Мтацминда район тбилиси – Достопримечательности, Маршруты, Отели, Рестораны. Путеводитель по столице Грузии — adijuhpalace.ru

Содержание

Мтацминда в Тбилиси — прогулка по району

/ / / Мтацминда

Если вы уже были в тбилисском Старом городе, то продолжить прогулки можно по кварталу Мтацминда — это грузинский XIX век с лёгкой примесью ХХ-го. Такая прогулка удобно совмещается с подъёмом на гору Мтацминда. Последнее можно осуществить несколькими способами.

Прогулка на гору Мтацминда — это поход в горы в миниатюре. Там тоже будет воздух чище, виды лучше и температура пониже. Летом вы приятно охладитесь, а вот весной можете попасть в туманы и дождь. Мтацминда и Тбилиси — две разные климатические зоны. Начинать это непростое путешествие лучше всего от станции метро «Руставели». Когда-то прямо оттуда шла канатка на гору, но она уже много лет не работает, хотя и ходят разговоры о скором её восстановлении. У этой канатки есть заменитель: прямо на Руставели, на углу у здания Академии наук, находится остановка автобуса №24. Дожидаемся автобуса, заходим внутрь, а дальше чувствуем себя на экскурсии. Автобус пройдёт по всему проспекту Руставели, покрутится по кварталу Сололаки, взберётся на Сололакский хребет и поползёт по серпантинам мимо леса. Кое-где будут хорошие виды на город. Автобус проедет посёлок Окрокана, а затем завернёт ко входу в мтацминдский парк и остановится. Вы на месте.

Это самый дешёвый и интересный способ. Подниматься пешком долго и менее интересно, а подъём на фуникулёре — это альтернатива, которая чуть дороже и чуть сложнее (надо ещё добраться до нижней станции фуникулёра).

Пройдя от автобуса через ворота парка, вы попадаете на территорию детского развлекательного парка, который тянется вперед метров на триста. В прошлые исторические эпохи это был просто лес, куда тбилисцы поднимались для пикников. Уже в XIX веке модное место стало застраиваться ресторанами и духанами. Эту эпоху застали Ильф и Петров в 1928 году и отразили её в романе «12 стульев»: сюда, на «ресторанную гору», Остап Бендер возил Кислярского. Здесь была произнесена фраза: «Я дам вам парабеллум». Писатели застали последние годы существования мтацминдской нэпманской культуры: примерно через пять лет Берия снёс все рестораны и превратил эту территорию в парк культуры и отдыха имени Сталина. На аллеях парка тогда стояли гипсовые пионеры и девушки с веслом.

Сейчас здесь есть детские аттракционы, небольшой аквапарк, мороженое и прочие атрибуты отдыха ребятни. Почти всё в парке оплачивается специальной мтацминдской пластиковой картой — всё, в том числе и фуникулёр.

На мтацминдской канатной дороге действуют собственные проездные билеты. Необходимое количество поездок нужно записать на небесплатную карточку. Вернуть карту нельзя, она остаётся как сувенир.

Нас же волнует в основном тень, прохладный воздух и атмосфера в целом. Пройдитесь до конца, до большого красивого здания ресторана. Сейчас он называется «Фуникулёр», потому что верхняя станция фуникулёра находится у него внутри. Он был бешено популярен в период упадка советской власти. Никто уже не вспомнит, сколько «воров в законе» пропило шальные деньги на его террасах, сколько тут прошло «сходняков» и сколько исторических решений было принято за его столами. Позже он был заброшен и долго стоял в руинах, пока несколько лет назад культовый ресторан не вернули к жизни. Он чуть дороже среднего по Тбилиси, но это оправданно.

Перед рестораном — одна из самых эффектных тбилисских смотровых площадок. Здесь особенно красиво ранним утром или на закате. Это идеальное место для ужинов с девушками. Если вы одинокая девушка, то велика вероятность, что вы побываете здесь несколько раз. Если же вы поселитесь в Тбилиси, то скоро будете знать в «Фуникулёре» каждую вилку.

В утренние часы здесь надо пить кофе. Чашка турецкого кофе стоит 3 лари, что многовато, но зато он тут хороший, и виды стоящие. Чашка кофе на Мтацминде — это пункт во многих списках «must do in Tbilisi».

Теперь можно спускаться вниз. Это можно сделать посредством того знаменитого фуникулёра, что обойдётся в 2 лари до нижней станции или 1 лари до средней станции. Проехаться на этом фуникулёре стоит хотя бы ради его славы. Он был построен бельгийской фирмой в самом начале XX века и сразу стал символом города. Художник Пиросмани успел изобразить его на одной из картин. Виртуальный Остап Бендер чуть не выпал из него после того, как развел Кислярского на деньги. Но! Если вы уедете сразу вниз, то пропустите не менее знаменитый Пантеон. Откровенно говоря, лучше всего спуститься с горы по тропе, а фуникулёром воспользоваться в другой раз, в формате вечернего посещения ресторана.

Тропу надо знать. Сейчас мимо ресторана тянется аллея — пройдём по ней на юг, оставляя ресторан по левой стороне. Аллея выведет на парковку. Метрах в двадцати, на противоположной стороне парковки, вниз уходит мощёная тропа — пойдём по ней. Она хитро извивается через заросли на склоне горы и выводит прямо к средней станции фуникулёра. Тут надо найти под станцией её продолжение и пройти ещё метров 100: вы попадаете к парковке у храма Преподобного Давида Гареджийского.

Это самое главное место на горе: именно этот храм сделал гору «святой» (по-грузински «цминда»). Храм построен на том месте, где некогда жил Давид Гареджийский — один из 12 ассирийских отцов, основатель монастыря, освящённого в его честь. Это произошло в VI веке: 12 каппадокийских монахов жили на Зедазенской горе под Мцхетой и приобщали местное население к монашеской жизни. Потом они разошлись оттуда кто куда, а Давид поселился в пещере на горе над Тбилиси. По тем временам это было далеко за городом: до городского рынка Давиду надо было пройти 2400 метров. Он совершал прогулку раз в неделю, пользуясь тропинкой, которая сейчас превратилась в Мтацминдскую улицу — по ней мы ещё пройдём.

Тбилиси тех лет был оккупирован персами, и в городе кое-как сосуществовали христианская и зороастрийская общины. Враги решили скомпрометировать Давида и обвинили его в сожительстве с женщиной. Нашлась даже женщина, которая подтвердила, что беременна от Давида. Последующие события известны в двух версиях: по официальной церковной версии, нерождённый ребёнок сам заговорил, опровергнув обвинение, и народ, потрясённый этим чудом, забросал женщину камнями. Давид, ужаснувшийся местным нравам, ушёл к себе в пещеру, где по его молитвам образовался родник с чудесными свойствами: его вода помогала женщинам при различных осложнениях беременности. Родник этот существует до сих пор. Грубая народная версия гласит, что Давид проклял женщину, и она в итоге родила камень. Несмотря на неканоничность, эта версия утвердилась в народе, и даже был построен храм Кашвети (от груз, kva — камень, shva — рожать). Давид же в итоге ушёл из Тбилиси в пустынь и основал там монастырь.

