она ведет наверх к местечку Гейрангер. Перепад высот составляет 1000 м, длина дороги — 17 км. За короткое время вы испытаете не только перепад высот, но и смену климатических зон: суровость высокогорья внезапно сменится приятной мягкостью, где нет ветров из долины. После моста 0vre Blafjellbro откроется потрясающий вид на серпантин Орлиной дороги на Эйдсдал.
Водопад Сторсетерфосс
За Orjeseter со смотровой площадки Flydalsjuvet (300 м; парковка) вы еще раз сможете полюбоваться великолепными видами. Неподалеку от парковки — начало пешеходной дорожки к водопаду Сторсетерфосс (высота около 30 м). Далее на главной дороге после Хуле (Hole) расположена гостиница «Utsikten Bellevue».
Гейрангер
Наконец впереди появился Гейрангер — маленький порт с большим количеством туристов на восточной оконечности Гейрангер-фьорда. В 2002 г. здесь открылся музей фьорда: экспозиция знакомит посетителей с повседневной жизнью и традициями норвежцев, проживающих но берегам фьорда.
Орлиная дорога
От Гейрангсра по той же R 63 вдоль северного берега Гейрангер-фьорда едем до Орлиной дороги, связывающей Гейрангер-фьорд с Нурдалсфьордом. Орлиная дорога — это 11 гигантских петель горного серпантина. С любого участка дороги открываются замечательные виды на фьорд и водопады. Высшая точка — Корсмюра (Korsmyra, высота 624 м). От Эйдсдала до Нурдалсфьорда — на пароме Эйдсдал-Линге. Далее R 63 ведет на восток в Ондалснес (Andalsnes), а оттуда — на запад в Олесунн (Alesund).
Экскурсии
Знакомство с фьордом
Едва ли не главное событие в путешествии по Норвегии — это знакомство с Гейрангер-фьордом. С июня по август от старого паромного причала рядом с турбюро Гейрангера начинаются экскурсии по фьорду (время прогулки 90 мин.). Заранее готовьтесь отстоять длинную очередь (www.geriangerfjord.no Тел.: 70 26 30 06).
Транспорт
Автопаром между Гейрангером и Хеллесюлтом курсирует с мая по сент., в сезон — до 8 раз в день, однако иногда приходится подождать. Паромная переправа между Гейрангером и Валлдалом открыта с 15 июня до 15 авг. (из Валлдала 10.30 и 15.30; из Гейрангера 13.00, 18.00).
Досуг и спорт
Недалеко от кемпинга в конце фьорда есть пункт проката морских каяков для прогулок по Гейрангер-фьорду (тел.: 91 11 80 62). Центр рафтинга в Валлдале предлагает ежедневные туры продолжительностью несколько часов (Тел.: 90 01 40 35).
География Норвегии — Википедия
Типичный норвежский ландшафт (окрестности деревни Гейрангер)География Норвегии в первую очередь характеризуется сложной историей формирования всех природных компонентов этой территории и слабой антропогенной модифицированностью естественных ландшафтов. Находясь на северо-западе евроазиатского материка, Норвегия полностью расположена в пределах Скандинавского полуострова. На западе омывается водами Норвежского, на юге — Северного морей Атлантического океана (пролив Скагеррак), а на севере — водами Баренцева моря Северного Ледовитого океана. Норвегии принадлежит около 50 000 островов[1], крупнейшие из которых, включая архипелаги: архипелаг Шпицберген, Лофотенские острова, остров Ян-Майен. Площадь всех этих территорий составляет 385 186 км².
Самая северная континентальная точка страны, мыс Нордкин, находящийся на 71,2° северной широты, одновременно является самой северной точкой континентальной Европы. На самой южной точке континентальной Норвегии, выходящей на пролив Скагеррак, расположен маяк Линдеснес.
Территория Норвегии располагается в двух разнородных в геоструктурном плане областях. Значительная её часть является фрагментом Каледонского геосинклинального складчатого пояса, раздробившегося в конце мезозоя, располагаясь северней условной линии, проходящей от устья Хардангер-фьорда через озеро Мьёса и дальше до границы со Швецией. Остальная территория южнее этой линии (а также южная часть Финнмарка) лежит в пределах выхода Балтийского докембрийского кристаллического щита. Отдельно от всего стоит район Осло-фьорда, который выделяется из общего двуобластного тектонического районирования всей основной части Фенноскандии. Этот участок представляет собой грабен (носящий в разных источниках разные названия: грабен Осло или поле Осло), который является одним из немногих мест в Скандинавии, где кристаллический щит перекрыт значительным слоем более молодых образований. Таким образом, в тектоническом отношении Норвегия подразделяется на три неодинаковые по размерам участка[2]:
- Область балтийского докембрийского кристаллического щита.
