Пятиземелье — Cinque Terre. — Провинциальная Италия — LiveJournal
После Вероны наш путь лежал на этот раз в Лигурию, в деревушку Дейва Марина, наш навигатор показал, что ехать 4 часа по платной дороге и 6 по бесплатной, т.е. по нашим прикидкам мы должны были приехать часам к 9 вечера, заселение в отель у нас было до 6 вечера, позвонив в отель мы так ни к чему и не пришли, так как хозяин не говорил по английски, а по итальнски мы еще не так свободно разговариваем.Про платные дороги не буду писать, об этом много написано в интернете, мы ими воспользовались дважды, заплатив сумарно около 30евро.
И так Дейва Марина. Вот что про нее пишут в интернете, информации не много.
Город Дейва Марина расположен на Лигурийском побережье, на востоке от Генуи, между прекрасными местами, такими как залив Тигуллио и Пять Земель. На побережье огромное количество пляжей, некоторые из них настолько прекрасны и уединенны, что до них можно добраться только на лодке. Глубина воды настолько прозрачная, что любители дайвинга могут открыть для себя восхитительный мир богатейшей подводной флоры и фауны. Пейзаж является типичным средиземноморским. Местная кухня необыкновенно вкусная, и вы можете наслаждаться превосходными блюдами в многочисленных ресторанах на побережье или в самых укромных уголках городка.
В городе Дейва Марина возможно заниматься самими разнообразными видами спорта: вы можете кататься на водных лыжах, заниматься разными видами «виндсерфинга», подводной охотой, играть в футбол, теннис, а также поиграть в традиционные итальянские игры. Дейва Марина — один из наиболее знаменитых курортов всего Лигурийского побережье, одно из самых обворожительных мест. Особенно этот город понравится тем, кто ценит и любит природу и кому интересно открывать для себя множество удивительных мест вдали от суеты и шума повседневной жизни. Чудесная природа-это уже достаточное основание для того, чтобы приехать сюда и насладиться прекрасным отдыхом.
Виды и правда там завораживающие вокруг горы и море, тишина, самое забавное для меня было, что тут я увидел как горная река втекает в море)
Наверное это был наш лучший отель за все путешествие, стоит на берегу моря, вид из номер завораживает и как это прекрасно засыпать и просыпаться под шум моря. Хозяева просто замечательные, вселились без проблем, купили мороженного и пошли на пляж, решили, что искупаемся завтра.
Ресторанов много+ведется застройка новых отель и променада. Всем тем, кто собирается посетить Пять Земель советую останавливаться тут, отель еще напишу отдельно, в кратце в номере было все как положено даже «ашугакапелле» — фен), холодильник, в котором мы в итоге забыли бутылку Кьянти, купленную в Риме, пляж бесплатный в 1 минуте от отеля, стоянка возле вокзала в 5 минутах хотьбы, завтрак отличный, много фруктов, но сразу скажу, гулять там особо негде, скорее этот город подойдет только для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и просто наслаждаться тишиной, морем, воздухом и съездить в Ченкве-Терри, при этом минимум заплатив за проживание, за две ночи мы заплатили 4 200 руб+завтрак.
Засыпали мы под шум морской воды…
Несколько лет назад я увидел в Интернете фотографии, сделанные в Cinque Terre и просто влюбился в этот регион. Уж очень мне понравились фото. Вся техническая информация была взята отсюда http://cinqueterre.a-turist.com/rus/index.php. Тут очень много чего написано и указано какие тропы в данный момент открыты и закрыты из-за наводнения.
Итак, непосредственно рассказ.
В состав Чинкве Терре входят 5 городов — Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо. Эти деревни связаны между собой пешеходными тропами, железнодорожными и морскими путями.
Хотелось пройти все тропы пешком. Но на это нужно много времени и сил, и как нам показалось, полученные впечатления не стоят того. Кроме того, на вокзале в Монтероссо, мы убедились, что тропа любви закрыта (надежда теплилась до последнего), а её пройти нам хотелось больше всего.
Мы решили доехать из Дейвы Марины до Монтероссо на поезде, оттуда на кораблике доплыть до Риомаджоре, а уже оттуда пешком или на поездах добираться обратно до Монтероссо, там искупаться и вернуться в нашу уже родную Дейву.
Купив Cinque Terre Card за 10 евро мы пошли на причал ждать кораблик.
Но на корабль мы не попали — оказалось, что Cinque Terre Card, дает право проезда только на поездах, на корабли и автобусы не действует (хотя про автобусы не могу сказать с уверенностью, так как мы не пробовали на них проехаться, но на карте большими буквами написано «TRAIN» 🙂
Мы подумали, что сама судьба хочет, чтобы мы все-таки прогулялись по одной из троп, и мы договорились пойти пешочком до Вернаццы. Сказано-сделано! 🙂
Примерно через 400 метров восхождения по отвесной скале, нам захотелось вернуться назад. 🙂 Но посмотрев вниз, мы решили, что это плохая идея и что надо продолжить наш путь вверх. Виды открываются симпатичные. 🙂
Могу сразу предупредить тех кто захочет пройтись по участкам от Монтероссо до Корнильи — не делайте этого, многого не потеряете. Поверьте на слово. Уж куда мы только с женой не поднимались (один подъем на гору Св. Екатерины (7.30 ч) чего стоит) но виды отсюда не стоят затраченных усилий. И это не только наше мнение. По пути нам встречались иностранные туристы, которым от усталости не было дела до открывающихся видов, которые, кстати сказать, на наш взгляд не самые лучшие.
Непосредственно тропа. Помимо того, что, вопреки нашим ожиданиям, тропа оказалась довольно узкой и сильно разбитой, она изобиловала крутыми подъемами и спусками. То есть, действительно крутыми — градусов 45, не меньше. Уже когда мы дошли до места, нам показалось, что от Монтероссо до Вернаццы легче идти, чем наоборот.
Каково же было наше изумление, когда, полуизмочаленные, на середине этого участка мы увидели пару пенсионеров, потом еще и еще… Вообще, мы думали, что пойдем в гордом одиночестве. Но реальность оказалась иной. Движение на тропе было почти как на Тверской в час пик. Причем, встречались абсолютно разные люди: и подготовленные туристы в трекинговых ботинках с метровыми рюкзаками за плечами, и влюбленные парочки, и семьи с разновозрастными детьми… Если было тяжеловато нам, то каково же было детям и старикам? Ведь, помимо «рельефа», еще и жара допекала (шли мы в период сиесты, то есть, наиболее жаркий).
Сверху дорога — снизу тропа.
Запаситесь водой обязательно, если все-таки решитесь пойти в горы, там есть несколько водопадов, где ее можно набрать.
Вооот уже казалось бы Вернацца,
но как оказалось, еще топать и топать — спуск, подъем, снова спуск…
На входе в Вернаццу всех встречают с музыкой. 🙂 Стоят двое музыкантов, один на гитаре играет, другой на баяне и улыбаются. А мне же в голову пришла только одна мысль: «смеются что ли?». Длинна пути всего 3 км, нам потребовалось около 2,5 – 3 часов.
На пристани и вокруг ее много людей, которые выглядят уставшими. 🙂
Вернацца — маленький город (как и все в этом пятиземелье) ладошкой заходит в море. В хрониках 1080 года говорится о Вернацце как об укрепленном поселении, куда причаливали и откуда уходили военные корабли, охранявшие берега от сарацинских набегов. В 1170 году Вернацца бок о бок с Генуе сражалась до победного с Пизой, а в середине XII века, будучи преданным союзником Республики, участвовала в схватках с войсками Фридриха II.