Сейчас, подходя к храму, мы в первую очередь видим две лестницы, ведущие наверх, а между лестницами — грот с могилами Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе. Грибоедов был похоронен здесь в 1829 году (когда Пушкин уже уехал в Армению) и, подобно Рафаэлю, превратившему римский Пантеон в некрополь, превратил скромный храм в Пантеон: сразу же возникло представление, что великий деятель культуры должен быть похоронен именно у храма Давида. Потом такие же Пантеоны возникли в Кутаиси и Сухуми, но им не удалось подняться до уровня тбилисского.

Пантеон на Мтацминде — это захоронения к северу и к югу от храма Давида. Здесь похоронены писатель Илья Чавчавадзе, поэт Акакий Церетели, художник Ладо Гудиашвили, философ Соломон Дадишвили, белый генерал Кайхосро Чолокишвили, поэт Галактион Табидзе, диссидент Мераб Костава, президент Звиад Гамсахурдия и мать Сталина Екатерина Джугашвили. И многие другие. К сожалению, надписи на могилах в основном на грузинском языке и сделаны очень непростым шрифтом, так что без специальной схемы трудно понять, кто где захоронен.

В северной части у скалы видна небольшая часовня — если она открыта, то а ней можно увидеть саму пещеру Давида и родник.

От Пантеона мы можем спуститься дальше вниз, по извилистой дороге — предположительно той самой, по которой и VI веке ходил сам Давид. Эта дорога выводит нас к перекрёстку. Вперёд и вниз уходит тропа Давида (Мтацминдская улица), а вправо-влево разбегается улица Чонкадзе (писатель, который до 1860 года преподавал в Тифлисской духовной семинарии осетинский язык). Пройдём направо метров триста, по пути минуя нижнюю станцию фуникулёра и Вильнюсский сквер (там бывает бесплатный вай-фай).

От Чонкадзе вниз уходит улица Читадзе. Опустимся по ней. Слева появится бывшее здание 1-й женской гимназии, сейчас — школа №47. Здесь училась Екатерина Згуладзе — та самая, что участвовала в реформе грузинской и украинской полиции и даже была одно время министром юстиции Грузии. Сразу за школой — кирпичное здание церкви Святой Нины (в прошлом — часть женской гимназии), последнее творение архитектора Альберта Зальцмана, который построил львиную долю знаменитых зданий в квартале Мтацминда.

Напротив храма — здание Министерства иностранных дел Грузии. Надо сказать, что улица Читадзе — самая официальная в Тбилиси. Тут два министерских здания, одно посольство и два парламента.

История архитектора Зальцмана по-своему интересна: его отец переехал в Грузию в начале XIX века в числе вюртембергских сектантов, которые решили дожидаться конца света в непосредственной близости от Палестины. Они основали колонию Элизабетталь (сейчас село Асурети). Альберт Зальцман поехал учиться в Петербург и вскоре стал самым известным архитектором в Тбилиси, построившим католический собор, гостиницу «Ориант» и «Голубую Галерею».

Посольство Италии — слева сразу за храмом Святой Нины. Чуть ниже Читадзе пересекает улицу Ингороква (бывш. Петра Великого, бывш. Дзержинского). Здание справа — Министерство внутренних дел. Если посмотреть направо, видна громадная бежевая многоэтажка — это здание Государственной канцелярии. Именно оттуда ведётся непосредственное управление страной. Сама же улица Ингороква вошла в историю 20 ноября 2003 года. Тогда именно по ней участники антиправительственного митинга шли на штурм здания парламента. Они двигались по этой улице до перекрёстка, где вы стоите, свернули на Читадзе и направились вниз, к зданию парламента, которое видно впереди слева, за сквером.

Мы подошли к зданию парламента — грандиозному сооружению длиной 125 метров и шириной 85. Он выходит фасадом на проспект Руставели, а мы видим его заднюю, западную сторону. Некогда это был Дом правительства Грузинской ССР, форпост советской власти. Здание строилось в два этапа. Сначала, ещё при Берии, был сооружён задний блок и два крыла: правое выходит длинной стороной на Читадзе. В таком виде, в формы буквы «П», здание простояло всю войну. И лишь после войны был построен ещё один корпус — с фасадом на Руставели. С улицы Читадзе хорошо видны все части здания: первый корпус, правое крыло, второй корпус и небольшой переход от крыла во второй корпус.

В декабре 1991 года в этом здании держал оборону президент Звиад Гамсахурдиа со сторонниками. В окрестностях парламента выгорело практически всё.

Пройдём немного вперед до проспекта Руставели. Пространство перед зданием парламента — это некогда популярное место для митингов. В 1989 году именно здесь армия разогнала антисоветский митинг (так называемые «События 9 апреля»), в 1956 году метрах в ста дальше по Руставели разгоняли митинг сталинистов, в ноябре 2003 тут митинговали сторонники Шеварднадзе. Асфальт на этом участке пропитан политическими эмоциями на три метра вглубь.

Обратите внимание на противоположную сторону проспекта. Там стоит современное здание. Прежнее уничтожено в том самом 1991 году. А построил то первое здание упомянутый выше Зальцман, и в нём находилась гостиница «Ориант» (потом — «Интурист»). В начале советской эпохи все отели Тифлиса были переделаны в общежития, и только «Мажестик» и «Ориант» оставили на всякий случай. В «Орианте» останавливался Есенин. Остап Бендер также снял номер в этой гостинице, растрачивая деньги Кислярского.

Правее бывшего «Орианта» — здание кинотеатра «Руставели». Это главный кинотеатр в Тбилиси, где проходят премьеры всех новых фильмов. Ничего особенно интересного. За ним когда-то стояла греческая Калоубанская церковь Святого Георгия, построенная на том месте, где около 1400 года Тамерлан собрал и растоптал конями тбилисских детей.

Ну а теперь посмотрим направо: мы видим Воронцовский дворец. Отсюда началась эпоха Российской империи в Тбилиси. Ещё в первые годы российского присутствия генерал Цицианов построил здесь резиденцию наместника. В 1868 г. при графе Воронцове на месте прежнего дворца наместника было построено новое здание, частично сохранившее его очертания. Отсюда наместники и управляли всем Закавказьем от Батуми до Баку. В 1917 году наместничество отменили, и в здании стал собираться временный Закавказский сейм. В мае 1918 года Занаиказье распалось на Грузию, Армению и Азербайджан, и в здании сейма были официально зачитаны все три декларации независимости. Так Воронцовский дворец стал символом новой кавказской государетвенности (мемориальная доска с рассказом об этом событии висит сейчас на фасаде). В советское время его отдали пионерам.

На противоположной от дворца стороне проспекта Руставели мы видим большое брутальное серое здание — Национальный музей имени Симона Джанашии. Это самый главный музей страны. Фонды его огромны, но экспозиция, увы, скромна: музей уже долгие годы находится на реконструкции. Постоянно работает Золотой фонд и Музей оккупации, а всё остальное — непредсказуемо.

Музей основан ещё в 1852 году, и первое здание для него спроектировал всё тот же Зальцман. Это был длинный корпус, выходивший ребром на Руставели. В 1910 году архитектор Николай Северов спроектировал новое здание, с модными в то время национальными элементами. Здание пострадало в войну 1992 года, но не очень сильно.

