Italia foto: Фото Италии (12564 фото)

Фото | Джиро д’Италия 2023

Этап 21

Этап 12

Джиро д’Италия 2022 | Этап 12 | За кулисами

19. 05.2022

Этап 11

Джиро д’Италия 2022 | Этап 11 | За кулисами

18.05.2022

Этап 10

Джиро д’Италия 2022 | Этап 10 | За кулисами

17.05.2022

Этап 09

Джиро д’Италия 2022 | Таппа 9| За кадром

05.15.2022

Stage 08

Джиро д’Италия 2022 | Этап 8 | За кадром

05.14.2022

Загрузить еще

THE STAGE

Behind the scene

The beauties of Giro d’Italia by ENIT

Follow us

Do you want to keep up to дату мира Джиро д’Италия и других гонок RCS Sport?

Подпишитесь по номеру

Подпишитесь на

Получайте последние новости, результаты, отчеты и дополнительную информацию о Джиро д’Италия и итальянской классике, доставленной на ваш почтовый ящик.

Подпишитесь на нашу рассылку, и вы никогда не пропустите новости из мира Джиро д’Италия и других гонок от RCS Sport.

Введите ваши личные данные

Имя Неверные данные

Фамилия Неверные данные

Пол ВыбратьМужскойЖенщины Неверные данные

Дата рождения Неверные данные

Электронная почта Недействительные записи

Я заявляю, что ознакомился с политикой конфиденциальности
и достиг совершеннолетия. Недействительные записи

Фотографии, которые вдохновили редактора Vogue Italia Алессии Главиано

Можно с уверенностью сказать, что карьера Алессии Главиано — визуального директора Vogue Italia и директора Photo Vogue — была сосредоточена вокруг формирования современной фотоиндустрии. В этом году исполняется 10 лет Photo Vogue и 20 лет Главиано в Vogue Italia — важные события для женщины, которая каждый месяц покупала экземпляры журнала в магазине на углу Нью-Йорка. Мы можем ассоциировать моделей в яркой одежде с фэшн-фотографией, но образы, которые заставляют задуматься, вызывают дискомфорт и любопытство, — вот что побудило Главиано заняться этой областью.

Мы спросили ее о фотографах и изображениях, которые на нее повлияли. Она сказала, что ее интересуют две вещи: люди и то, что мы можем сделать, чтобы помочь им. «Мне нравятся изображения, которые восстанавливают эту сложность. Моя страсть — открывать для себя что-то новое, иметь возможность изменить свое мнение о чем-то», — сказала она BuzzFeed News.

Вот лишь некоторые из фотографов и работ, которые вдохновляют Главиано. Этот список был сокращен и отредактирован.

«Это 1980-е, сфотографировано на Сен-Барте. Работа моего отца оказала на меня первое эстетическое влияние. Отношения отца и дочери не всегда были легкими, но он познакомил меня с миром искусства и моды. Когда я был ребенком, он работал для Vogue и Harper’s Bazaar. В то время он жил в Нью-Йорке, и я тусовался на съемках. Это было семя того, что сделало меня таким увлеченным фотографией. Теперь я также лучше осознаю некоторые предубеждения, которые у меня есть. Если я оглянусь назад, то скажу, что большинство артистов, оказавших на меня влияние, — западные художники».

«На мой взгляд, он один из самых сильных фотожурналистов прошлого века из-за его способности кадрировать и компоновать изображения, даже в таких условиях забота и внимание, которые он уделяет своим фотографиям, такие же забота и внимание, как он имеет своим подданным и причинам, которые он осуждает. Первое, что приходит мне на ум, глядя на это изображение, — это очень сильная отсылка к [«Оплакиванию Христа» Андреа Мантеньи]. Я даже не думаю, что отсылка осознанная, но смотреть на изображение и видеть смерть Христа, это уже фотография, которая заставляет задуматься. Мы сложны, полны противоречий; эта сложность не приемлема в нашем современном мире.

«Все вопросы, о которых нам нужно размышлять, когда мы говорим об образах страданий, образах войны, написала Сьюзи Линфилд в своей книге The Жестокое сияние: фотография и политическое насилие , которую обязательно нужно прочитать для люди, которых интересует история фотокритики. Почему мы судим о морали фотографа больше, чем о том, что показывает нам фотография? Может ли образ быть одновременно ужасным и прекрасным?»