Сейчас это средневековый городок с узкими улочками и разноцветными домами. Тут мы немного передохнули, съели мороженное и решили не ждать корабль 30 минут и на электричке добрались до Корнильи.
От железнодорожной станции до самого городка Корнилья можно проехать на автобусе (вроде бы платный — 6 евро), либо можно дойти пешком 382 или 385 ступенек.
Мы решили, что у нас не достаточно сил и времени на осмотр Корнильи изнутри, и мы сможем посмотреть на нее потом с корабля. Корнилья единственный городок, который не имеет причала.
Далее на электричке мы добрались до Манароллы.
Первые упоминания о Манароле относятся к XIII веку. Симпатичный маленький старинный городок как будто сошел с разноцветной картинки. Живописные домики примостились на узком скалистом берегу.
Планировка Манаролы очень похожа на планировку Риомаджоре. А моя жена вообще не увидела большой разницы между всеми четырьмя городами. 🙂 Центральная улица идет по дну глубокого оврага и спускается к морю.
По краям этого оврага, в несколько ярусов, поднимаются вверх дома. Очень много небольших сувенирных магазинчиков.
Дорога любви (Via dell’Amore) начинается сразу за вокзалом. Как я писал выше, она была закрыта.
Почему же «Тропа любви»? Существует легенда, которая объясняет историю названия.
В стародавние времена Манарола и Риомаджорре сильно враждовали. Было время, когда они делили воду. Манароле не повезло: там не было пресной воды. Зато в Риомаджорре её было с избытком – на его территории протекал Большой ручей. День и ночь струил он свои холодные прозрачные воды, бесполезно выливаясь в море. Изнывающих от жажды манарольцев это сильно напрягало: нечем было полить лимоны, не на чем было варить похлёбку. Тёмными ночами смелые манарольские юноши тайно крались по козьим тропкам к соседям за водой. Но не менее отважные риомаджорские парни отчаянно защищали Большой ручей. Так что драки случались жестокие. Но однажды некий манарольский хлопец, рано по утру отправившийся за водой, встретил у Большого ручья не подлую засаду, а риомаджорскую дивчину. Напевая хрустальным голосом «осолемио», весело смеясь, она плескалась в ручье. И была она так хороша, что бедный парень влюбился с первого взгляда. Юноша тоже приглянулся юной Римоаджорке. И стали они встречаться. Сначала тайком в верховьях ручья. Но ночами там всегда можно было напороться на хитрую заставу, поэтому парочка стала встречаться на скалах над морем — ровно посередине между Риомаджорре и Манаролой. Луна, дорожка водная серебрится, шуршат волны, губы сладки, руки жарки… Аки горная лань летела по опасным камням на сладкую встречу риомаджорская дЕвица, аки ловкая кошка пробирался в сладкое местечко манарольский парнишка. Любовь-морковь, живот у юной девы, между тем, округлился.
— Кто этот негодяй?! — Кто эта сволачь?! Зарэжэм на мэсте! — Кричали братья.
Вырвалась девушка из рыбацкой хибарки, полетела по-над скалами-морем в сторону Манаролы с криками «Марио, Марио!» А родня с соседями — в погоню.
Услышал Марио крики возлюбленной и бросился навстречу по-над морем-скалам с криками «Аморе, аморе!». И за ним — родня с погоней.
Встретились юные любовники ровно посередине. Кинулись друг другу в объятья. Да поскользнулись, потеряли равновесие, упали в море, насмерть разбились. А утром к Риомаджоре прибило хладное тело юного манарольца, а к Манароле — хладное тело юной риомаджорки…
То был явный знак Небес. Устыдились риомаджорцы и манарольцы. И решили больше не враждовать, а построить между деревнями дорожку — чтобы можно было ходить в гости. Манарольцы начали со своей стороны, риомаджорцы со своей. Встретились ровно посередине. Дорожку назвали виа дель Аморе. А юной паре на месте встречи поставили памятник. С тех пор он там и стоит….
Погуляв по Манаролле вышли к вокзалу и застряли на там минут на 50. Сиеста и у поездов оказывается бывает! 🙂 Лучше бы пошли пешком по тоннелю — когда приехала наша электричка, оказалось что на ехать надо было метров 100-200. 🙂
Риомаджьоре — деревушка, зажатая между двумя крутыми скалами, обрывающимися в море.
Первые упоминания о Риомаджьоре относятся к 1239 году. Современного путешественника встречают узкие улочки, разноцветные домики. У каждого дома по два входа: главный – в переулок, а второй, черный, – на верхнюю улицу; что в XVI веке гарантировало его обитателям отступной в случае набегов сарацинов.
Мы зашли купить поесть, местный МакДональдс. 🙂 Очень вкусно! Рекомендую. За время путешествия по Италии меня очень удивило количество американских ресторанов именуемых Золотыми арками, даже в деревушках есть. Кошмар!
Еще интересный момент: если от Монтероссо до Риомаджоре проплыть на кораблике стоит 12 евро, то в обратную сторону 10 :)). Невероятно, но факт!
Ну и собственно виды с моря.
Риомаджоре и Манаролла
Море
Корнилья, так и осталась без осмотра(
Вернацца
Монтероссо
Погода в конец испортилась, и нам пришлось отложить купание в море на следующий год. Прибыв в Дейву, мы переоделись, прогулялись по городочку, перекусили и пошли гулять по морскому побережью. Море было теплым, но искупаться так и не решились.
В отеле вкусно кормят, хозяин раздает подарки, не всем, но вот при мне немцам подарил масло и вино. 🙂
Что могу сказать, сюда (в Дейву Марину) стоит ехать именно отдыхать. Тишина, не так много туристов, чистейший воздух и море.
С Римини не сравниться.
Резюме по путешествию в Cinque Terre:
Больше всего понравилась Вернацца.
По тропам ходить необязательно, ничего не потеряете кроме времени и сил.
Ехать туда в стоит, потому что:
1. Там немыслимо чистый воздух, т.к. промышленности нет, а въезд автотранспорту во все 5 городков запрещен. Движение автотранспорта возможно в принципе только в Монтероссо и только местным жителям.
2. Чинкве Терре охраняются ЮНЕСКО. А эти кого попало не охраняют.
3. Отдых на любой вкус: можно лениво лежать на пляже, вальяжно прогуливаться по живописным улочкам вверх-вниз, посещать достопримечательности (а они тут есть), а можно бодро ходить по туристическим маршрутам разной сложности, ездить на велосипеде, заниматься дайвингом и т.д.
4. Место довольно популярное среди туристов. Но по сравнению с Венецией, Римом и Флоренцией, их здесь практически нет.
5. Итальянцы не спроста там осели и построили 7 тыс. км. каменных терасс на скалах…
NB! Только в Монтероссо есть большой песчанный пляж.
В других городках пляжи расположены на камнях (а в Корнилье пляжа нет вообще, т.к. городок находится на самой вершине скалы).
Добираться можно поездом либо от Ла Специи, либо от Генуи.
1-дневная карта Cinque Terre Treno стоит 10 евро и включает неограниченное количество поездок на поезде между Ла Специей и Леванто и эко-автобусах между городками (мы их к сожалению не видели, видели только один с табличкой 6 евро), использование пешеходных маршрутов в заповеднике и посещение музеев. Купить ее можно прямо в кассе ж/д вокзала Ла Специи и Леванто или в информанционных офисах Чинкве Терре, либо как мы сделали на ж/д станции в Монтероссо.
Поездка от Ла Специи займет 10 минут до Риомаджиоре и 25 минут до Монтероссо.
От Леванто — 5 минут до Монтероссо и 20 до Риомаджиоре.
От Генуи — 1,5 часа до Монтероссо.