В Золотом фонде музея можно увидеть знаменитейшие находки эпохи Триалетской культуры, в частности, золотого Цнорского льна. Музей советской оккупации посвящён в основном репрессиям 1921-1924 годов.

Если пройти по Руставели в сторону Музея и далее, мы выйдем к площади Свободы. Но сегодня повернём в другую сторону, налево. Пройдём мимо парламента и бросим беглый взгляд на здание, стоящее сразу за ним: это Первая гимназия. Парная статуя перед ней — это Акакий Церетели и Илья Чавчавадзе (год создания — 1957-й).

Национальный музей Грузии работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 16:00. Стоимость билета: 5 лари, студентам и школьникам скидки.

На противоположной стороне проспекта появится голубоватое барочное здание и храм. Пройдём туда. Проспект Руставели не очень приспособлен для перехода, но именно в этом месте есть подземный переход. В нём, между прочим, продают вкусные и дешёвые молочные коктейли.

Переход выведет вас наверх прямо перед храмом Кашвети. Он очень заметный, очень «грузинский» и кажется очень традиционным и древним, но это всё иллюзия: храм построен в 1910 году немецким архитектором Леопольдом Бильфельдом. Заказчиками выступали местные промышленники, например Давид Сараджишвили, основатель грузинской коньячной примышленности. Это была роста национального самосознания, поэтому архитектора попросили построить храм именно в грузинском стиле, для чего пришлось до мелочей скопировать собор Самтависи XI века. Самтависи — классика грузинской средневековой архитектуры, потому он и стал образцом.

До 1910 года на этом месте высился храм 1753 года постройки, который ничем не выделялся, а кроме того, сильно обветшал за полтора века. Ещё раньше тут стоял другой храм, построенный на том самом месте, где тбилисцы устроили суд над святым Давидом.

Занятные события произошли в 1946 году. Тогда потребовался художник для росписи храма, и на его роль вызвался известнейший Ладо Гудиашвили. Отважиться на подобное в сталинское время было более чем рискованно. Но и остаться в рамках иконографического канона Гудиашвили тоже не смог; его фрески оказались такими же чувственно- гламурными, как и росписи ресторанов, которыми он увлекался в юности. Евтушенко сказал про эти фрески знаменитое: «Рука Ладо Гудиашвили изобразила на стене людей, которые грешили, а не витали в вышине». Церковные иерархи не одобрили такой стилистики в оформлении храма, а партийное руководство исключило художника из партии и уволило из художественной академии. Сама роспись осталась незавершённой. Лучше всего сейчас видна Дева Мария с младенцем в алтарной апсиде храма, изображённая в пастельных розово-голубых тонах.

Если выйти из собора и обойти его против часовой стрелки, то вашему взору предстанет памятник самому Гудиашвили, который стоит в позе светского льва, только что вернувшегося из Парижа (он прожил там 6 лет).

Если мы продолжим обход монастыря в этом направлении, то неизбежно упрёмся в восточный фасад Голубой галереи. Это здание построил всё тот же Альберт Зальцман в 1885- 1888 годах. Оно задумывалось как «Храм славы» и было посвящено окончанию Кавказской войны и победам русского оружия. Именно по этой причине его фасады украшают барельефы с изображением оружия. Сейчас в здании находится выставочный зал. Так как многие залы Музея искусств сейчас в ремонте, то в галерею переместилась выставка грузинских художников: Пиросмани, Гудиашвили, Какабадзе и других. Сейчас в Грузии всего три места, где можно увидеть картины Нико Пиросмани, причём основная коллекция находится именно здесь. В «Голубой галерее» экспонируются знаменитая «Маргарита» и воспетый Паустовским «Жираф». Это всё находится на втором этаже. Первый этаж занимает скучноватое грузинское современное искусство.

Галерея работает: 11:00 — 16:00. Стоимость: 5 лари (студентам — 1 лари).

Если выйти из галереи, повернуть налево и, обойдя её, вернуться обратно на проспект Руставели, то вы проходите два памятника. Сначала вы увидите статую Елены Ахвледиани — весьма оригинальной грузинской художницы советской эпохи, автора интересных пейзажей. В Тбилиси существует её дом-музей. А ближе к проспекту находится статуя Игнате Ниношвили. Он был писателем, посвящавшим свои произведения страданиям народа, социальным проблемам, восстаниям крестьянства, а потом углубился в марксизм. Если посмотреть от статуи на другую сторону улицы, то там видно громадное серое мрачное здание. Это бывший Дом сипни. Именно сюда в 1956 году отправились участники митинга сталинистов, чтобы послать в Москву телеграмму о своём несогласии с антисталинской политикой. Здесь по людям открыли огонь военные. Один писатель на всю жизнь запомнил, как пули щёлкали о гранитный постамент статуи Ниношвили. На Доме связи сейчас висит чёрная мемориальная доска в память этих событий.

Справа от нас находится большое здание в стиле модерн — пятизвёздочный отель «Мариотт», бывший «Мажестик». Это своего рода история отельного бизнеса в Грузии. Построить это здание задумал грузинский олигарх армянского происхождения Михаил Арамянц. Он был одним из самых богатых людей Закавказья и начале XX века и решил построить не просто отель, а лучший отель в Европе. С формальной точки зрения замысел увенчался успехом: в 1915 году отель получил в Париже медаль как лучший отель года. Именно он на пару с «Ориантом» работал после 1921 года, когда все тифлисские отели закрыли как пережиток буржуазного быта. После войны 1992 года отель переживал тяжёлые дни, но потом нашлись инвесторы и вернули его к жизни. Сейчас это если не самый лучший отель города, то, по крайней мере, самый знаменитый.

Дальше по проспекту Руставели мы сейчас не пойдём, хотя следующее за «Мариоттом» здание в стиле позднего барокко — это тоже культовый проект начала XX века: театр Шота Руставели, строительство которого началось в 1898 году. В этом же здании с 1919 года находился ресторан «Кимериони», культовое место для тбилисских художников и поэтов. Его интерьеры оформлял тот самый Гудиашвили и другие известные художники. К сожалению, ресторан потом закрылся, и интерьеры почти исчезли, и только недавно кое-что удалось восстановить, но возможно ли их увидеть — вопрос тёмный. Само же здание театра интересно как самый первый грузинский драматический театр, от которого впоследствии отпочковались все остальные: театр Марджанишвили, Батумский, Кутаисский и др. В этом здании зарождалась грузинская театральная культура, и он во все годы оставался главным театром страны. Многие его актеры снимались в кино и хорошо известны даже за пределами Грузии. В частности, знаменитый фильм «Покаяние» (1984) снят почти полностью с участием актёров этого театра.

Сейчас мы не будем уходить далеко по Руставели, а пойдём вниз — или по улице Чантурия, или через парк. В прошлом этот парк был большим пустырём и местом для конных скачек и игры в мяч. В середине XIX века пустырь превратили в сад, который очень понравился императору Александру III, за что и был назван его именем. Сейчас он формально называется: «Парк 9 апреля» — в память событий 9 апреля 1989 года. В центре около фонтана можно увидеть несколько молодых деревьев — каждое символизирует одного погибшего в тот день.