«Это изображение было сделано Томадой в Афганистане, и я опубликовал его в Photo Vogue в 2011 году. Я только что открыл Photo Vogue, платформу, которую курирую и направляю. Я опубликовал это изображение как изображение дня, и покойная Франка Соццани, которая в то время была главным редактором Vogue Italia, позвонила мне и спросила: «Алессия, что ты делаешь, публикуя изображения войны?» Но я боролся за это. Я сказал, что не хочу, чтобы эта платформа предназначалась только для фэшн-фотографии. Конечно, это Vogue, но Vogue — это бренд, и я чувствую, что мы должны говорить обо всем. Я отстаивал то, во что верил, и мы сохранили это. Сегодня в Photo Vogue представлены работы более 240 000 фотографов со всего мира, и мы говорим о стольких разных проблемах».

«Это изображение является воплощением одной из вещей, которые я больше всего люблю в искусстве: когда есть смысл, но в то же время и сильная, мощная эстетика, когда изображения сильны и непосредственны с эстетической точки зрения, так что они доступны каждому. Я не хочу тратить два часа на то, чтобы говорить об этом, но камера посередине, женщина, смотрящая на нас, фотограф — в этом изображении так много понятий. Вас может поразить красота этого образа и тот факт, что вы на самом деле его не понимаете. Есть зеркало? В чем дело? Картина поддается нескольким прочтениям и интерпретациям. Он говорит о представлении женщин, но также бросает вызов нашей наблюдательности и ставит под сомнение роль фотографии как свидетеля реальности. Все это сжато в одном изображении».

«Она невероятная художница. Я думаю, что то, что она сделала для фотографии, было огромным. Она оказала влияние на многие поколения и на многих других невероятных художников после нее. Она начала, если хотите, подход к фотографии в социальных сетях раньше всех, даже раньше, чем социальные сети. Она начала документальный, дневниковый подход. Нэн фотографировала свое сообщество. Это изображение взято из Баллады о сексуальной зависимости , которая была достижением искусства в 19 веке.80-е годы. Идея этого сообщества друзей, всех неконформных людей, и запечатление интимных моментов с этой большой семьей и моментов любви и потери. Такие люди, как Вольфганг Тиллманс, Коринн Дэй и Райан МакГинли, все они оттуда. Она также работала в сфере моды. Она любила моду. Ее работы очень, очень тронули меня, когда я был подростком, поэтому она занимает особое место в моем сердце».

«Мы говорим о невероятных художниках — все эти люди меняют среду фотографии или вводят новые языки. Арбус начала фотографировать незнакомое. Интересно подумать о том, как бы мы о ней судили, если бы она жила и снимала это сегодня. Восприятие, конечно, было бы другим, и, к счастью, в наши дни мы более осведомлены и уважительны, но эти образы должны быть контекстуализированы; нельзя судить художника прошлого или его искусство с осознанием сегодняшнего дня. Когда она начала это делать, было удивительно, что кто-то поворачивал камеру, чтобы показать нам эти необычные и неудобные сценарии и людей. Она не хотела реформировать жизнь; она хотела это понять. Речь идет о сострадании и сочувствии к несовершенствам. Тот факт, что она покончила с собой в 1971, она сама была страдающей. Ее способность показать нам незнакомое и не осуждать, ее образы никогда не осуждают. Она была невероятным источником вдохновения».

«Это изображение для статьи для журнала W в 2000 году. Это отсылка к Эдварду Хопперу. Я твердо верю, что мода — это язык, который говорит об идентичности. Когда вы делаете фэшн-фото, вы можете полгода покупать одежду, «рекламируемую» на нем, — но после этого изображение становится документом. Там столько невероятных образов. Если вы думаете о Ричарде Аведоне или Ирвинге Пенне, они начинали со страниц журнала, а сегодня они на стенах музеев. ДиКорсия — это человек, на которого я много смотрел. Театральное представление реальности в фотографии, образы, которые никогда не бывают дидактическими или риторическими — и, всматриваясь и вглядываясь еще больше, вы понимаете, что в изображениях задействованы и другие вещи».

«Ее работы меня очень тронули. То, как она фотографировала себя и сливалась с тем, что фотографировала — стенами комнаты, природой, деревьями. Идея исчезновения и слияния, идея хрупкости и раскрытия себя — это женский взгляд перед женским взглядом. Если вы думаете о том, как сильно ее любят, то это потому, что ее работы настолько аутентичны, и именно поэтому мы до сих пор так сильно на них реагируем».

«Крюдсон — мой друг. Я помню, как ходил на выставку этой серии в Нью-Йорке в 99-м.0 с. Работа была вдохновлена ​​диорамами в музеях естествознания. Если вы посмотрите, вы уже увидите все темы, которые он будет исследовать в своей карьере. Я люблю этот образ. Я люблю всю эту серию. Мне нравится его подход к тайне и сверхъестественному. Очень умно, как он может говорить о беспокойстве жизни, о так называемой пригородной нормальности в Америке, о том, какой загадочной она может стать. Это заставляет меня думать о близких контактах третьей степени . Я предпочитаю неподвижное изображение видео. Это интереснее. Он открытый. Фотографии о моменте перехода между «до» и «после» — но вы на самом деле не знаете, что было до и после, вы наполняете историю своим воображением. Это то, во что он верит, и я тоже».