Между городками — от 2 до 5 минут.
Поезда ходят ранним утром и после 16.00 каждых 20-30 минут, а вот в остальное время — 1 раз в час. Расписание поездов доступно в информационных центрах бесплатно.
Пятиземелье — Cinque Terre. — путешествия и прочее — LiveJournal
После Вероны наш путь лежал на этот раз в Лигурию, в деревушку Дейва Марина, наш навигатор показал, что ехать 4 часа по платной дороге и 6 по бесплатной, т.е. по нашим прикидкам мы должны были приехать часам к 9 вечера, заселение в отель у нас было до 6 вечера, позвонив в отель мы так ни к чему и не пришли, так как хозяин не говорил по английски, а по итальнски мы еще не так свободно разговариваем.Про платные дороги не буду писать, об этом много написано в интернете, мы ими воспользовались дважды, заплатив сумарно около 30евро.
И так Дейва Марина. Вот что про нее пишут в интернете, информации не много.
Город Дейва Марина расположен на Лигурийском побережье, на востоке от Генуи, между прекрасными местами, такими как залив Тигуллио и Пять Земель. На побережье огромное количество пляжей, некоторые из них настолько прекрасны и уединенны, что до них можно добраться только на лодке. Глубина воды настолько прозрачная, что любители дайвинга могут открыть для себя восхитительный мир богатейшей подводной флоры и фауны. Пейзаж является типичным средиземноморским. Местная кухня необыкновенно вкусная, и вы можете наслаждаться превосходными блюдами в многочисленных ресторанах на побережье или в самых укромных уголках городка.
В городе Дейва Марина возможно заниматься самими разнообразными видами спорта: вы можете кататься на водных лыжах, заниматься разными видами «виндсерфинга», подводной охотой, играть в футбол, теннис, а также поиграть в традиционные итальянские игры. Дейва Марина — один из наиболее знаменитых курортов всего Лигурийского побережье, одно из самых обворожительных мест. Особенно этот город понравится тем, кто ценит и любит природу и кому интересно открывать для себя множество удивительных мест вдали от суеты и шума повседневной жизни. Чудесная природа-это уже достаточное основание для того, чтобы приехать сюда и насладиться прекрасным отдыхом.
Виды и правда там завораживающие вокруг горы и море, тишина, самое забавное для меня было, что тут я увидел как горная река втекает в море)
Наверное это был наш лучший отель за все путешествие, стоит на берегу моря, вид из номер завораживает и как это прекрасно засыпать и просыпаться под шум моря. Хозяева просто замечательные, вселились без проблем, купили мороженного и пошли на пляж, решили, что искупаемся завтра.
Ресторанов много+ведется застройка новых отель и променада. Всем тем, кто собирается посетить Пять Земель советую останавливаться тут, отель еще напишу отдельно, в кратце в номере было все как положено даже «ашугакапелле» — фен), холодильник, в котором мы в итоге забыли бутылку Кьянти, купленную в Риме, пляж бесплатный в 1 минуте от отеля, стоянка возле вокзала в 5 минутах хотьбы, завтрак отличный, много фруктов, но сразу скажу, гулять там особо негде, скорее этот город подойдет только для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и просто наслаждаться тишиной, морем, воздухом и съездить в Ченкве-Терри, при этом минимум заплатив за проживание, за две ночи мы заплатили 4 200 руб+завтрак.
Засыпали мы под шум морской воды…
Несколько лет назад я увидел в Интернете фотографии, сделанные в Cinque Terre и просто влюбился в этот регион. Уж очень мне понравились фото. Вся техническая информация была взята отсюда http://cinqueterre.a-turist.com/rus/index.php. Тут очень много чего написано и указано какие тропы в данный момент открыты и закрыты из-за наводнения.
Итак, непосредственно рассказ.
В состав Чинкве Терре входят 5 городов — Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо. Эти деревни связаны между собой пешеходными тропами, железнодорожными и морскими путями.
Хотелось пройти все тропы пешком. Но на это нужно много времени и сил, и как нам показалось, полученные впечатления не стоят того. Кроме того, на вокзале в Монтероссо, мы убедились, что тропа любви закрыта (надежда теплилась до последнего), а её пройти нам хотелось больше всего.
Мы решили доехать из Дейвы Марины до Монтероссо на поезде, оттуда на кораблике доплыть до Риомаджоре, а уже оттуда пешком или на поездах добираться обратно до Монтероссо, там искупаться и вернуться в нашу уже родную Дейву.
Купив Cinque Terre Card за 10 евро мы пошли на причал ждать кораблик.
Но на корабль мы не попали — оказалось, что Cinque Terre Card, дает право проезда только на поездах, на корабли и автобусы не действует (хотя про автобусы не могу сказать с уверенностью, так как мы не пробовали на них проехаться, но на карте большими буквами написано «TRAIN» 🙂
Мы подумали, что сама судьба хочет, чтобы мы все-таки прогулялись по одной из троп, и мы договорились пойти пешочком до Вернаццы. Сказано-сделано! 🙂
Примерно через 400 метров восхождения по отвесной скале, нам захотелось вернуться назад. 🙂 Но посмотрев вниз, мы решили, что это плохая идея и что надо продолжить наш путь вверх. Виды открываются симпатичные. 🙂
Могу сразу предупредить тех кто захочет пройтись по участкам от Монтероссо до Корнильи — не делайте этого, многого не потеряете. Поверьте на слово. Уж куда мы только с женой не поднимались (один подъем на гору Св. Екатерины (7.30 ч) чего стоит) но виды отсюда не стоят затраченных усилий. И это не только наше мнение. По пути нам встречались иностранные туристы, которым от усталости не было дела до открывающихся видов, которые, кстати сказать, на наш взгляд не самые лучшие.
Непосредственно тропа. Помимо того, что, вопреки нашим ожиданиям, тропа оказалась довольно узкой и сильно разбитой, она изобиловала крутыми подъемами и спусками. То есть, действительно крутыми — градусов 45, не меньше. Уже когда мы дошли до места, нам показалось, что от Монтероссо до Вернаццы легче идти, чем наоборот.
Каково же было наше изумление, когда, полуизмочаленные, на середине этого участка мы увидели пару пенсионеров, потом еще и еще… Вообще, мы думали, что пойдем в гордом одиночестве. Но реальность оказалась иной. Движение на тропе было почти как на Тверской в час пик. Причем, встречались абсолютно разные люди: и подготовленные туристы в трекинговых ботинках с метровыми рюкзаками за плечами, и влюбленные парочки, и семьи с разновозрастными детьми… Если было тяжеловато нам, то каково же было детям и старикам? Ведь, помимо «рельефа», еще и жара допекала (шли мы в период сиесты, то есть, наиболее жаркий).
Запаситесь водой обязательно, если все-таки решитесь пойти в горы, там есть несколько водопадов, где ее можно набрать.
Вооот уже казалось бы Вернацца,
но как оказалось, еще топать и топать — спуск, подъем, снова спуск…
На пристани и вокруг ее много людей, которые выглядят уставшими. 🙂
Вернацца — маленький город (как и все в этом пятиземелье) ладошкой заходит в море. В хрониках 1080 года говорится о Вернацце как об укрепленном поселении, куда причаливали и откуда уходили военные корабли, охранявшие берега от сарацинских набегов. В 1170 году Вернацца бок о бок с Генуе сражалась до победного с Пизой, а в середине XII века, будучи преданным союзником Республики, участвовала в схватках с войсками Фридриха II.
Сейчас это средневековый городок с узкими улочками и разноцветными домами. Тут мы немного передохнули, съели мороженное и решили не ждать корабль 30 минут и на электричке добрались до Корнильи.