- Область каледонской складчатости.
- Зона грабена Осло.
Норвегия расположена в пределах зоны со слабой сейсмичностью. Она, так же как и вся Фенноскандия в настоящее время относится к сравнительно стабильным и спокойным участкам земной коры. Сводовое поднятие земной коры в Четвертичном периоде является гляциоизостатическим (обратное выгибание суши, избавившейся от продавившего её ледяного купола), сопровождалось и сопровождается различного размера напряжениями, но в целом поднятие происходит плавно. В XIX—XX веках на территории Южной Норвегии не произошло ни одного значительного землетрясения[3]. Благодаря истории тектонического развития Скандинавского полуострова, на территории Норвегии находится огромное количество разломов фундамента различных размеров. Они не только определили характер структурного строения этого участка земной коры, но и сильно повлияли на протекание геоморфологических процессов. Так, именно по разломам, на восточном макросклоне Скандинавских гор заложены речные долины, а на западном — фьорды.
Помимо гляциоизостатического поднятия, территория Скандинавского полуострова испытывает и современные тектонические движения, обусловленные эндогенными (англ. Endogeny) процессами. Их скорость нарастает от побережья к востоку, достигая на севере Остланна 5 мм/г.
Современный рельеф Норвегии в полной мере отображает историю и характер её тектонического развития и геологического строения. История геоморфологического формирования Норвегии можно условно разделить на четыре этапа.
Вид на Гейрангер-фьорд- Второй этап начался каледонским складкообразованием в нижнем и среднем палеозое и его конечным маркером следует считать кайнозойский орогенез в палеогеновом периоде — время, когда, в Европе начала развиваться альпийская складчатость, повлиявшая и на развитие данной территории. Во время этого этапа сформировалась складчатая область каледонид и происходило формирование основных линий рельефа Норвегии. После каледонского орогенеза и вплоть до кайнозоя горы Норвегии подверглись мощной денудации и были сильно снижены, сформировав значительные по площади поверхности выравнивания. Сейчас об этом свидетельствует наличие так называемого допермского пенеплена в Южной Норвегии (на плато Телемарк), в результате которого сформировались ещё одни специфические для Норвегии формы рельефа — плоские высокогорные плато фьельды.
- Третий этап ознаменовался развитием в Европе альпийской складчатости, которое не прошло бесследно для Скандинавии. До этого горы Норвегии были сильно пенепленизированы и не обладали высокогорным характером, поэтому их высотный уровень был значительно ниже современного. В северной части Атлантики происходили значительные тектонические движения, приведшие из-за погружения Лавруссии к т. н. открытию Атлантического океана. Это вызвало изостатическое поднятие современной территории Скандинавского полуострова, достигавшее в некоторых участках 1000 м, которое захватило не только геосинкленальную зону, но и платформенные структуры. В это время наибольшее возвышение испытали центральные участки Южной Норвегии (плоскогорья Ютунхеймен и Хардангервидда) и горы Кьёлен. В этот же период некоторые участки испытали, наоборот, опускание. К таким территориям относится мульда Тронхейм в области Трённелаг. Во время этого этапа вместе с общим повышением территории происходит образование и расширение разломов. Общее поднятие также привело к снижению базиса эрозии.
- Четвёртый этап развития рельефа охватывает весь комплекс ледниковых и межледниковых эпох четвертичного периода, в течение которых происходила консервация основных форм макрорельефа и накладывание на них более мелких форм, вызванных деятельностью ледника[3].
История развития в четвертичный период[править | править код]
Юго-западная НорвегияВ самом конце неогена и в начале четвертичного периода вся Скандинавия, в том числе и Южная Норвегия, были подвержены мощному оледенению с несколькими стадиями. Это было последнее крупное палеогеографическое событие, наложившее отпечаток на рельеф, как Норвегии, так и всей Северной Европы.
Норвежские горные районы являются территорией, где располагалось ядро четвертичного оледенения. Именно отсюда ледниковые массивы распространялись по всей Северной Европе. На данный момент нет достоверных данных о том, когда и где конкретно началось зарождение и наращивание первичных ледовых массивов в четвертичном периоде в пределах этой территории. Однако, можно с уверенностью сказать о том, что центральная часть южной Норвегии подвергалась оледенениям чаще, чем соседняя Дания или Германия. Об этом свидетельствуют стратиграфический анализ четвертичных отложений на этих территория. Его результаты показывают значительно большую завершенность четвертичного осадконакопления в прилегающих к южной Норвегии территориях. На протяжении долгого времени Норвегия лежала в зоне наиболее интенсивной экзарации и нивации, что вызвало значительную денудацию отложений от предыдущих ледниковых эпох и периодов открытого ото льда осадконакопления[2].