«Мы все знаем, что есть мир до и мир после 11 сентября. Я только что вернулся в Милан после многих лет в Нью-Йорке. Меня не было всего два месяца, чтобы устроиться на работу в Vogue Italia. Я думаю, что этот образ является метафорой сюрреалистичности того, что произошло. Это было так тяжело, когда мы все видели это по телевизору. Это было настолько сюрреалистично, насколько невероятно, двусмысленно и сбивающе с толку. Это все в этом образе, который вовсе не в том, что эти люди там и им все равно, что происходит по ту сторону моста. Это всего лишь кадр, момент времени. Изображения не всегда соответствуют действительности, и мы не знаем, что они говорили и что чувствовали».

«Я думаю, что в фэшн-фотографии есть Райан МакГинли до и после. Он смог создать произведение, которого раньше не существовало. Опять же, он фотографировал своих друзей, но жил в Ист-Виллидж в окружении суперкрутых людей, таких как Дэн Коллин и Дэш Сноу. Он привнес в свои фотографии радостный документальный стиль — идею свободы, торжество жизни, пребывание на природе и даже то, как он относился к гомосексуальным отношениям освежающим, прямым, непосредственным и автобиографичным образом, не будучи самовлюбленным».

«Джозефсон заставил меня понять важность ссылок на другие работы. Иногда трудно понять, кто что-то начал. Это как у Ги Бурдена — они оба использовали иллюзии, чтобы привлечь ваше внимание к искусству изображения, которое само по себе является объектом. Он был интеллектуалом в отношении фотографии, и этот образ также напоминает мне о том, что карта — это не территория. Это означает, что люди не обладают абсолютным знанием реальности. Вы смотрите на вещи с помощью модели, которая у вас есть в уме, как она должна быть, но когда вы выходите и видите места, это реально, а не карта. Представление есть представление, это не реальность. «Ceci n’est pas une pipe».

«Это еще один пример того, как нельзя по-настоящему обозначать вещи и разделять их. Вы посмотрите на его серию Brooklyn Gang … Это все могли быть модные образы. Есть так много фотографов-документалистов, которыми я восхищаюсь, например, Дэвидсон. Дэнни Лайон, например. Они документировали свои сообщества, что происходило, где они жили. У людей, которых они фотографировали, был такой великолепный стиль; с тем же успехом они могли быть модными изображениями. Важно не навешивать ярлыки, быть открытым, смотреть на то, что перед вами, не осуждая».

«Когда вышла эта обложка, я жил в Нью-Йорке и каждый месяц покупал Vogue Italia. Это была работа моей мечты. Я так это любил. В нем было все — сильная эстетика и важные концепции, и большая часть этого была через призму Мейзеля. Я выбрал именно это изображение, но это могла быть любая другая обложка из 90-х. Это отсылка к постановке Марины Абрамович и Улая «Отношения в космосе» 1976 года. Майзель — мой любимый фэшн-фотограф всех времен. Он написал много глав в истории Vogue Italia, и он больше, чем кто-либо другой, способен ниспровергать условности, нарушать правила и использовать моду в качестве линзы, чтобы говорить о многих других вещах, от одержимости пластической хирургией до разливов нефти и душевное здоровье. Ненасытный с точки зрения своих влияний, он смотрит на все, все впитывает и делает это лучше и по-своему, никогда не занимаясь плагиатом. Он оказал огромное влияние на мою эстетику».

«Это часть выставки Женский взгляд из первого фестиваля Photo Vogue в 2016 году. Я с гордостью называю его первым сознательным фестивалем фэшн-фотографии, который работает на стыке этики и эстетики, потому что это был мой миссия с первого дня.

«Мое осознание того, что происходит с женским взглядом, началось, когда я взял интервью у Беттины Реймс, большой подруги и невероятной художницы. Более 30 лет Реймс занимается исследованием женского тела, идентичности и гендерных проблем. Она заставила меня задуматься о том, чтобы вернуть мужской взгляд и сфотографировать женщин так, как это обычно делают мужчины. Женщин всегда просят приспособиться к этому и взять на себя такую ​​же объективирующую точку зрения.