От железнодорожной станции до самого городка Корнилья можно проехать на автобусе (вроде бы платный — 6 евро), либо можно дойти пешком 382 или 385 ступенек.
Мы решили, что у нас не достаточно сил и времени на осмотр Корнильи изнутри, и мы сможем посмотреть на нее потом с корабля. Корнилья единственный городок, который не имеет причала.
Далее на электричке мы добрались до Манароллы.
Первые упоминания о Манароле относятся к XIII веку. Симпатичный маленький старинный городок как будто сошел с разноцветной картинки. Живописные домики примостились на узком скалистом берегу.
Планировка Манаролы очень похожа на планировку Риомаджоре. А моя жена вообще не увидела большой разницы между всеми четырьмя городами. 🙂 Центральная улица идет по дну глубокого оврага и спускается к морю.
По краям этого оврага, в несколько ярусов, поднимаются вверх дома. Очень много небольших сувенирных магазинчиков.
Дорога любви (Via dell’Amore) начинается сразу за вокзалом. Как я писал выше, она была закрыта.
Почему же «Тропа любви»? Существует легенда, которая объясняет историю названия.
В стародавние времена Манарола и Риомаджорре сильно враждовали. Было время, когда они делили воду. Манароле не повезло: там не было пресной воды. Зато в Риомаджорре её было с избытком – на его территории протекал Большой ручей. День и ночь струил он свои холодные прозрачные воды, бесполезно выливаясь в море. Изнывающих от жажды манарольцев это сильно напрягало: нечем было полить лимоны, не на чем было варить похлёбку. Тёмными ночами смелые манарольские юноши тайно крались по козьим тропкам к соседям за водой. Но не менее отважные риомаджорские парни отчаянно защищали Большой ручей. Так что драки случались жестокие. Но однажды некий манарольский хлопец, рано по утру отправившийся за водой, встретил у Большого ручья не подлую засаду, а риомаджорскую дивчину. Напевая хрустальным голосом «осолемио», весело смеясь, она плескалась в ручье. И была она так хороша, что бедный парень влюбился с первого взгляда. Юноша тоже приглянулся юной Римоаджорке. И стали они встречаться. Сначала тайком в верховьях ручья. Но ночами там всегда можно было напороться на хитрую заставу, поэтому парочка стала встречаться на скалах над морем — ровно посередине между Риомаджорре и Манаролой. Луна, дорожка водная серебрится, шуршат волны, губы сладки, руки жарки… Аки горная лань летела по опасным камням на сладкую встречу риомаджорская дЕвица, аки ловкая кошка пробирался в сладкое местечко манарольский парнишка. Любовь-морковь, живот у юной девы, между тем, округлился.
— Кто этот негодяй?! — Кто эта сволачь?! Зарэжэм на мэсте! — Кричали братья.
Вырвалась девушка из рыбацкой хибарки, полетела по-над скалами-морем в сторону Манаролы с криками «Марио, Марио!» А родня с соседями — в погоню.
Услышал Марио крики возлюбленной и бросился навстречу по-над морем-скалам с криками «Аморе, аморе!». И за ним — родня с погоней.
Встретились юные любовники ровно посередине. Кинулись друг другу в объятья. Да поскользнулись, потеряли равновесие, упали в море, насмерть разбились. А утром к Риомаджоре прибило хладное тело юного манарольца, а к Манароле — хладное тело юной риомаджорки…
То был явный знак Небес. Устыдились риомаджорцы и манарольцы. И решили больше не враждовать, а построить между деревнями дорожку — чтобы можно было ходить в гости. Манарольцы начали со своей стороны, риомаджорцы со своей. Встретились ровно посередине. Дорожку назвали виа дель Аморе. А юной паре на месте встречи поставили памятник. С тех пор он там и стоит….
Погуляв по Манаролле вышли к вокзалу и застряли на там минут на 50. Сиеста и у поездов оказывается бывает! 🙂 Лучше бы пошли пешком по тоннелю — когда приехала наша электричка, оказалось что на ехать надо было метров 100-200. 🙂
Риомаджьоре — деревушка, зажатая между двумя крутыми скалами, обрывающимися в море.
Первые упоминания о Риомаджьоре относятся к 1239 году. Современного путешественника встречают узкие улочки, разноцветные домики. У каждого дома по два входа: главный – в переулок, а второй, черный, – на верхнюю улицу; что в XVI веке гарантировало его обитателям отступной в случае набегов сарацинов.
Мы зашли купить поесть, местный МакДональдс. 🙂 Очень вкусно! Рекомендую. За время путешествия по Италии меня очень удивило количество американских ресторанов именуемых Золотыми арками, даже в деревушках есть. Кошмар!
Еще интересный момент: если от Монтероссо до Риомаджоре проплыть на кораблике стоит 12 евро, то в обратную сторону 10 :)). Невероятно, но факт!
Ну и собственно виды с моря.
Риомаджоре и Манаролла
Море
Корнилья, так и осталась без осмотра(
Вернацца
Монтероссо
Погода в конец испорти
Пять земель. Чинква терре, Италия. Риомаджоре, Вернацца, Манарола. Как я попал в сказку.: alkopona — LiveJournal
Поведую сегодня о местах заповедных, которые в Италии Чинкве Терре зовутся. В вольном переводе, назвать можно Пятиземельем и сделать отсылки к властелину колец. Как и в известном романе по тропам здесь ходят хоббиты из разных стран, делают селфи на палочки волшебные и наслаждаются красотами.
2. Первые исторические записи, в которых упоминаются земли Чинкве Терре, датируются только XI веком. В этих документах есть названия Монтероссо и Вернацца, а вот остальные появились намного позднее.
3. Своему происхождению другие три города пяти земель — Корнилия, Манарола, Риомаджоре обязаны военно-политическому решению Генуи. Дабы противостоять нападкам турков, здесь выстроили города, а позже укрепили их стенами. Тем самым генуэзцы оберегали свои границы и не давали возможности врагу подобраться незамеченными. Самая красивая крепость сохранилась в городе Портовенере, который фактически в число «пяти земель» не входит.
4. Потровенере — главная отправная точка в путешествии на кораблике по Чинкве Терре. Мы стартавали в Ла Специе, но здесь необходимо делать пересадку. Почему из Ла Специи? Там есть бесплатная парковка и бесплатный автобус до порта. Цена билетов не зависит от пункта начала, а общая стоимость с возможностью выйти в каждом городке и приложится к раскаленному асфальту, который не плывет под ногами — 30 евро.
5. Ни в одном городе еще не видел такого количества настолько узких и плотно пристроенных друг к другу домов. Вы представляете какие там планировки?
6. Поэтому, хоть Портовенере не входит в число городов «Пяти Земель», посетить его стоит.
7. Для большего понимания происходящего прикрепляю карту.
фото с сайта https://www.incinqueterre.com
8. Все города соединены между собой не только дорогам, а целой системой пешеходных троп — от одной коммуны к другой можно добраться как по простым ровным дорожкам, так и по сложным горным тропинкам, пройти по которым сможет далеко не каждый. Вешаем рюкзачок на спину и занимаемся хайкингом.
9. Отвлекся. Что же произошло с этими землями потом? Войны уходили все дальше, спокойствие накрывало одеялком эти земли, города потихоньку начали вымирать. Упадок остановился только в XIX веке, когда те же генуэзцы проложили железную дорогу, а в Ла Специи построили военный арсенал и базу. Благодаря железной дороге местность открыла двери для туристов, которые каждый день как муравьи бегают по незабываемым тропам Пяти Земель.
10. А их теперь тут очень много!