Считается, что на территории Скандинавии было четыре ледниковых эпохи. В этом смысле плейстоцен подразделяется на следующие периоды: доледниковый — эоплейстоцен (2—0,6 млн.л.н.), в конце его был первый ледниковый период — Гюнц, нижний плейстоцен (600—400 тыс.л.н.), во время которого было второе оледенение — Миндель, средний плейстоцен (400—200 тыс.л.н.) с третьим оледенением — Рисским; верхний плейстоцен (200—10 тыс.л.н.) с последним оледенением — Вюрмским. Поскольку Скандинавия являлась центром происхождения ледникового покрова, то все следы первых двух фаз (Гюнц и Миндель) были стерты третьим оледенением — Рисским, потому что оно было самым мощным и обширным. Так что в случае с Норвегией можно говорить конкретно только о двух последних ледниковых эпохах: Рисском и Вюрмском оледенениях.
В Риссе, во время своего максимального распространения материковый ледяной покров сливался на востоке со льдами Новоземельского центра оледенения, а на западе — с ледяным покровом Британских островов. Об этом свидетельствует то, что многие из отмелей Норвежского и Северного моря сложены обломочным ледниковым материалом, располагающимся вплоть до континентального склона большим гребнем, что позволяет его считать боковой и конечной мореной. Во время Рисского оледенения из-за мощной экзарации происходит углубление фьордов, озерных котловин, образование троговых долин и начало формирования прибрежной узкой равнины (странфлата).
После Рисского оледенения последовало Рисс-Вюрмское межледниковье с достаточно теплым климатом, происходило таяние ледников, накопление мощного слоя водноледниковых отложений.
Вюрмское оледенение было меньших размеров, и связи с другими центрами оледенения уже не существовало. Началось оно в высокогорных участках Скандинавского полуострова и оттуда распространилось во все стороны, особенно на запад (видимо уже тогда западные склоны Скандинавских гор принимали на себя значительное количество осадков). В то же время, мощность и площадь ледника на западе была меньше, чем на востоке. Это объясняется тем, что на западе за счет непосредственного выхода не столь значительного по сравнению с Рисским периодом ледника к морю на всем своем протяжении приводило к быстрой его разгрузке за счет обильного айсбергообразования. В то же время, на востоке не было особо значительного глубокого водного пространства, которое могло бы ограничить продвижение ледниковой массы в этом направлении. Также убывание мощности ледового слоя происходило к северу и югу от его центра из-за нарастания в этих направлениях континентальности климата. Это привело к тому, что особенностью Вюрмского оледенения было несовпадение осевой зоны материкового ледника с осевой зоной орографической. Такое распределение мощности ледового покрова на территории Скандинавии привело к тому, что значительные высокогорные пространства Южной Норвегии были свободны от покровного оледенения. К таким территориям относятся плоскогорья Ютунхейм, Довре, Рондане. Однако не стоит считать, что эти участки были свободны ото льда в принципе — здесь были развиты местные горные ледники, и ледники, спускавшиеся по их долинам в конце концов все равно вливались в общий массив. В Норвегии ледяные потоки спускались по узким доледниковым долинам, заложенным по тектоническим разломам. Здесь шла активная экзарационная деятельность. Там, где сходились разветвленные сети дочетвертичных долин и ледники, сходящие с них, соединялись, происходила самая мощная экзарация, и уже единый долинный ледник выпахивал огромные по размерам троги. Так сформировались знаменитые норвежские фьорды[3].
Hорвегия располагает значительными запасами нефти, природного газа, руд железа, титана, ванадия, цинка. Имеются месторождения руд свинца, меди, нерудного сырья — апатитов, графита, сиенита.[4] Норвегия обладает значительными запасами углеводородов и в меньшей степени угля, но все эти месторождения приурочены либо к отложениям палеогена и юры в Северном море, либо к каменноугольным накоплениям островных территорий. Сама континентальная Норвегия имеет более скудный по значимости набор полезных ископаемых, однако и здесь есть достаточно большие запасы различных минеральных ресурсов. Так, континентальная часть юга страны располагает значительными запасами руд железа, титана, ванадия и цинка. Имеются месторождения руд свинца и меди. Также представлено нерудное сырье: апатитами, графитом и нефелиновым сиенитом. Как видно, принципиальным отличием минерально-ресурсной базы континентальной Норвегии от её других частей является отсутствие каких-либо существенных запасов ископаемых осадочного происхождения. Это, естественно, обусловлено геологическим строением Скандинавского полуострова, где практически отсутствует шлейф осадочных пород.