«Это было началом осознания, которое привело меня к идентификации всех современных молодых женщин, которые используют фотографию в этом смысле, которые перенесли свой объектив на других молодых женщин, создающих нестереотипные изображения с сильным эротическим компонентом, которые являются манифестом сексуального освобождение и присвоение собственного тела. Тело, которое является реальным, аутентичным и изображенным со всеми его признаками и несовершенствами, которые больше не рассматриваются как «ошибки», которые нужно ретушировать. Наконец, мы приходим к более искреннему и правдивому представлению о женщинах. Я думаю, что это самое важное, что произошло с фотографией за последние 10 лет».

«Это изображение было на выставке Сбой в системе на фестивале Photo Vogue в 2019 году. Это символ многих моих битв за репрезентацию. Идея разнообразия, есть разные тела и разные красоты. Ромина сфотографировала много разных женщин, отсылая к «Венере» Боттичелли. шаг вперед, расширив концепцию, включив в нее не только субъектов, чьи истории изображаются, но и тех, кто рассказывает эти истории за камерой, о том, как мы выбираем представление разнообразия, чтобы избежать использования клише и укрепления идеологического видения».

«Элли Гольдштейн — модель с синдромом Дауна, и она была главным героем цифровой истории, которую мы подготовили для Gucci Beauty вместе с Хайдом, суперталантливым фотографом из Photo Vogue, который мне очень нравится. У него тоже инвалидность.

«Если есть что-то, чем я горжусь, так это работа, которую я проделала для представления интересов людей с ограниченными возможностями. Я всегда думал о том, что должны чувствовать дети — взрослея и никогда не видя себя. Ни в рекламе, ни в фильмах. Полное отсутствие репрезентации людей с инвалидностью — или, когда это сделано, это в основном попадает в ловушку представления своих субъектов как смелых, жалких или какой-то смеси того и другого.

«Это изображение — символ моей приверженности. Это стало вирусным, изображение и история, и Элли теперь модель, которая много работает. Я так рад этому. Если есть что-то, чем я очень горжусь и хочу продолжать заниматься, так это такая работа».

«В этом году на фестивале Photo Vogue мы сделали две выставки: одна называлась All in This Together , а другая называлась In the Picture с четырьмя молодыми художниками, которых я очень-очень люблю. Художниками были Надин Иджевере, Рут Оссаи, Камила Фалькес и Александра фон Фюрст. Возвращаясь к идее о том, что каждый образ является политическим, мы хотели выяснить, что это значит, когда мы говорим о моде. Я думаю, что эти четыре художника — современные социально сознательные фэшн-фотографы. Их работа пронизана вопросами пола, расы и женственности, но никогда не бывает поучительной или излишней. Вместо этого он очень гламурный, яркий и мощный.

«Это четыре художника, работающие в индустрии моды, которая проходит глубокий путь саморефлексии, и они не просто наблюдатели, наблюдающие за изменениями, а скорее часть главной движущей силы.

«Я думаю, что работа Рут чрезвычайно важна. По ее словам, когда она выросла, ей казалось, что фэшн-фотография недоступна и неприкосновенна. По ее словам, это также может быть обыденным и несовершенным, при этом наполняя ее сюжеты силой и свободой действий. Дело не в том, что мода должна быть для определенного типа людей, классов или демографических групп».

Секции

Компания

Следуйте США

онлайн программного обеспечения CRM Systeme & Lösungen

überspringen, Direkt Zum Inhalt

Erfahren Sie, Wie Sie Mitforcepient andiverse andiverene andiverse andiverse andiverse andiverse andiverse andiverse and arfahrene arfahrene arfahrene.

Kostenlose Запуск тестовой версии

Демо-видео

Новое в Salesforce

Мастер-классы

Inspirierende Einblicke in Themen rund um Technologien und Entscheidungen.

Кабинет

Lesen Sie jetzt unsere neue KMU-Trendstudie.

Состояние маркетинга

Был ли beschäftig führende Marketingexperten?

Так что канн Ihr Unternehmen von Salesforce Produkten Produkten Produkten

Finden Sie die perfect Lösung für Ihre Branche

Jetzt энддекен

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie das Wachstum Ihres Unternehmens fördern können

Студиен

«Состояние продаж» — Bericht

Die neue Studie zeigt, wie Unternemen trotz einer weltweiten Krise erfolgreich verkaufen.

Видеосериал

Как сделать серию видео

Lernen Sie wie ein CRM alle Unternehmensbereiche unterstützt

Virtuelle Salesforce Events – ганц, созданный в домашних условиях

Erweitern Sie Ihre Kenntnisse – kostenlos mit der Online-Lernplattform Trailhead

Nutzen Sie Salesforce mit hilfreichen Apps und fundierter Expertise noch beser.