Ниже по склону находится парк, названный в честь писателя Леонидзе. Там же стоит памятник ему. Если же вам придётся спускаться по улице Чантурия, то вы минуете дом №8, в котором находится Музей литературы. Он бесплатен. Экспозиция посвящена в основном грузинским и российским поэтам и писателям — Леонидзе, Табидзе, Пастернаку и т.д. В экспозиции попадаются редкие прижизненные издания, рукописи стихов и рисунки. Тем, кто увлекается литературой начала XX века, может быть интересно.

Пройдя через оба парка вниз до конца, вы окажетесь на улице Атонели. Этот Атонели — не грузинский писатель, как многие думают, а малоизвестный в России Георгий Афонский, монах XI века, настоятель Афонского монастыря. Если вам случится стоять на краю парка у памятника Леонидзе, вы увидите уходящую вперед Итальянскую улицу, а справа — дом № 31. Это здание когда-то было знаменито едва ли не на всю Европу.

Это бывшая гостиница «Лондон». Её построили в 1875 году олигархи Зубалашвили, и она считалась самой элитной гостиницей Тбилиси. Отелю «Мажестик» в 1915 году пришлось вырывать первенство именно у неё. Здесь останавливался Чайковский. Здесь жил писатель Кнут Гамсун, который даже упомянул её в одном из рассказов. Здесь жил и лорд Керзон, британский путешественник и публицист, известный «Нотой Керзона» и «Линией Керзона».

Больше века назад эта гостиница была в авангарде научно-технического прогресса: здесь впервые в Тбилиси провели электрическое освещение и впервые устроили сеанс прослушивания фонографа (ранняя версия патефона). В советское время гостиницу закрыли и превратили её в Дом крестьянина. В 1950 году здесь разместилась милиция, а потом милицию убрали, а дом отдали под население семьям милиционеров и сотрудников внутренних служб. Сейчас это обычный жилой дом, который выглядит примерно так же, как и полвека назад. Можно пройтись по его лестнице и посмотреть росписи потолков. Это здание стоит в очереди нм реконструкцию, так что не исключено, что вы застанете его в состоянии ремонта.

Теперь уже можно пройти по Итальянской мимо восточного фасада «Лондона» до моста. В прошлом гостиница выходила северной стороной на протоку Куры. При графе Воронцове здесь построили Николаевский мост, а в советское время протоку насыпали, и под мостом прошла дорога. Мост превратился в знаменитый Сухой мост. Славу ему принесла не архитектура, а антикварный рынок, который уже много десятилетий существует вокруг моста. Историческая протока отделяла от берега большой и плоский Мадатовский остров. Сейчас его территория превращена в парк. Рынок у Сухого моста занимает целую треть этого виртуального острова. На южной его оконечности построено новое здание Дома Юстиции с крышей в виде белых лепестков.

Рынок — обязательный пункт прогулки. Покупать здесь что-то едва ли имеет смысл — цены с некоторых пор ориентированы на европейских туристов. Но интересно бывает просто посмотреть на ассортимент. А это: старые фотоаппараты, ржавые кинжалы, монеты, медали, открытки, карты, посуда, оловянные солдатики, вилки, турецкие мушкеты, оленьи рога, книги и старые игрушки. Никогда не угадаешь, что здесь предстанет вашему взору.

Но есть на острове и ещё один, малоизвестный памятник истории. Это большая круглая клумба. Она здесь такая одна. На месте этой клумбы до 1956 года стоял самый большой в СССР памятник Сталину. Здесь собирались люди в день его рождения и день смерти, возлагали венки и произносили речи, и так до речи Хрущёва о культе личности, после которой подобные мероприятия были отменены, что породило упомянутый выше протестный митинг 1956 года, а затем и его разгон. Митинг начался именно здесь. Когда всё улеглось, памятник демонтировали. Так ушла в прошлое целая эпоха.

На этом сегодняшнюю прогулку можно заканчивать. К сожалению, окрестности Сухого моста не изобилуют хорошим общепитом. Зато очень неплохое и современное кафе есть прямо в здании Дома Юстиции. Вход в здание свободный, так что там можно выпить кофе и заодно понаблюдать, как работает это учреждение.

Смотрите также:

10 лучших отелей района Мтацминда, Тбилиси, Грузия

Выберите язык. Мы говорим на русском и на 42 других языках.

Все языки

English (UK)
English (US)
Deutsch
Nederlands
Français
Español
Español (AR)
Català
Italiano
Português (PT)
Português (BR)
Norsk
Suomi
Svenska
Dansk

Čeština
Magyar
Română
日本語
简体中文
繁體中文
Polski
Ελληνικά
Русский
Türkçe
Български
العربية
한국어
עברית
Latviski

Українська
Bahasa Indonesia
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
Eesti
Hrvatski
Lietuvių
Slovenčina
Srpski
Slovenščina
Tiếng Việt
Filipino
Íslenska