Крупнейшее в Западной Европе месторождение ильменитовых руд, богатых диоксидом титана находится на юге страны в районе Эгерсунна. Основные залежи цветных металлов приурочены к зоне каледонской складчатости, сложенной непосредственно каледонидами, вне зоны смятия в складки докембрийских пород. Таким образом, рудоносными оказываются все Скандинавские горы на участке от Будё до плато Телемарк невключительно. Также в районе столицы есть несколько месторождений строительных материалов, которые приурочены к выходам осадочных отложений грабена Осло.
Карта осадковРасполагаясь практически полностью в умеренном поясе, в сравнении с другими участками суши, расположенными на тех же широтах — юг Норвегии оказывается значительно теплее и увлажнённее благодаря большому притоку тепла от Норвежского течения. Теплое течение, однако, не проникает в пролив Скагеррак, что резко сказывается на климате юго-восточной Норвегии, в это же время континентальные воздушные массы с Балтики легко проникают сюда. Также, часто во внеприбрежную зону проникают массы с более высоких широт, где зимой господствует Арктический максимум. Поскольку поверхность Норвегии круто обрывается к морю, а долины вытянуты меридионально, теплые воздушные массы не могут проникать очень глубоко в них, что создает ситуацию, когда зимой градиент снижения температур при движении вглубь фьорда больше, чем при движении на север. Высота Скандинавских гор не позволяет проходить воздушным массам на восток страны, и создают барьерный эффект, который при условии значительного влагонасыщения является причиной выпадения огромного количества осадков, как летом, так и зимой[5].
Влияние теплого течения на климат страны связано не с непосредственным нагреванием приокеанического слоя воздуха (территория юга Норвегии отделена от этого течения на 300—400 км), а с западным переносом, приносящим эти нагретые воздушные массы.
Средние температуры января колеблются от −17 °C на севере Норвегии в городе Карашук до +1.5 °C на юго-западном побережье страны. Средние температуры июля составляют около +7 °C на севере и около +17 °C на юге в Осло.
Карта растительности Южной Норвегии- Тундровая растительность (субнивально-нивального пояса). Этот тип растительности имеет значительное распространение и приурочен к самым высокогорным районам, к территориям, прилегающим к ледникам и северной части страны. Условия произрастания здесь самые неблагоприятные в пределах Норвегии: низкие температуры, незначительный вегетационный период, широкое распространение снежников и близость ледников, сильные ветры и маломощность почвенного покрова. Поэтому, растительный покров здесь чрезвычайно фрагментарен и в основном, представлен различными мхами и лишайниками.
- Растительность альпийского пояса. Данный тип занимает обширные пространства фьельдов и наиболее возвышенные участки западного побережья выше линии возможного произрастания деревьев, располагаясь на средней высоте 800—1700 м, значения которой, как и в случае с растительностью субнивально-нивального пояса, растут при движении с запада на восток. Климатические условия, в которых растут эти формации, также неблагоприятны. Деревья в этом поясе отсутствуют полностью, доминантными сообществами являются кустарнички и разнотравье, кустарниковая растительность появляется только на самых низких гипсометрических уровнях, мохово-лишайниковый ярус слабо развит и появляется только на участках, долго покрываемых снегом. Видовой состав включает амфиатлантические и циркумполярные виды. Доминантными растительными формами здесь являются гемикриптофиты и хамефиты.
- Горные леса и редколесья. Занимают самые большие площади на территории Норвегии, располагаясь в нижнем ярусе Скандинавских гор. Поднимаются до 1000 м в наиболее континентальных участках, а в прибрежной зоне Атлантики спускаются даже в низменности под действием здесь общего снижения поясных границ. Этот пояс включает в себя чистые березовые леса на западном макросклоне, и сосново-березовые леса в более континентальных частях.
- Тайга и хвойно-широколиственные леса. Таежная зона также занимает значительные площади на территории Южной Норвегии, занимая самые континентальные её участки (Остлан и Восточный Серлан), а также выходя к побережью на равнине Трённелага, где отепляющее влияние океана ещё ощутимо, однако позволяет здесь расти таежной растительности. Формации этого пояса отсутствуют на западном макросклоне гор и в районе фьордов. Представлена еловыми и сосновыми лесами. Зона хвойно-широколиственных лесов представлена в южной части страны в основном дубово-еловыми лесами.
- Приатлантические вересковые пустоши. Занимают узкую прибрежную внешнюю полосу на протяжении всего западного побережья, нигде не заходя вглубь фьордов. Вересковые пустоши здесь развиты на хорошо дренированных, олиготрофных кислых субстратах. Древесные и кустарниковые виды здесь в целом отсутствуют, однако могут появляться в некоторых местах, хорошо защищенных от ветра, дующего с моря. В видовом отношении преобладают вересковые в сочетании с кустарничками, травами, злаками, мхами и лишайниками. Почвенно-растительный покровы здесь часто фрагментарен.