Уголок спонсора
НАЗОВИ ПАРОЛЬ «ЖЖ» И ПОЛУЧИ СКИДКУ 5% НА ЛЮБЫЕ ТУРЫ!
Компания «Меркурий» была основана в 2004 году и является одним из лидирующих туроператоров по Италии, а также другим странам мира. Компания организовывает как индивидуальные, так и групповые туры. Путешествие и отдых — это познание нового, неизвестного, это новые знакомства и увлечения. Путешествие должно соответствовать Вашему внутреннему миру, идеям! Быть таким, каким видите его Вы, поэтому Вы всегда можете быть уверены в индивидуальном подходе менеджеров компании, которые знают и любят Италию, и внимательном отношении к любым Вашим пожеланиям. Туры в Италию или любую другую страну мира по вашему желанию.
11. Все коммуны строились много веков назад, а вследствие нехватки места на скалах домики изначально возводились четырех-пятиэтажные. На фото единственный город, в котором кораблик не делает остановку — Корнилия.
12. Самым красивым городком Чинкве Терре считается Вернацца, которая при своих небольших размерах выглядит наиболее органично на фоне лазурных вод и скал.
13. Важное значение Вернаццы в истории Лигурии подтверждается городской композицией поселения. Дабы такие редиски как турки или другие мореплаватели не разглядели красот и богатств города, типичные дома в форме башен протянулись вдоль речной долины по вершине скалистого утеса, скрывающего вид на центральную часть деревни.
14. Как таковых культурных достопримечательность, зданий, ради которых стоит ехать в Пятиземелье нет. Чинкве Терре — сама одна большая достопримечательность.
15. Риомаджоре — самый южный городок пятиземелья. Он делится на три части. Первая — район железнодорожного вокзала
16. Вторая — сам город. Название он получил от узкого ущелья Рио Мажоре. Забрав территорию ущелья для застройки, основатели забрали и название. Коммуна Риомаджоре не уступает своим соседям ни в цветовой гамме фасадов, ни в узости улочек, ни во вкусе вина и местной кухни
17. Третья часть — пристань с небольшим каменистым пляжем
18. Передвижение внутри заповедника на собственном автомобиле сильно ограничено, увидеть на улочках всех пяти городков машину не удастся — зато почти на каждом шагу можно наткнуться на «припаркованные» у домов лодки, выглядящие здесь так же естественно как и в Венеции.
19. Нельзя же в таких местах обойтись без фотографии? Вот и я в стороне не остался.
20. Напоследок даже чайку снял.
20. На этом все. Дальше мы поедем в Тоскану.
Подписаться на обновления
Я в других социальных сетях:
Все фотографии в этом посте сделаны мной, в противном случае указана ссылка на источник. Весь материал принадлежит автору, полная или частичная публикация без моего согласия запрещена. Разрешение на использование можно запросить по электронной почте. Если вы хотите разместить материал в своём личном блоге или социальных сетях, спрашивать разрешения не нужно, но пожалуйста, не забывайте ставить копирайт с активной гиперссылкой на оригинал.
По вопросам рекламы и предложений писать на почту [email protected]
Нажимаем на кнопочки ниже и делимся с друзьями. Вам не сложно, мне приятно. Можно просто оставить комментарий.
Чинкве-Терре — Пятиземелье 2020
В провинции Специя на востоке Лигурии расположен национальный парк Чинкве-Терре. В состав этого великолепного парка входят пять небольших деревушек, занимающихся виноделием и рыбацтвом. Основаны эти поселения были еще в Средневековье, а находятся они на высоких скалах. Все деревушки связаны между собой и создают одну целую картину дополненную маленькими пляжами, простирающимися между скал. Лишь только в поселении Монтероссо можно увидеть небольшое автомобильное движение, а в остальных местах все ходят пешком.
Для связи между городами проложены целые системы извилистых пешеходных тропинок. Одни тропинки простые ровные, а другие сложные и ведут вверх и вниз по горам. Не каждому человеку под силу пройти такие сложные тропы. Извилистая тропа иногда поднимается вверх на 1000 метров и тогда можно увидеть потрясающей красоты вид Лигурийского побережья. Для преодоления Высокой тропы идти придется 12 часов. Остановиться отдохнуть и перекусить можно в маленьких поселках расположенных у тропы. Если турист сильно устал, или по каким, либо другим причинам не может продолжать подъем, для этого существуют специальные спуски вниз. Прогулка по Лазурной тропе доставит вам невероятное удовольствие. Ведь всего за пять часов неторопливого шага вы сможете пройтись по прохладным галереям, полюбоваться прибрежными скалами, пройтись по всем деревушкам и сделать на память замечательные фотографии Италии. Во время прогулки вы получите невероятные ощущения близости с природой и ее таинством. Это путешествие запомнится надолго и у вас будет желание вернуться сюда еще хотя бы раз.
Читайте также на go2trip.ru: Пляжный отдых в Италии, Лучшие пляжи Италии
Первоначальный вид региона сильно изменился из-за вмешательства человека. Поэтому после создания в 1997 году Национального Парка эту территорию взяла под свою охрану ЮНЕСКО. Из всех разновидностей сельского хозяйства здесь развито виноделие. Вам обязательно нужно попробовать вино из изюма называемое Шаккетра. Деревушка Корнилья самая маленькая из пяти поселений и очень колоритна. Самая большая деревушка Монтероссо обустроена красивыми яркими домиками, в которых живут местные жители. Так же здесь есть средневековые постройки. Самое старинное поселение, отличающееся своими культурными и архитектурными особенностями — Манарола.
Самым красивым поселением в Чинкве-Терре считают Вернацца. Поселение по размерам маленькое, но очень органично вписывается в местный ландшафт.
На юге всего лигурийского «пятиземелья» находится городок Риомаджоре, который ничем практически не отличается от своих собратьев. Такие же узкие улочки, потрясающе вкусная местная кухня и замечательное вино.
Итальянский дневник 2016. Записки о Чинкве-Терре
Чинкве-Терре — пять земель на берегу Лигурийского моря, пять средневековых поселений с разноцветными домами, словно бусины на нитке соединившей их Лазурной тропы. Прошлись мы по этой тропе – хорошая получилась проверка на прочность, и духа, и тела.Видели красоты – синее море, крутые утесы, виноградники, лимонные сады и оливковые рощи.
В море купались, но экстремально получилось.
Ели анчоусов! Да, в Лигурии я стала анчоусоедом.
Для полноты впечатлений можно было прокатиться на корабле мимо всех пятиземельных городов-жемчужин, посмотреть на них с воды. Был бы день «переполненная чаша». А так просто полная.
Или нет, лишнее тоже бывает вредно, как с перееданием. Говорят же, что полезнее оставаться чуть-чуть голодным.
Так и с местами, где побывал – почему бы не оставить часть планов невыполненными?
Пусть зудят и зовут. Может, и дозовутся.
В Национальный парк Чинкве-Терре входят пять городков — крошечных, но деревнями их называть язык не поворачивается, несолидно для отмеченных ЮНЕСКО. Это Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. До XIX века добраться до них можно было только по морю или через горы — пешком или на осликах. Горы защищали Чинкве-Терре будто стены — от ветра, непрошенных гостей с суши и событий то и дело сотрясавших Италию.
Местные жили обособленно, занимались рыболовством, сельским хозяйством и виноделием.
Уклад их жизни не менялся веками. Но в конце XIX века между Генуей и Ла Специей построили железную дорогу, пробив тоннели внутри гор. Большой мир и Пятиземелье встретились. Спустя столетие, в семидесятых – восьмидесятых годах ХХ века, вслед за первооткрывателями – итальянской и европейской элитой, в Чинкве-Терре ринулись туристы.