МТАЦМИНДА ГРУЗИЯ. МТАЦМИНДА ПАРК

фото:Vincent Rowell
Район Мтацминда на карте города Тбилиси:
Район Мтацминда берет свое имя от названия горы Святого Давида – Мтацминда. Там находится парк Мтацминда, куда можно подняться пешком, на такси или фуникулере. Сегодня на горе потрясающие смотровые площадки с живописными видами на город и резиденцию Иванишвили, обширные массивы ухоженных зеленых насаждений, парк аттракционов, телевизионная башня. В павильоне верхней станции фуникулера разместились рестораны и кафе.
По дороге на Мтацминду расположен Пантеон, который официально был открыт в 1929 году. Здесь нашли свой вечный покой многие из известных грузинских писателей, актеров, ученых и национальных героев. Пантеон занимает территорию вокруг церкви Святого Давида “Мамадавити” (в переводе – отец Давид). Здесь находится могила Грибоедова, его жены Нины, урожденной Чавчавадзе, и место захоронения племянницы Грибоедова.
Сама церковь Святого Давида, возвышаясь над городом, всегда принадлежала к числу величайших святынь Грузии и служила предметом особого поклонения народа. Храм воздвигли в память Давиду Гареджийскому – одному из святых ассирийских отцов – проповедников, который по преданию жил здесь в пещере в V веке. Среди простого народа он слыл святым, устраняющим женское бесплодие. После запустения во время войн и разрушений церковь капитально отреставрировали в 1809 году.
Граница районов Мтацминда и Сололаки – ул.Леонидзе. Прежде чем получить имя грузинского поэта, первоначально называлась Сололакская. Ул.Леонидзе, д.3/5 – здание бывшего Тифлисского Общества Взаимного Кредита (“Т.О.В.К”). Сейчас здание – Министерство финансов.
Здесь, в районе Мтацминда, что лежит у подножия Святой горы, появились Грибоедовское “Горе от ума”, поэзия Гумилева, богословие Флоренского, философия Эрна, начинался лермонтовский “Мцыри”.
Перейти к другим РАЙОНАМ ТБИЛИСИ
МТАЦМИНДА: ГОРА СВЯТОГО ДАВИДАМТАЦМИНДА: ГОРА СВЯТОГО ДАВИДА
в каких массивах лучше жить в Тбилиси
15 ноября 2019
Страна — дьюти-фри: сколько стоит неделя в Андорре
Читать 3 октября 2019
Узнай больше о своей стране: «Русская Азбука» от Aviasales
Читать 7 мая 2019
Как сгонять на Сицилию дёшево, вкусно и интересно
Читать 1 апреля 2019
Есть три стула: что ты будешь делать в Тбилиси этим летом
Читать 1 апреля 2019
Хостелы до 30$, которые лучше многих отелей
Читать 1 апреля 2019
Все уже об этом написали: куда поехать весной 2019?
Читать
Странно, но о Тбилиси много кардинально разных отзывов. Одни называют этот город «гадким совком», другие ездят по несколько раз в год. Варламов завредничал. «Орёл и Решка» нахваливает. Спойлер: я тоже буду нахваливать.
Чтобы выступление было еще более лирическим, расскажу о своем первом вечере в Тбилиси. Значит, у нас было: 2 огромных салата, 3 хачапури, 5 шашлыков и гора хинкали всех вкусов и состояний, а ещё литр вина и литр пива. Не то, чтобы стоило в 2018 вот так дерзко вплетать цитату из «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», но мне очень захотелось.
Так как я девчонка московская, то в конце нашего до безобразия прекрасного ужина я ожидала чек длиной с анаконду. Но трапеза оказалась почти бесплатная.
С этого началась моя любовь к Грузии. Потом еще были повторные влюбленности в классные бары, потрясающие горы и грузинские сердца. Но это другая история.
В этот раз расскажу про то, где вам жить.
Абанотубани
Жилье здесь дорогое. Зато много дизайнерских лофтов для шальных компаний друзей, которые любят отдыхать по красоте.
Ещё один минус — это самый туристический район, для тюленьих семей не подойдет.
Плюсов много:
Абанотубани — самый центр города, здесь максимальная концентрация знаковых и исторических достопримечательностей Тбилиси.
Сам район — сладкий бубалех моего сердца. Купольные крыши серных ванн, крепость Нарикала, водопадик и дома с деревянными балконами — Инстраграм от вас устанет.
От Абанотубани до площади Свободы и проспекта Руставели всего 5 минут ходьбы. Через реку есть миленький парк Rike.
Авлабари
Старейший район столицы. Из чего сразу вытекает первый минус — довольно ветхое жилье. Часто встречаются отели и квартиры с плохой канализацией.
Плюсы:
Авлабари раньше был заселен армянами, что делает эту часть города совершенно уникальной.
Рядом церковь Метехи, Свято-Троицкий собор и Армянский театр.
В окрестностях очень много мест с местным вином.
Район более жилой и, соответственно, менее туристический, при этом находится близко к центру города.
Мтацминда
Мтацминда — самый большой район Тбилиси. Он назван в честь горы Мтацминда, одной из ключевых достопримечательностей города. Когда вы доберетесь до проспекта Руставели, начните свою прогулку в гору и блуждайте по своим крутым подъемам до Фуникулера.
Несмотря на то что этот район не является туристическим, цены на жилье могут быть немного высокими из-за его близости к центру города.
А еще:
Здесь собраны самые европейские отели.
Близко до улицы Руставели.
И недалеко до метро и другого транспорта.
Из минусов только шум. Но если вы сами приехали в Грузию знатно пошуметь, то минусов в этом районе для вас я не вижу.
Сабурталинский
Сабуртало — большой район в котором особо нет исторических или культурных достопримечательностей. Просто типичный жилой райончик с продуктовыми магазинами, университетами и парой приличных.
Плюсы:
Дешевые квартиры.
В этом районе есть несколько небольших и приятных парков.
Любимое место жителей — озеро Лиси, там классно.
Если вы любите бегать по утрам, то местный ипподром отлично подойдет.
Минусы:
Улицы Пекини и Костава — основные улицы района, однако старайтесь избегать их при поиске квартиры. Это самые оживленные улицы с точки зрения трафика.
Ваке
Ваке был районом, в котором жили грузинская элита, политики и ученые. Со временем всё изменилось, и сегодня это просто причудливый район с кафе, барами и, кстати, недорогими вариантами размещения.
Плюсы:
В этом районе есть большой парк Ваке, где особенно приятно по вечерам.
Довольно близко к проспекту Руставели.
Минусы:
Нет метро.
Здесь нет каких-либо культурных или исторических достопримечательностей.
Вера
Зеленый район в центре города. Большая часть расположена на склоне холма, поэтому прогулки будут живописными и спортивными.
Плюсы:
Много садов и типичных для Тбилиси улочек.
Красивые дома, почти нетронутые с XIX века.
Минус только в том, что в округе мало ресторанов.
Марджанишвили
Район Марджанишвили в последнее время становится все более популярным среди туристов. Недавно отреставрировали проспект Агмашенебели: начало проспекта превратилось в пешеходную улицу, полную кафе, винных баров и сувенирных магазинов. Здесь миленько и недорого.
Огромный плюс — железнодорожная станция, рынок фермеров и базар под открытым небом по соседству.
Неприятный минус — далеко от аэропорта.
Если хочется остаться на месяц и больше
Стоимость студии или однушки начинается от 250 $ и может доходить до 1000 $ в месяц. Это зависит от местоположения, состояния квартиры и размера.
Большинство арендодателей просят платить в долларах.
Что говорят местные

Я сам из Тбилиси и хорошо знаю город. Ваке — самый престижный район. Здесь много кафе, баров, мест для шоппинга. Вера — центральный район, но здесь много машин и людей. Западная Вера (Near Vake) в этом плане лучше, потому что Восточная Вера всегда переполнена.
Если хотите окунуться в городской образ жизни, я бы порекомендовал поселиться рядом с улицей Руставели. Хотите поспокойнее — выбирайте Табидзе и Мцхету.
Иракли
Местный житель

Лучшие районы — Вера, Ваке, Сабуртало и Мтацминда.
Ваке более высококлассный, но не такой красивый и зеленый, как раньше. Здесь много экспатов, цены выше и нет метро.
Сабуртало — самый большой район центрального Тбилиси. Это более оживленное место: множество общественного транспорта, студентов и хороших ресторанов.
Цены на квартиры приемлемые, много новых зданий.
Мтацминда — район возле Руставели и ближе к Старому Тбилиси. Очевидно, это самая туристическая область, поэтому если вам не нравится завтракать в шумных переполненных ресторанах, то, возможно, селиться здесь не стоит.
Саманта
Местный житель