- Смешанные широколиственные леса. На территории Норвегии представлены небольшими участками, занимающими самую южную часть страны. Однако, внутренние части самых крупных фьордов, где сильно отепляющее влияние океана, также заняты смешанными широколиственными лесами, принимающими там интразональный характер. Представлены дубовыми, буковыми и ясеневыми лесами.
- Растительность побережий. Дюнная растительность представлена одним участком на побережье южнее Ставангера. Это открытые псаммофитные сообщества со сложной структурой, часто подверженные подтоплению.
- Растительность пойм. Пойменная растительность представлена одним значительным в масштабном плане участком пойм рек Гломма и Логен в районе их слияния. Здесь развита гидрофильная растительность из-за периодического паводкого подтопления. Представлена лесами из ольхи и ели, которые занимают пойменные и старичные понижения.
Формирование почвенного покрова Южной Норвегии имеет достаточно короткую историю. Молодость, маломощность, а порой полное отсутствие почв является прямым следствием господства здесь ледникового покрова в четвертичном периоде, который механически уничтожил почвенный покров, сформировавшийся в предыдущие эпохи. Поэтому, началом формирования современных почв нужно считать время отступания ледника. В это время флювиогляциальные потоки отлагали материал в перигляциальной зоне, который стал почвообразующей породой для почв равнинных территорий, в основном в Остлане, как в наиболее равнинной территории. С другой стороны, почвы начинали формироваться и на обнажающихся материнских породах возвышенных территорий, где почвообразующими породами в большинстве случаев являются гнейсы, граниты, габбро, известняк, сланцы и песчаники. Отличительной чертой для всех почвообразующих пород Норвегии (за исключением известняков) является низкая окарбоначенность, что только ухудшает их плодородие в дополнение к слаборазвитости. Стоит отдельно отметить, что формально, две границы: между тайгой и смешанными лесами, а также между подзолами и бурыми почвами, как зонально им соответствующими, часто не совпадает. Это связанно с чередованием климатических условий в Европе на протяжении голоцена[3]. Там, где ареал бурых почв заходит на север и занят таежной растительностью, раньше в более теплые периоды произрастали смешанные леса и наоборот.
| Тип растительности | Тип почв |
|---|---|
| Высокогорная тундра субнивально-нивального пояса | Литосоли |
| Растительность альпийского пояса | Горно-луговые (почвы альпийских лугов) |
| Бореальные и горные неморальные леса и редколесья | Слабогумусные подзолы |
| Таежная растительность | Подзолы (часто альфигумусовые) |
| Приатлантические вересковые пустоши | Подзолы, литосоли |
| Смешанные широколиственные леса | Бурые почвы и подзолы |
| Растительность болот | Болотные оглеенные почвы |
| Растительность побережий | Ареносоли, регосоли |
| Растительность пойм | Флювисоли |
Поскольку над территорией Южной Норвегии преобладает западный перенос, то количество осадков снижается здесь с запада на восток, вместе с этим в том же направлении уменьшается объём и слой стока[5]. Именно в Южной Норвегии в чрезмерно переувлажненном районе западного макросклона Скандинавских гор наблюдается самый большой в Европе объём стока, превышающий 1500 мм/год. Объём стока распределяется здесь соответственно значениям количества осадков, а значит, убывает с запада на восток, уменьшаясь в Остлане до 400 мм/год.
Для юга Норвегии характерно наличие значительного количества небольших и средних по размеру озёр. Практически все они возникли из-за подпруживания конечно-моренными валами водотоков и, поэтому, приурочены к руслам рек и имеют вытянутую продолговатую форму. Однако, несмотря, на родство озёр всей Южной Норвегии, в различных районах они имеют некоторые особенности. Так, озера, расположенные в Вестлане и приуроченные к долинам рек западного макросклона Скандинавских гор, имеют наименьшие размеры из-за узости и малой длины речных долин. Их образование связано с ледниковой экзарацией во время оледенения и последующей аккумуляцией материала во время потепления, приведшей к формированию конечных морен и подпруживанию водотоков. Родство озёр и фьордов здесь обуславливается тем, что долины озёр и фьордов, а также конечно-моренные валы сложены одним материалом. Более того, направление осевой части этих озёр совпадает с направлением самих фьордов. Озера здесь отличаются, так же, как и фьорды, значительной глубиной и крутизной склонов долин. Крупнейший водоем этого района — оз. Сулдальсватн, соединяющееся короткой протокой с Букн-фьордом. Озера Сёрлана обладают уже большими размерами из-за расширения речных долин и наличия здесь более крупных рек (Сирдальсватн, Люрдаватн и т. д.).