Теперь поезда снуют от Ла Специи до Леванто и обратно, делая остановки в городках Чинкве-Терре (некоторые — на каждой станции, другие – только в Монтероссо и Риомаджоре). Расстояние в несколько километров от поселения до поселения поезд преодолевает за 4-7 минут.
В Чинкве-Терре никак не обойтись без карты Cinque Terre Card. В течение дня или двух (на сколько раскошелишься) карта дает право прохода по тропе, поездок по железной дороге и на местных автобусах. Да, можно и на катерах добираться от точки до точки, но получается дороже и меньше рейсов, труднее подстроиться под расписание.
Трудолюбивые туристы идут пешком. Через территорию Пяти земель проходит около сотни пеших маршрутов.
Самый популярный из них – тропа вдоль моря, соединяющая все пять деревень, от Монтероссо до Риомаджоре, протяженностью около 12 километров. Ее называют «Лазурной». На тропу идут за видами. Пошли туда и мы.
С Cinque Terre Card конечно, без нее на тропу не пустят.
Лазурная тропа состоит из четырех отрезков пути.
Два отрезка в 2016 году оказались закрыты: от Риомаджоре до Манаролы («Тропа любви»), и от Манаролы до Корнильи. Можно пройти от Монтерессо-аль-Маре до Вернацци (около четырех километров) и от Вернацци до Корнильи (около трех с половиной километров).
Мы прошли оба открытых участка. Субъективно – есть виды интереснее, например, для меня – на Капри. А Насте Чинкве-Терре ближе, она влюбилась в Манаролу, и говорит, что все пешие переходы и усталость того дня имели смысл только из-за этого города.
Начали изучать Чинкве-Терре с Монтероссо-аль-Маре. Почти равнинный, по сравнению с другими городками Пятиземелья, делится на старый и новый город, с набережной для променадов, вечерними развлечениями и единственным в Чинкве-Терре нормальным пляжем.
Здесь есть свой каменный Нептун.
В 1910 году статуя Нептуна (Гиганта) стала украшением виллы одной из местных влиятельных семей.
Во время Второй мировой войны Нептун пострадал от бомбежек и лишился части руки, трезубца и фрагмента раковины, которую он держал на себе.
Монтероссо с тропы, ведущей в сторону Вернацци.
К выходу на тропу мы подготовились – взяли шляпы от солнца, надели удобные сандалии, запаслись водой.
Стартовали мощно, но кое-кто (не я) быстро выбился из сил. А все потому, что этот кое-кто спортом не занимается. Приходилось после каждого подъема делать привал. Тропа узкая, местами не шире сорока сантиметров, где-то в виде ступеней разной высоты, где-то по относительно ровной дорожке, изуродованной корнями деревьев.
Шли через оливковые рощи и виноградники, переходили ручьи по каменным мостикам-горбунам, смотрели с высот, как волны молотят скалы, а морские брызги взмывают вверх.
Смекалистые чинкветерряне заботятся о проходящих по тропе туристах. И о себе — в материальном плане.
Идет Настенька, несчастная страдалица, бормочет себе под нос «*** подъем, я тебя ненавижу», как вдруг парень с девушкой зазывают в лимонный сад: «Лимоната, лимоната!» Конечно, мы зашли за лимонадом. При нас его приготовили: выжали лимоны, добавили в стаканы по ложечке сахара и холодную воду. Все, готово. Стало веселее.
Еще двести метров — встречаем лоток с ягодами. Так и развлекались. Хотя, не только так. На подходе к Вернацце наткнулись на «кошачью деревню» — несколько нарядных домиков для кошек. Животное видели только одно, спящее.
О Вернацце, которую многие так любят.
«Принимая во внимание, что всякое наблюдение страдает от личных качеств наблюдателя, то есть, что оно зачастую отражает скорее его психическое состояние, нежели состояние созерцаемой им реальности, ко всему нижеследующему следует, я полагаю, отнестись с долей сарказма, если не с полным недоверием», — этой цитатой Бродского из «Путешествия в Стамбул» я ищу себе оправдание. Тому, что напишу: Вернацца оставила меня равнодушной. Возможно, виной тому усталость, жара, закономерная летняя переполненность Вернацци туристами или слишком большие ожидания. Не знаю. Но случилось так. Вспомнила, что первоначально планируя путешествие по Лигурии, я собиралась жить в Вернацце, потом не получилось изменить бронь и я переориентировалась на Ла Специю, так вышло удобнее и дешевле.
Я допускаю, что если бы приехала в Вернаццу не в безумном августе, а в спокойных октябре-ноябре, то поняла бы влюбленных в это место. Я бы бродила по узким улицам, карабкающимся по горным склонам, забралась бы куда-нибудь повыше и нашла бы идеальный фоторакурс бухты-подковы, окруженной разноцветными домами, рассматривала бы узоры из ракушек на стенах домов и качающиеся на волнах рыбацкие лодки. Это я пишу о незавершенных делах, продолжаю тему, начатую в самом начале.
Хорошо бы дать Вернацце второй шанс.
«Поздравляем, вы прошли половину пути от Вернацци до Корнильи!» — наверное, эта надпись над дверью маленького бара на горе, внезапно появившегося после очередного подъема на тропе, должна радовать. Однако! Как половина? Корнилью видно, но идти еще столько же?! И ты думаешь — баста, посижу, отдохну, съем арбуз, посмотрю в окно. После холодного арбуза снова веселее, как после лимонада в прошлый раз.
Корнилья понравилась. Маленькая, уютная, даже в сезон не слишком шумная.
Городок устроился на скалистом выступе, на высоте около сотни метров над морем.
Чинкве-Терре: пять красочных земель Лигурии
Чинкве-Терре – это национальный парк на Лигурийском побережье Италии, в 5 км к западу от города Специя. В переводе с итальянского Cinque Terre – пять земель. Населенные пункты, входящие в состав области – это пять небольших деревень: Риомаджоре, Манарола, Вернацца, Корнилья и самая крупная Монтероссо-аль-Маре. Основаны они были еще в XI веке, и к сегодняшнему дню быт жителей практически не изменился. Все также спускаются вниз по скалам разноцветные домики рыбаков и мастеровых. Они стоят так близко друг к другу, что напоминают стайку дивных пернатых, которым вдруг стало холодно и они сели рядышком, чтобы согреться. Чтобы спросить у соседа соль вовсе не надо выходить на улицу, стоит лишь открыть окно и протянуть руку.
Старинные церкви по-прежнему хранят под своими сводами тайны исповеди прихожан, а стены замков внушительны и крепки несмотря на разрушающие их из года в год ветер и морские волны. Время в этой местности течет размеренно и спокойно, будто растаявшая на солнце карамелька. Фермеры выращивают виноград, оливки и лимоны, обустроив свои небольшие плантации прямо на каменистых склонах. Вина, ликеры и настойки из этой области знамениты на всю Европу. Только сейчас все это делают не для себя, а для гостей, приезжающих полюбоваться красотой этих мест. В середине 20-го века уникальные ландшафты Чинкве-Терре превратились в курортное место, а туризм стал главным источником дохода для местного населения. Ежегодно миллионы путешественников приезжают сюда, чтобы насладиться пейзажами, отведать свежих морепродуктов в уличной кафешке или пройти по пешеходным тропам, которые связывают все пять деревень. Кстати, зачастую именно тропы и манят путешественников со всего мира. Маршрутов здесь огромное количество – на любой вкус, цвет и уровень физической подготовки. Самая известная и посещаемая – Лазурная тропа. Она проходит через все деревни, извиваясь серой лентой вдоль побережья. Тропа практически плоская, и пройти по ней может любой желающий. Для прогулки необходимо купить так называемый Cinque Terre Card – особый билет, дающий право на пользование всеми тропами, вайфаем, экологическими автобусами, а также позволяющий входить в музеи и получать скидки в некоторых магазинах. Есть более дорогая версия карты, дающая ко всему прочему еще и право безлимитного использование региональных поездов на отрезке между городами Леванто и Специя на тот период, пока действует карта. Передвигаться на поезде между поселениями очень удобно, если на осмотр Чинкве-Терре у вас совсем немного времени и нет возможности пройти весь маршрут пешком. Даже за очень короткий срок – день или два – можно осмотреть все деревни и навсегда влюбиться в эти красочные места. Они напоминают художественную галерею, где выставлены пять картин талантливого мастера. С одной стороны, все принадлежат одному перу и стиль, цвета, наполнение очень похожи между собой. А с другой, у каждой из «картин» есть свое неповторимое «лицо», делающее ее чуточку непохожей на остальных четырех «сестер».