Комментарии
Скрыть комментарии

Мтацминда, Тбилиси – святая гора, парк, пантеон, фуникулер
Видео: Мтацминда

Общая информация
Гора Мтацминда – это популярное и любимое место у туристов и жителей города, здесь любят гулять влюбленные пары. Горный пик привлекает обилием зелени, древней историей, наличием инфраструктуры для развлечений и отдыха. Перед путешественниками предстанут смотровые площадки с видом на Тбилиси, парк аттракционов, колесо обозрения, ресторан. На Мтацминде стоит осмотреть церковь Святого Давида и пантеон, где погребены грузинские национальные герои, писатели и артисты.
Приехав в Тбилиси, включите в экскурсионную программу посещение Мтацминды – вас будет ждать масса положительных эмоций!
Легенды Мтацминды
Гору Мтацминду стали называть «святой» благодаря церкви Святого Давида, построенной среди вечнозеленой растительности холма в VI столетии. Храм возведен на месте жительства Давида Гареджийского, одного из ассирийских отцов, принадлежащих к святым православной церкви, создателям грузинского монашества.
Давид поселился в пещере за городом. Один раз в неделю он ходил на тбилисский рынок, преодолевая путь длиной 2,4 км. Тропинка, по которой он передвигался, впоследствии стала Мтацминдской улицей. В тот период Тбилиси был оккупирован персами, здесь сосуществовали две веры – христианство и зороастризм.
Недоброжелатели Давида распустили слух о том, что он сожительствует с женщиной и она ждет от него ребенка. Продолжение легенды существует в двух вариантах.
1. Церковная версия утверждает: клевету опровергнул заговоривший до рождения ребенок. После этого люди забросали женщину камнями, а Давид вернулся в пещеру. Его молитвы способствовали образованию чудодейственного родника, существующего до наших дней. Женщины с осложненной беременностью или бесплодием стремятся попить лечебной воды.
2. Согласно народной трактовке, женщина, проклятая Давидом, родила камень, а он удалился в почти недоступную глушь и создал там монастырь. Тот камень заложили в фундамент храма Кашвети. Об этом говорит само название церкви, которое переводится как «Родившая камень».
В период с 1985 по 1990 год много писалось о происходящих аномальных явлениях в районе Мтацминды – появлении НЛО во время съемок выступления Майи Джабуа и даже приземлении летающей тарелки. Уфологи проводили исследовательские работы, связанные с необычайными явлениями, но гражданская война отвлекла их внимание от внеземных объектов Грузии.
Парк Мтацминда
На вершине горы Мтацминды находится парк с таким же названием. Сначала он был типичным местом для пикников, где люди отдыхали от городской жары на свежем воздухе в тени деревьев.
С XIX столетия началась активная застройка Мтацминды ресторанами и шашлычными. Именно эта эпоха отражена в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». На «ресторанную гору», «прямо к звездам» поднимались Остап Бендер с Кислярским.
В 30-е годы XIX века по указанию Берии началась реконструкция Мтацминды и создание парка имени Сталина. Официальная дата его открытия – 1938 год. За период 2001-2008 гг. по инициативе грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили была произведена глобальная перестройка с целью создания современного парка.
Парк Мтацминда занимает территорию 100 гектаров. Условно он делится на 3 зоны.
Детская зона с аттракционами: «Машинки», «Веселая карусель», «Сафари», «Прыгающая башня», «Летающие пчелки», «Маленькие пираты». Там же расположена бесплатная детская площадка. В эту часть, протянувшуюся на 300 метров вперед, посетители попадают сразу при входе в парк.

Семейная зона – участок с поездом, катающимся по парку, и аттракционами: «Автодром», «Танцующее дерево», «Веселый плот».

Экстремальная часть парка понравится любителям крутых спусков, высокой скорости и привидений. Для них представлены: «Американские горки», «Замок привидений», «Водный рафтинг».
Кроме того, в парке Мтацминда работает несколько тиров, салон с видеоиграми, детский аквапарк, контактный зоопарк, комната смеха, музей восковых фигур.
Стоимость аттракционов начинается от 5 лари.
На Мтацминде невозможно обойти вниманием огромное колесо обозрения. На нем все желающие поднимаются на высоту 65 метров. Один оборот длится в пределах 10-12 минут. Удобные кабинки плотно закрываются.
Парковая территория украшена необычными сказочными скульптурами и статуями гномов и чародеев. У детей вызывают восторг двигающие головами и издающие грозные звуки фигуры динозавров и других доисторических животных.
На Мтацминде повсюду пестреют продуктовые и сувенирные магазины, кафе, рестораны. Они отличаются необычным дизайном:
в перевернутом домике предлагают ароматный чай, кофе, десерты;

в загадочной пещере подают сытные блюда.
В парке оборудованы зоны для отдыха с гамаками и скамейками. Поражает обилие зелени, клумб с цветами, красивых фонтанов.
Карту парка Мтацминда на входе предлагают за 2 лари. А войти в парк, осмотреть пантеон и церковь можно бесплатно.
Обязательно следует побывать на смотровой площадке. Нахождение на ней бесплатно. За отдельную плату можно воспользоваться биноклем.
Отправляясь в парк Мтацминда, не забудьте взять с собой фотоаппарат или смартфон.
Интересный факт: на Мтацминде находится Дворец бракосочетания.
Исторические достопримечательности
Многие туристы поднимаются на гору только для того, чтобы посетить церковь Святого Давида и Пантеон Мтацминда – место захоронения известных людей Грузии.
Церковь Святого Давида
Верующие стремятся осмотреть храм Святого Давида, строившийся с 1859 по 1871 год. Здесь ежегодно отмечают мамадавитобу – церковный праздник, посвященный Давиду Гареджийскому. Церковь отличается скромностью как внутри, так и снаружи.
Северную стену храма украшают мелкие камушки, которые оставляют верующие, загадывающие желания.
На месте кельи Святого Давида находится маленькая церковь Иверской иконы Божией Матери. Неподалеку также расположены храм Преображения Господня и 3 священных источника.
Пантеон Мтацминда
Слово «пантеон» означает «храм всем богам». Некрополь находится на средней станции у пещеры Давида. Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда тянется к югу и северу от храма Святого Давида. Посетители могут осмотреть захоронения:
Грибоедова и его жены;

писателя Чавчавадзе;

художника Гудиашвили;

поэтов Церетели, Табидзе, Пшавела;

артистов Закариадзе, Чабукиани;

президента Гамсахурдия;

матери Сталина – Екатерины Геладзе и других известных личностей.
На могилах установлены памятники, скульптуры, барельефы. Одно огорчает: надписи выполнены на грузинском языке, кроме могилы Грибоедова. Нужна специальная схема, чтобы узнать, кто находится в данной могиле. Число захоронений приближается к 50.
Любителей литературы особенно привлекает могила А. С. Грибоедова – поэта и писателя, умнейшего дипломата. Он был похоронен на Мтацминде в 1829 году.
В последние годы жизни Грибоедов работал в Тегеране послом от России. Во время переговоров с Персией он получил прозвище «железное сердце» за свою непреклонность во взглядах. Его зверски убили в Тегеране во время разгрома в посольстве, совершенного религиозными фанатиками. Тело обнаружили с большим трудом. Российский император за смерть посла получил большой алмаз из сокровищницы шаха в качестве извинения.
Супруга Грибоедова, Нина Чавчавадзе, свою любовь выразила в словах, нанесенных сбоку надгробия: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!» Нина осталась вдовой в юном возрасте, замуж больше не вышла. Ее заветное желание – быть похороненной рядом с мужем. Ее воля была исполнена: вместе с супругом она покоится в гроте из камня. Над могилой помещена бронзовая фигура скорбящей женщины.
Фуникулер
Строительством фуникулера на Мтацминде занималась бельгийская транспортная компания в 1903-1905 годах. Позже проводились работы по реконструкции дороги.
Станция отправления находится на улице Чонкадзе. После реставрации в 2013 году ей вернули первоначальный облик оформления в мавританском архитектурном стиле. О причастности к нему говорят арабские узоры, колонны, стрельчатые окна, башенки, простота и торжественность одновременно.
На фуникулере оборудовано 3 станции:
нижняя – место посадки;