Но самые крупные озера сформировались в Остлане, где текут самые крупные реки и преобладает равнинный рельеф: здесь находятся крупнейшие водоемы Южной Норвегии (Мьёса, Фемунн, Нурсьон, Рансфьорд и т. д.). В образовании озёр равнинных участков, прилегающих к Осло-фьорду, ледниковая практически не участвовала, а их образование связано только со стадиальной моренной аккумуляцией. Для Южной Норвегии не характерно обилие болот из-за хорошего дренажа большей части её территории, заболоченные участки разбросаны достаточно дискретно. Однако заболоченные территории встречаются практически во всех её частях и отличаются по своему генезису. Самые значительные площади болота занимают в Остлане и Трённегале. Развиты как правило низинные болота.[6]
Баланс крупнейших ледников Норвегии Крупнейшие ледники НорвегииНа территории Норвегии находится около 900 ледников различного размера (9 из них самые крупные) общей площадью примерно 1600 кв.км. Юг Норвегии — второй по площади, занимаемой ледниками, после Шпицбергена регион Норвегии. Здесь же находится крупнейший ледник Скандинавских гор — Юстеддальсбре (на самом деле представляющий собой совокупность тесно связанных с собой ледниковых комплексов). Говорить точно о количестве комплексов оледенения и значениях, связанных с ними достаточно сложно из-за их динамичности, дисперсного распространения по территории и зависимости от конкретных условий погоды в конкретный год. Области самых крупных ледниковых комплексов сосредоточены практически полностью в Вестлане на западном макросклоне Скандинавских гор. Это связано с тем, что на них выпадает огромное количество твердых осадков во время чрезмерно влажных и теплых зим, а прохладным летом зона абляции не затрагивает и половины ледового массива. Граница питания ледников находится здесь на высоте 1000 м, в то время как на восточных участках гор, где климат континентальней и осадков зимой выпадает немного, — 1500—1900 м. Различие между ледниками двух макросклонов проявляется также в их динамике и балансовых показателях. Ледники западного макросклона имеют положительный баланс и характеризуются увеличением по площади, а ледники восточного макросклона, наоборот, уменьшаются.
- ↑ 1 2 Всемирная книга фактов
- ↑ 1 2 Хольтедаль У. Геология Норвегии В 2 т. // М., Из-во иностранной литературы, 1957
- ↑ 1 2 3 4 Ерамов Р. А. «Норвегия»// Москва, 1950
- ↑ Горная энциклопедия: Норвегия.// Москва, 1989
- ↑ 1 2 Романова Э. П. «Современные ландшафты Европы»// Москва, 1997.
- ↑ Кац Н.Я «Болота земного шара» 1974 г.// Москва, 1974 г.
История Норвегии — подробная информация
Норвегия стала освобождаться от ледяного покрова примерно 14 тысяч лет назад и, по некоторым оценкам, отдельные ее области уже были заселены по меньшей мере 11 тысяч лет. Сначала люди стали обживать прибрежную полосу, откуда отступил ледник, а к 9300 г. до н. э. поселения уже встречаются на Крайнем Севере, вплоть до острова Магерёйа (фюльке Финмарк), рядом с мысом Нордкап. Древнейшие находки каменного века так называемой культуры комса, относящейся к VII тысячелетию до н. э., обнаружены на Крайнем Севере, в Тромсё и Финмарке, тогда как на юге страны получили распространение культуры охотников-собирателей нёствет, а затем фосна. Земледелие появилось лишь в IV тысячелетии до н. э.
Саамы, одна из коренных народностей Северной Европы, обосновались на севере Норвегии, по некоторым оценкам, еще 4000 лет назад, двигаясь с востока на север России, в Финляндию, Швецию и Норвегию.
Эпоха викингов
С конца VIII в. до середины X в. скандинавские народы начинают играть заметную роль в Европе. Наступает эпоха викингов. Если шведские викинги в своих походах ограничивались большей частью востоком, то норвежские и датские викинги устремились на запад, основывая торговые фактории и поселения. Норвежские викинги заселили Шетландские и Оркнейские острова, значительную часть Великобритании и Ирландии, Фарерских островов и Исландии. Они даже достигли Гренландии и нынешнего Ньюфаундленда в Канаде. Если вначале викинги устраивали обыкновенные набеги на приморские или прибрежные поселения, то вскоре стали зимовать в удобно расположенных местах, тем самым переходя к оседлости, а к середине IX в. они уже распоряжались на огромных землях Северной Европы со столицей в Йорвике (нынешний Йорк в Англии).
Завязались многовековые торговые связи с Британией. Когда викинги предстали грозной силой, с которой приходилось считаться, Норвегия в тот период, как нам теперь известно, состояла из многочисленных княжеских владений, беспрестанно враждующих между собой в борьбе за верховенство.