Риомаджоре
Первый городок, который встречает гостей, приезжающих со стороны Специи. Расположен он, как и все деревеньки, в скалистом распадке.
Многоярусные дома, раскрашенные всеми цветами радуги, рыбацкие лодки, припаркованные в два этажа, уличные кафе и небольшие мастерские – именно эти виды изображают на самых популярных открытках Чинкве-Терре.
Население городка всего около 1800 человек. Здесь даже есть свой небольшой каменистый пляж. Автомобильное движение полностью запрещено. Да и некуда ездить – улочки поднимаются вверх по скале так извилисто и узко, что порой даже пешеходам бывает тесно. Зато так приятно прогуляться по ним, удивляясь тому, как здесь все компактно и при этом всем хватает места. И даже бесчисленные туристы гуляют, равномерно перетекая от домика к домику, от ресторана к ресторану. А какая здесь кухня! Про итальянскую еду можно слагать оды и петь тысячи хвалебных песен. Чинкве-Терре не исключение. Здесь в любом приглянувшемся ресторанчике вас накормят так вкусно, что захочется как в известной поговорке, «целовать руки повара».
Спагетти в сливочном соусе с мидиями, осьминогами и кальмарами, тончайшая пицца с ветчиной прошутто, моцареллой и томатами, приготовленная на дровяной печи, обжаренный на гриле микс из всевозможных морепродуктов, и все это сдобрено непередаваемым ароматом итальянских приправ и молодого вина – это ли не рай гурмана?
Больше всего Риомаджоре знаменит тем, что именно здесь начинается самый знаменитый и живописный отрезок Лазурной тропы – Тропа любви (Via dell’Amore), соединяющая городок с соседней Манаролой. К сожалению, во время нашего визита она была закрыта из-за обвала. Но мы все равно смогли прогуляться на небольшое расстояние до символического Моста Любви.
Там по древнему поверью нужно повесить замочек, а ключ выбросить в море, чтобы навсегда скрепить союз. Наверное, на каждой достопримечательности, находящейся поблизости от воды, есть такое особенное место для влюбленных, овеянное тайнами и легендами.
Манарола
Вторая деревня Пятиземелья. Ее визитная карточка — самый большой в мире Световой Презепе – воспроизведенные с помощью скульптуры, арт-объектов и театральных постановок сцены из Рождества Христова. Торжественное открытие Презепе происходит ежегодно 8 декабря, а дата закрытия варьируется с конца января до первых чисел февраля. Более 300 персонажей вертепа изготовил один человек – Марио Андриоле – бывший работник железной дороги. В качестве материала он использовал металлолом, а для придания красоты и романтики подсветил свое произведение множеством лампочек, питающихся от солнечной энергии. В 2007 году Презепе в Манароле попал в Книгу рекордов Гиннеса и с каждым годом продолжает обновляться и увеличиваться.
Вернацца
Третий и, пожалуй, самый красивый из всех поселков Чинкве-Терре. Большинство разноцветных домиков расположены не вверх по скале, как в других деревнях. Они построены на самом берегу моря полукольцом, в центре которого небольшой городской пляж.
Здесь же находится красивая площадь с множеством ресторанов и кафе. В XI-XII столетии в честь Святой Маргариты Антиохской итальянские мастера построили на площади церковь в лигурийском готическом стиле. Храм неоднократно видоизменялся и реконструировался, но после последней реставрации в 1970 году вернулся практически к первоначальному виду.
Еще одной визитной карточкой поселка стал замок Дориа и его главная башня – Белфорте. Во время Второй мировой войны замок использовался как зенитная станция для солдатов нацистской Германии. Сейчас в нем находится музей, выставочный комплекс и несколько смотровых площадок, с которых открывается захватывающие панорамы Вернаццы и Лигурийского побережья.
Но самые красивые и романтические виды ждут вас на смотровой площадке Тропы №2 Вернацца-Монтероссо.
Подняться туда нужно на закате, чтобы сидя на траве, слушать крики чаек, стрекот кузнечиков и смотреть, как солнце медленно и неторопливо погружается в лигурийские воды, а поселок зажигает свои огни, делая домики еще более игрушечными. И в какой-то момент все окружающее – чайки, дома, волны – укутывается в фиолетово-синее покрывало сумерек и кажется совсем волшебным.
Многие гости, побывавшие здесь, говорят, что именно в Вернацце им открылась та самая Италия, которую они мечтали увидеть: романтичная, яркая, искренняя.
Корнилья
Самая маленькая деревня Пятиземелья. Она отличается от других еще и тем, что находится не у самой кромки моря, а на высоте порядка 100 метров над ним. Поэтому добраться сюда по воде не получится. Нужно или пройти вверх по длинной лестнице, начинающейся у железнодорожного вокзала, или воспользоваться экологическим автобусом, который доставит вас прямо в центр поселка. Так как с трех сторон Корнилья окружена виноградниками, здесь производят отличное вино, как впрочем и в любом уголке этой солнечной страны. А еще в Корнилье есть знаменитый и популярный среди путешественников магазин мороженного Alberto Gelateria. Итальянское мороженное – достопримечательность, по значимости ничуть не уступающая Колизею и Ватикану. Здесь оно не просто любимое с детства лакомство, а отдельный мир переплетения удивительных вкусов, ароматов, цветов и наполнителей. Каждая джелатерия (так называют мороженицы в Италии) готова похвастаться своими уникальными сортами. К примеру, в Alberto Gelateria вас угостят фирменным базиликовым мороженным, с узнаваемым нежным и свежим вкусом специи. А кроме него есть мороженное со вкусом меда, орешков пинни, средиземноморской сосны и еще много-много разных вариаций, каждая из которых настолько вкусна, что хочется расплываться в улыбке и мурлыкать продавцу «Molto gustoso».
Монтероссо-аль-Маре. Самый большой и обжитый из поселков Чинкве-Терре находится на северо-западе, ближе к Генуе. В отличие от своих компактных собратьев, Монтероссо весьма вольготно расположился в небольшой долине.
Здесь находится множество отелей, на любой даже самый взыскательный вкус. Кафе и рестораны приветливо распахивают двери для своих гостей, а белоснежные катера у причала томятся в ожидании желающих совершить морскую прогулку в соседние городки Пяти Земель, а также в Портовенере, Специю, Портофино.
Несомненная жемчужина Монтероссо – большой песчаный пляж, привлекающий туристов со всего побережья. Помимо расслабленного принятия солнечных ванн и купания, здесь можно заняться активным отдыхом, взяв в аренду катамаран, лодку или SUP.