средняя – Пантеон. От нее можно пройти к некрополю и храму Святого Давида. От остановки до церкви нужно спускаться по извилистой дороге и ступеням, а на обратном пути – преодолевать подъем;

верхняя станция приведет к парку, ресторану, колесу обозрения.
Что нужно знать о работе фуникулера
Современный фуникулер на Мтацминде – устройство, отвечающее всем актуальным техническим требованиям. Работает он в двух направлениях: вверх и вниз. Передвигается 2 вагончика. Пульт управления с дисплеем каждого из них обслуживает по 2 водителя.
Длина подъема – 501 метр. Трамвай преодолевает это расстояние за 5 минут. Вагоны отправляются в путь через каждые 10 минут. При перегрузе фуникулер двигаться не будет.
Вагончик разделен на 3 секции. Имеется 3 входа. Одновременно в салонах помещается до 60 человек. Сидячих мест – 18. Разрешается заходить с колясками и велосипедами. Кабины оборудованы системами с кондиционерами, позволяющими поддерживать внутри летом прохладу, а зимой – тепло.
Стеклянная крыша и большие панорамные окна предоставляют возможность обозревать прекрасные виды на гору и столицу. Если вы захотите полюбоваться панорамой Тбилиси, то располагайтесь в последней секции вагончика. На Мтацминду лучше смотреть с первых мест.
График работы
Время работы: ежедневно с 9.00 и до 4.00 следующего дня. Перерыв с 4.00 до 9.00. Выходных нет. После 19.00 на средней станции остановка не предусмотрена. Время года не влияет на график работы фуникулера. Благодаря такому расписанию туристы могут полюбоваться столицей Грузии в ночное время.
Стоимость проезда
Стоимость проезда на фуникулере Мтацминды составляет 3 лари (примерно 1,13 доллара). В промежуток с 0.00 до 4.00 часов билет стоит дороже. Для детей до 6 лет проезд бесплатный. Цены могут меняться. Следует учитывать, что платить придется при каждой посадке. Лучший вариант – сначала подняться наверх, затем спуститься пешком до Пантеона.
Заранее следует запастись специальной пластиковой картой для расчетов. Приобрести ее можно за 2 лари на нижней остановке в киоске. Если вы не рассчитали сумму, нужную на проезд и посещение аттракционов в парке, то сможете пополнить карту в кассах парка. Оставшиеся на счете деньги не возвращаются. Правда, она бессрочная. Не обязательно покупать отдельную карту для каждого человека, ей можно платить за любое количество пассажиров. Стандартой пластиковой картой для метро и автобусов на фуникулере воспользоваться не получится.
Ресторан «Фуникулер»
Яркая достопримечательность горы Мтацминды – ресторан «Фуникулер». Свое название заведение получило благодаря тому, что последняя станция фуникулера расположилась внутри него. Ресторан пользовался популярностью в годы советской власти. В нем обедали персонажи Ильфа и Петрова – Остап Бендер, Киса и Кислярский. «Фуникулер» посещали и настоящие знаменитости: Маргарет Тэтчер, Фидель Кастро, Ален Делон.
Некоторое время ресторан пребывал в запустении. Но после реконструкции в 2013 году к нему вернулась былая слава. Теперь ресторан на вершине Мтацминды – это любимое место для свиданий влюбленных, с расслабленной романтической атмосферой.
На нижнем этаже «Фуникулера» гостям подают блюда грузинской кухни, на втором – предлагают европейское меню. Ресторан славится хинкали с начинками из овощей и мяса, хачапури по-аджарски, чакапули из ягненка, шкмерули и пончиками с кремом.
Стоимость блюд выше, чем в заведениях в других частях города. Начало работы – с 13.00.
Как попасть на Мтацминду
От подножия улицы Чонкадзе высота подъема составляет 200-240 метров. Как же их преодолеть? Существует несколько способов попасть на гору Мтацминду.
До парка наверху горы ходят автобусы № 124 и 90, от метро Руставели и площади Свободы. Можно заказать такси – этот способ чаще предпочитают местные жители.

От улицы Чонкадзе на Мтацминду можно подняться на фуникулере. Такой путь выбирает большинство путешественников.

От храма Михаила Тверского с той же улицы Чонкадзе пролегает пешая тропа. Этот маршрут, пролегающий между кустарниками и елками, понравится любителям природы. Передохнуть и полюбоваться окружающими видами можно на смотровых площадках. Подъем займет около часа. Его недостаток – тропа упирается в стену парка, понадобится время, чтобы ее обойти.

К храму отца Давида пролегает дорога от проспекта Руставели.