Первым конунгом, приступившим к объединению Норвегии, по традиции считают Харальда Прекрасно-волосого, который правил в прибрежных и южных землях Норвегии в 872-930 гг.
Объединение Норвегии
Викинги побывали во многих европейских землях, знакомясь с разными народами и культурами, а заодно и с христианством. До X в. страна оставалась языческой: викинги поклонялись своим богам. Начало переменам положил сын Харальда Хорфагера (Прекрасноволосого) Хакон по прозвищу Добрый, принявший христианство в Британии. Однако сам он не решил силой навязывать собственную веру своим подданным, так что обращать в христианство норвежцев выпало на долю одного из его преемников, не погнушавшегося силы, Олафа Харальдсона, известного как Олаф Святой, который затем был признан покровителем страны. Не религия главным образом двигала устремлениями Олафа, а желание объединить народ, так что он стал первым королем, правившим Норвегией почти в нынешних ее границах, включая север и земли, простирающиеся на восток.
Он пал в битве при Стиклестаде близ Тронхейма в 1030 г., а после смерти был причислен к лику святых. К концу века христианизация страны завершилась, и больше сюда никакая религия не допускалась.
Влияние Дании
XIII столетие стало своего рода золотым веком. При Хаконе VI происходит дальнейшее укрепление королевства и христианской веры, начинается подъем таких городов, как Осло, Берген и Тронхейм. Острова Оркнейские, Шетландские, Фарерские, Гебридские и остров Мэн принадлежали в то время Норвегии, а кроме того, у нее был союз с Гренландией и Исландией. Тогда же в Норвегии и Исландии стали создаваться королевские саги, но при этом заканчивалась эпоха викингов с вождями и ленными (земельными) владениями, а в объединенном королевстве все сыновья конунга, включая и незаконнорожденных, наделялись одинаковым правом на отцовский престол. Настало время гражданских войн, вассальной зависимости и родственных браков, чтобы как-то обезопасить собственную власть.
После женитьбы короля Хакона VI на Маргарите, дочери датского короля, его сын Олаф в 1376 г. становится датским королем, а после смерти отца в 1380 г. и королем Норвегии. Началась длительная эпоха союзов (уний) скандинавских стран.
В частности, союз Норвегии с Данией длился почти беспрерывно до 1814 г.
Эпидемию чумы, так называемую черную смерть, завезли в Норвегию на корабле из Англии, и она произвела здесь настоящее опустошение, сократив за три года, с 1349 по 1351 г., на две трети население страны.
Обезлюдевший и обескровленный край вступает в длительную полосу упадка. Королеве-матери Маргарите Датской в 1397 г. удается объединить Норвегию, Данию и Швецию. Этот союз продержался почти 140 лет, пока в 1536 г. не отпала Швеция. Норвегия же оставалась в союзе с Данией еще почти 300 лет. В этот период происходит дальнейшее ослабление норвежской самостоятельности и крепнет влияние Дании. Датскую верховную власть в Норвегии представляли избранные датским королем губернаторы. С конца XVI до начала XVIII в. Европу сотрясали войны, и в итоге норвежско-датскому союзу пришлось уступить земли Швеции, заклятому врагу Дании.
Французская революция и война за независимость в США усилили в Норвегии, как и повсюду в мире, чаяния на обретение самостоятельности, но будущее уготовило стране очередные испытания, прежде чем такие чаяния воплотятся в жизнь.
Союз со Швецией, 1814—1905
После того как коалиция Дании и Норвегии в ходе наполеоновских войн потерпела в 1814 г. поражение, Дания была вынуждена уступить Норвегию Швеции, чему не очень-то были рады в самой Норвегии, где за последние сорок лет еще больше окрепло желание обрести самостоятельность. Поэтому норвежцы решили провозгласить независимость страны в Эйдсволле, приняв собственную конституцию 17 мая 1814 г. Эта дата ныне празднуется как День Конституции. Швеция выступила против, последовала скоротечная война, после чего Швеция согласилась принять демократическую норвежскую конституцию и пойти на добровольный союз с Норвегией, при условии, что датский принц Кристиан Фредерик, поддержавший норвежцев, откажется от норвежского престола.
После достигнутых договоренностей 4 ноября того же года норвежский парламент, стортинг, согласился избрать шведского короля правителем Норвегии.
Независимость
Однако проснувшуюся жажду независимости уже нельзя было заглушить. В 1905 г., спустя 90 лет после заключения союза со Швецией, он распался без всякого кровопролития. Но самому событию предшествовали несколько лет политических споров двух государств, но после сбора 250 тысяч подписей в поддержку выхода из союза Швеция наконец признала независимость Норвегии. Но еще раньше в стране начинается научный и культурный подъем, появляются такие писатели, как Бьёрнстьерне Бьёрнсон и Генрик Ибсен (умерший через год после провозглашения независимости), композитор Эдвард Григ и полярный исследователь Фритьоф Нансен, заставившие обратить на Норвегию внимание всего мира.