Чинкве-Терре завораживает и влюбляет в себя с первого взгляда. Красочные домики, уютные террасы, запах моря, крики чаек, улыбчивые и гостеприимные жители – все это сливается в одну магическую историю. Историю бесконечной любви к Италии!
Мое путешествие во Флоренцию, Чинкве Терре и Пизу
Наконец я выбрала время чтобы рассказать о моем путешествии по Италии, точнее по небольшой ее части. Напомню, что я принимала участие в выставке ремесленников во Флоренции, и основное время, 13 дней, я провела именно там.
Флоренция — удивительный город на севере Италии. Именно здесь, своими глазами, я увидела скульптуры, которые изучала еще в художке на истории искусств, прекрасную архитектуру, соборы, старинные башни.
Совершенное грандиозное сооружение: кафедральный собор Санта-Мария-Дель-Фьоре меня покорил своей красотой. Сложно описать то чувство, когда блуждая по улочкам Флоренции без карты, вдруг выходишь на площадь собора и видишь это великолепие из белого, зеленого и розового мрамора. Сколько деталей и какой ритм!
Мост Понте Векьо тоже одна из главных достопримечательностей Флоренции. Маленькие коробчонки с окнами — это лавки ювелиров.
Каких здесь только нет украшений на любой вкус и стиль.
Я всегда с трепетом относилась к скульпторам эпохи Возрождения. Помню как еще в детстве листала вкусно пахнущие иллюстрированные художественные альбомы и у меня в голове не укладывалось как можно из глыбы мрамора сотворить такое произведение. Ведь мастеру нужно создать не только нужные пропорции, но еще передать движение, характер и посыл. Давид Микеланджело и Персей с головой Медузы это те самые произведения, которые запомнились мне с детства и теперь, увидев их во Флоренции, на том месте, где их впервые увидели жители города в средние века, я чувствовала настоящий восторг.
Люди в Италии мне показались спокойными, безмятежными. Они могут громко говорить, смеяться, громко спорить о чем то.. Но чувствуется в них какая то расслабленность, во взгляде, в движениях. Уверенность ли, стабильность жизни так влияет — не могу сказать, так как в любой стране свои сложности.
Женщины — итальянки очень миловидные. И почти у всех длинные поразительно густые волосы. Это можно тоже назвать их отличительной чертой. Не думаю что уход — скорее всего генетика повлияла на их пышные шевелюры.
Мужчины очень следят за собой, красиво и стильно одеты, подстрижены. Ну и конечно как всегда, взглядом и словом, подтверждают славу, закрепившуюся за итальянцами. Этот снимок снят в 1951 году Рут Оркин называется «Американка в Италии» Много времени прошло но итальянцы остались те же.
Еще что меня удивило в первые дни моего пребывания в Италии — в кафе нигде нет кофе американо. Эспрессо я просто не люблю, поэтому приходилось заказывать капучино. А поскольку кофе я пью три раза в день, а то и чаще, на меня очень странно смотрели баристы кафе, которое находилось на территории выставки. Но потом привыкли, так как не я одна была такая иностранка. Все дело в том, что итальянцы пьют капучино и любое другое кофе с молоком только утром! Считается, что в другое время молоко плохо влияет на пищеварение. Пьют в основном эспрессо, а разбавлять его водой не принято.
Второе что было непривычным, это то, что магазины, почты, аптеки работают до 19-30. При этом с 12 до 16!!!! у них обед. В воскресенье выходной, даже маленькие продуктовые магазины закрыты. Почувствуйте разницу, как говорится.
Ну а в остальном те же люди, со своими радостями, заботами, своей жизнью. Флорентийцы, говорят, отличаются от других своей закрытостью и чрезмерной расчетливостью. Но я этого не заметила. Хозяйка квартиры, у которой мы снимали комнату, была очень радушна, открыта, люди на улицах всегда с пониманием относились к нашим просьбам подсказать дорогу и т.д.
Еще немного фото Флоренции:
Туристы на Понте Векьо:
Обожаю эти маленькие тихие улочки, где нет туристов:
Река Арно
После Флоренции я выдвинулась в ЧинквеТерре. Вообще это была моя первая самостоятельная поездка в Европу с бронированием билетов, поиском жилья. Комнату во Флоренции я нашла через сайт airbnb, а гостиницу в Риомаджоре (ЧинквеТерре) через booking. Сервисы мне очень понравились, рекомендую. Есть система отзывов, что очень удобно.
С небольшими приключениями добравшись до побережья, я увидела море!
Чинкве Терре в переводе означает «пятиземелье» Сейчас это национальный парк Италии, пять небольших поселений на скалистых обрывистых берегах: Риомаджоре ( в котором я остановилась), Манарола, Корнилья, Вернацца, Монтероссо
До сих пор жители здесь живут морем: ловят рыбу, которую тут же готовят в местных ресторанах.
,
Всегда меня удивляет в Италии как скрупулезно за окном развешивают белье хозяйки 
Все склоны в искусственно созданных террасах, а на склонах огородики. На фото семья риомаджорцев оживленно что то поливает
Между городками курсирует катер, которым я воспользовалась, чтобы осмотреть Чинкветерре с моря.
Вид на Риомаджоре с моря
Остальные деревушки похожи на Риомаджоре, но отдельно хочу выделить Монтероссо: здесь есть песчаный пляж. Причем если я, уезжая из Флоренции в +20 видела большинство людей в пуховиках и теплых куртках, в Монтероссо было чуть теплее и люди уже вовсю ходили в купальниках по главным улицам вдоль пляжа. Ну что скажешь — курорт!
Обратно я добиралась на поезде гораздо быстрее.
Поезда идут вдоль побережья в тоннелях , как в метро
Удивительное чувство меры и вкуса у итальянцев. Посмотрите: это таблички, ограничивающие частную лестницу от туристов:
А это кактусы. Просто кактусы:
Еще немного Риомаджоре:
Здесь очень тихо. Особенно хорошо утром, часов в 9, когда еще нет туристов, зайти в первое открывшееся кафе на берегу и выпить чашечку горячего капучино с булочкой. А внизу шумит море, а ты наслаждаешься этим спокойствием и смотришь, как постепенно просыпается городок. Как чистят свежую рыбу рыбаки возле своих лодок, как развешивают белье старушки, открываются магазины и город наполняется туристами. Здесь нет приезжих выходцев из развивающихся стран, продающих зонтики и прочую ерунду. В основном живут люди, родители которых выросли тут же. Многие коренные риомаджорцы теперь владельцы маленьких гостиниц и магазинчиков. Удивительно, но этот регион был открыт для туристов совсем недавно и туристическая инфраструктура здесь мало развита. Но все равно сюда стоит приехать
Два дня, отведенные для Риомаджоре, пролетели быстро. Следующая точка моего маршрута — Пиза.
На осмотр города оставалось два часа, из Пизы я летела в Москву с пересадкой в Риме.
Поэтому знакомство было поверхностным, хотя от экскурсии по городу я бы не отказалась. С железнодорожного вокзала дойти до центра города оказалось делом 20 минут.
Многие люди пьют воду из фонтанчиков.
Вот собственно и главная достопримечательность. И как всегда туристы фотографируются, как бы поддерживая падающую башню.
Полюбовавшись Дуомо, я направилась к вокзалу, чтобы добраться до аэропорта. Пиза небольшой городок, все достопримечательности можно обойти пешком в течение двух часов, если не заходить в музеи.
На этом мое путешествие закончилось и я полна впечатлений, немного уставшая, но довольная, отправилась домой.
«Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома» — сказал когда то Анатоль Франс, и я с ним совершенно согласна.
Спасибо !
Ваша Анна