На вершину можно подняться по лестнице от храма Вознесения в Сололаки. Путь довольно утомительный – 2 км, но интересный.
Спортсмены используют гору для тренировок. Они совершают утренние пробежки по треккинговой тропе, начинающейся от Сололакского хребта.
Наиболее часто туристы выбирают такой маршрут – подъем на Мтацминду на фуникулере, спуск пешком до средней станции, осмотр пантеона. Далее путешественники продолжают спуск пешим ходом или с помощью фуникулера.
МТАЦМИНДА ГРУЗИЯ. МТАЦМИНДА РАЙОН ТБИЛИСИ
ГДЕ СНЯТЬ КВАРТИРУ В ТБИЛИСИ
ЧТО ДЕЛАТЬ В ТБИЛИСИ
КАТЕГОРИИ
КАТЕГОРИИВыберите рубрикуАКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАДЬБЫАренда жилья в БатумиАренда жилья в ГрузииАренда жилья в ГудауриАРХИТЕКТУРА, СКУЛЬПТУРА, ФОНТАНЫ, МОСТЫАФИША ГРУЗИИВАША СВАДЬБА В ГРУЗИИВДОХНОВЕНИЕ ГРУЗИЕЙВИНОДЕЛИЕГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТУРЫ В ГРУЗИЮГРУЗИНСКАЯ МУЗЫКАГРУЗИНСКИЕ РЕСТОРАНЫ В СПБГРУЗИЯ В СПБДВОРЦЫ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВОДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ В АДЖАРИИДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГРУЗИИЖД ПОЕЗДА ГРУЗИИжелезная дорогаЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКАЗАПОВЕДНИКИ, ЗООПАРКИ, ВОДОПАДЫИНФОРМАЦИЯ О ГРУЗИИИСТОРИЯ ГРУЗИИ: ФАКТЫ И ЛИЦАКАЗИНО В ГРУЗИИКАРТЫ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВКАХЕТИЯКЕЙТЕРИНГ В ГРУЗИИКРЕПОСТИКУРОРТЫМАГАЗИНЫ, БУТИКИ, РЫНКИМАРШРУТЫ ТБИЛИСИМЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМНАВИГАТОРНЕДВИЖИМОСТЬНОВОСТИОБРАЗОВАНИЕОТДЫХ В БАКУРИАНИОТДЫХ В БАТУМИОТДЫХ В БОРЖОМИОТДЫХ В ТБИЛИСИОТЕЛИ БАКУРИАНИОТЕЛИ БАТУМИОТЕЛИ БОРЖОМИОТЕЛИ ГУДАУРИОТЕЛИ КАЗБЕГИОТЕЛИ КВАРЕЛИОТЕЛИ КЛАССА ЛЮКС В ГРУЗИИОТЕЛИ КОБУЛЕТИОТЕЛИ КУТАИСИОТЕЛИ МЕСТИИОТЕЛИ СИГНАХИОТЕЛИ СТЕПАНЦМИНДАОТЕЛИ ТБИЛИСИПЛОЩАДИ, ПРОСПЕКТЫ, УЛИЦЫ, СКВЕРЫПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ГРУЗИЯПУТЕВОДИТЕЛЬ ГРУЗИЯПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГРУЗИИРАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА ПОРТАЛЕРАЙОНЫ ТБИЛИСИРАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВРЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОТЕЛИРЕСТОРАНЫ, БАРЫ, КАЛЬЯННЫЕСАДЫ, ПАРКИ, БУЛЬВАРЫ, АТТРАКЦИОНЫСНЯТЬ КВАРТИРУ В ТБИЛИСИСПОРТ И ВОДНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯТАЛАНТЫ ГРУЗИИТРАНСПОРТТУР В КАЗБЕГИТУР В КАХЕТИЮТурагентства Санкт-ПетербургаТуркомпании ГрузииТуркомпании ИркутскаТуркомпании КалининградаТуркомпании КрымаТуркомпании МосквыТуркомпании Нижний НовгородТуркомпании Ростов-на-ДонуТуркомпании ТулыТУРОПЕРАТОРЫ В ГРУЗИЮТУРЫ В ГРУЗИЮУСЛУГИ В ГРУЗИИФОТО ГРУЗИИФОТОГРАФЫ, ФОТОСЕТЫФОТОСЕССИЯ В ТБИЛИСИХРАМЫ ГРУЗИИЭКСКУРСИИ В ГРУЗИИ
Какие районы Тбилиси порекомендовать клиенту
Старый город (Кала, Гаретубани и Абанотубани): для насыщенного туристического уикенда
Сердце города, место, где Тбилиси из посёлка стал городом и столицей. Живописные, хорошо отреставрированные фасады домов, шумные улицы, самая высокая концентрация туристов. Из окон большиснтва отелей открывается вид на черепичные крыши и остроконечные купола церквей, передвигаться по всем местам из путеводителей запросто можно пешком.
Сололаки: для богемных натур и любителей хорошей выпивки
Сололаки — это правильный район для любителей увядающей великой красоты, а также баров с крафтовым пивом и органическим вином. Для ориентира: селиться лучше всего на улицах Дадиани, Асатиани, Галактиона Табидзе, Леонидзе, Мачабели, Кикодзе, Лермонтова, Лорткипанидзе.
В знаменитом доме купца Калантарова на углу Асатиани и Мачабели находится маленький музей шоколада, где можно побаловаться сладким. По соседству с ним — Дом писателей, ранее особняк коньячного магната, мецената и филантропа Давида Сараджишвили. Он прячет известный ресторан Littera, идеальное место для дорогого красивого ужина.

Фото: eFesenko / Shutterstock.com
Мтацминда и Гаретубани: для любителей искусства и классики
Названный по имени видообразующей тбилисской горы, район Мтацминда охватывает улицы от фуникулёра до проспекта Руставели. То, что между проспектом и рекой Мтквари (Курой), называется Гаретубани — «внешний» район, район, строившийся по другую стороны крепостной стены.
Здесь всё ещё живут тбилисцы, здесь можно ходить за покупками и в кино в новёхонькую Galleria, культурно обогащаться в театре Руставели, новом Художественном музее, Опере, Национальном музее и Национальной галерее.

Фото: Ya bil zdes / Shutterstock.com
Вера: для модников и хипстеров
Самый модный тбилисский район последних пары лет уже давно находится в объективе путешественников со всего мира. Модникам стоит пройтись по улицам Барнови и Човелидзе, где сконцентрировано множество магазинов местных дизайнеров, заглянуть в Chaos Concept Store в здании знаменитых Rooms Hotel и Stamba и зависнуть на добрые полчаса в шоуруме Yuliko&Friends, прежде чем пойти на ужин в Keto and Kote.
Это прямо-таки классический маршрут. И конечно же, стоит посетить старый винный завод на улице Петриашвили — его территория органически переросла в новое место притяжения для любителей хорошо поесть и выпить!

Кафе «Лолита»
Чугурети (проспект Агмашенебели и вокруг): для любителей эклектики и нестандартных туристических программ
Левый берег Мтквари в последние 4—5 лет расцвёл — на центральном проспекте прошли серьёзные реставрационные работы, открылась Fabrika — гастрономически-тусовочный пространство, количество магазинов и кафе выросло в разы. Этот район в XIX веке застраивался немцами, которых пригласил сюда генерал Ермолов. Пиво и картошку в Грузию привезли именно те немцы. Сейчас в память о них есть несколько очень симпатичных зданий и чёткая планировка района.
Селиться лучше около Агмашенебели — здесь меньше суеты, чем в Старом городе, и такое же количество аутентики.

Проспект Агмашенебели. Фото: Viktor Kochetkov / Shutterstock.com
Авлабари и Ортачала: для тех, кто ищет колорит и спокойствие
Эти два исторических жилых района расположены на противоположных берегах реки Мтквари. Авлабари преимущественно населён тбилисскими армянами. Там сконцентрировано большое количество симпатичных маленьких отелей, но нет ни одного кафе, где можно хорошо позавтракать. В марте 2019 года в Авлабари заново открылся Sheraton, и вот в нём есть рестораны на любой вкус — с высокой кухней и изысканным вином.
В Ортачала лучше останавливаться тем, кто приехал большем, чем на пару дней. Жильё здесь доступнее, аптеки, супермаркеты и почта — под рукой, и рядом весь общественный транспорт, включая междугородний автовокзал с автобусами в Батуми, всю Кахетию и Северный Кавказ.

Фото: ET1972 / Shutterstock.com
Ваке: для нетуристической программы и ленивого кофе поздним утром
В этом районе хорошо останавливаться, когда в планах провести в городе несколько недель. Здесь находится целый ряд приятных кофеен вроде Memo, Lui, PinPon, типичные места для завтрака Lily Vanilli и Kikliko, крафтово-коктейльный бар Number 8, десятки дизайнерских ателье и цветочных магазинов.
Сабуртало: для тех, кто приезжает надолго
Среди советской застройки здесь можно найти настоящие жемчужины в виде мозаик и странных архитектурных элементов. Традиционные рестораны с большими порциями, хинкали, пивом и футболом по телевизору тоже здесь. Улица Цинцадзе и проспект Казбеги особенно ими заполнены. В целом, здесь больше реального Тбилиси, чем в Старом городе. Разве что из-за интенсивного трафика воздух не очень.
Теперь вы точно не запутаетесь в районах и сможете подобрать клиенту максимально комфортное место для проживания. Напоминаем, что сейчас на B2B.ostrovok проходит неделя Грузии. А значит, бронируя отели по этому направлению, можно выиграть 1000, 2000, 3000 снов.
Забронировать отель в Тбилиси

B2B.Ostrovok.ru
B2B.Ostrovok.ru — платформа онлайн-бронирования размещений для туристических агентств, операторов и корпоративных клиентов.