Закладывание основ современного общества
В Первую мировую войну Норвегия придерживалась нейтралитета, и именно в начальные годы независимости стала крепнуть промышленность, заложившая основы государства всеобщего благосостояния и современного норвежского общества. Рост промышленного производства и экономики продолжился и в межвоенное время, но когда разразилась Вторая мировая война, Норвегия не сумела сохранить нейтралитет, и вторгшаяся в страну Германия оккупировала ее с 1940 по 1945 г. Норвежский национал-социалист Видкун Квислинг столь активно сотрудничал с Третьим рейхом, что его фамилия стала ассоциироваться с предателем или всяким, кто сотрудничает с оккупационными властями. Многие районы Норвегии сильно пострадали от войны, а северные города Нарвик и Будё подверглись массированной бомбардировке. Война с ее последствиями, видимо, заставила Норвегию навсегда отказаться от нейтралитета, и когда в 1949 г. был образован военный блок НАТО, она одной из первых вступила в него. Кроме того, в 1959 г. она вошла в ЕАСТ (Европейскую ассоциацию свободной торговли).
Удача еще раз сопутствует Норвегии, когда в конце 1960-х годов в Северном море находят нефть. Нефтяные месторождения позволяют еще больше повысить уровень жизни, а в 1972 г. в ходе всенародного референдума норвежцы с небольшим перевесом голосов высказались против вступления страны в Евросоюз, и это решение они подтвердят спустя 20 с небольшим лет, в 1994 г.
В начале XX в. страна была занята государственным строительством, затем ей пришлось перенести все тяготы войны, а потом страна принимала активное участие в европейской и мировой политике в деле поддержания мира. Нынешняя политика Норвегии направлена на поддержку многолетних рабочих традиций, где сочетаются социал-демократические и либеральные ценности. Такой подход подстегивает развитие промышленности и одновременно побуждает к государственному вмешательству в экономику и укреплению всеобщего благосостояния путем больших налогов. Страна, дорожащая своей независимостью, проводит жесткую линию в отношении спиртного и не отказывается от китобойного промысла, которым здесь занимаются уже не одно столетие, особенно на севере. В Норвегии один из самых высоких в мире уровней жизни, судя по таким показателям, как образование, доходы и продолжительность жизни, а кроме того, согласно данным Всемирного экономического форума, она занимает второе место в вопросах равноправия полов.
Города Норвегии — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Прежде города Норвегии были разделены на две категории: местечки или торговые города (kjøpstad) и портовые города (ladested). Каждый из городов имел свои особые привилегии, которые были упразднены в 1857 году, а в 1952 году была отменена и сама классификация и все города стали называться просто by.
Норвежские коммуны разделялись на городские (bykommune) и сельские (herredskommune). В 1946 году каждой коммуне был назначен четырехзначный код на основе ISO 3166-2:NO. Разделение на городские и сельские коммуны было отменено правительственным законом в 1992 году.
До 1951 года существовало 744 коммуны[1]. В период между 1960 и 1965 годами многие норвежские коммуны были объединены, вследствие чего некоторые поселения потеряли городской статус. Например, когда в 1963 году городская коммуна Бревик (Brevik) была объединена с городской коммуной Porsgrunn и сельской коммуной Эйдангер (Eidanger), новая коммуна получала название Porsgrunn и сохранила свой цифровой код, а Бревик потерял статус города[2]. На сегодняшний момент[когда?], согласно закону 1997 года поселение должно иметь минимум 5000 жителей, чтобы ей был присвоен статус города. На норвежский слово «город» переводится как by. До 1996 года статус города присваивался министерством местного самоуправления (the Ministry of Local Government and Regional Development). В настоящее время статус присваивается муниципальным советом (советом коммуны) и формально одобряется государством. Согласно закону 1997 года коммуна должна иметь минимум 5000 жителей, чтобы присвоить статус города для одного из своих поселений. В 1999 году муниципальный совет Барду (Bardu) присвоил статус города Сетермоену (Setermoen), что было вскоре отменено, потому что коммуна не удовлетворяла лимиту в 5000 человек.
Также законы 1996 года позволяют поселениям, которые утратили городской статус в 1960-х годах снова его себе вернуть. Выше упомянутый Бревик лишился статуса после объединения коммун в 1963 году и вновь получил его только в 1996.
Осло — столица Норвегии и самый большой город страны с населением 575 475 жителей[3].
Население городов указано на 2006 год.
- Осло Oslo (538 411) — столица