Гоа цены на продукты 2019: Цены в Гоа в 2022 году – еда, одежда, аренда жилья, экскурсии

Невероятный штатный репортер Гоа 6 января 2019 г.

Оператор «Русский трэвел» принял решение прекратить чартерные рейсы в Гоа с 12 января 2019 года.

Невероятный штатный репортер Гоа 5 января 2019 г.

Массовое падение числа туристов в этом сезоне из-за завышенных цен на еду и проживание заставляет заинтересованные стороны индустрии туризма Гоа проверять свои цены на бронирование и питание.

Невероятный штатный репортер Гоа 4 января 2019 г.

Культура хиппи почти исчезла из Гоа из-за высокого уровня коммерциализации в туристическом секторе.

Невероятный штатный репортер Гоа 3 января 2019 г.

Реклама

Следуйте за нами на

Facebook-f Инстаграм Твиттер YouTube Линкедин

Получайте последние обновления

Подпишитесь на рассылку новостей

Никакого спама, уведомления только о новых статьях, обновлениях.

Адрес электронной почты

Невероятные награды Гоа

Реклама

Невероятный Гоа создал себе нишу в штате Гоа, и людям, кажется, стало нравиться и ценить его содержание. Невероятный Гоа очень прост и в то же время элегантен в своем собственном стиле, и мы уверены, что вы обязательно найдете в нем что-то, что вы можете связать с собой. Это ваш собственный журнал.

Фейсбук Инстаграм Твиттер YouTube Линкедин

Секции

Информационный бюллетень

Имя

Эл. адрес

Сообщение

© Incredible Goa, 2020. Все права защищены.

Сделано с ❤ компанией Goa Prism Digital Media

Хлеб насущный Гоа — Vittles

Доброе утро и добро пожаловать в Vittles Сезон 4: Hyper-Regionalism.

Всем авторам Vittles платят: базовая ставка в этом сезоне составляет 400 фунтов стерлингов для писателей и 125 фунтов стерлингов для иллюстраторов. Все это стало возможным благодаря пожертвованиям пользователей через Patreon или Substack. Если вы предпочитаете сделать разовый платеж напрямую или если у вас сейчас нет средств, но вы все равно хотите подписаться, ответьте на это письмо, и я разберусь с этим.

Все платные подписчики имеют доступ к бэк-каталогу платных статей, включая последний информационный бюллетень, посвященный удовольствиям от долгих завтраков.

Если вы хотите получать информационный бюллетень бесплатно еженедельно, пожалуйста, нажмите ниже. Вы также можете следить за Виттлсом в Твиттере и Инстаграме. Спасибо большое за Вашу поддержку!

Розыгрыш Spring Community Hub

Прежде чем мы начнем, небольшое уведомление: Vittles поддерживает Spring Community Hub, небольшую благотворительную организацию в Камберуэлле, юго-восток Лондона, которая управляет продовольственными банками и детскими праздничными клубами в Саутварке. Наряду с предотвращением голода они хотят, чтобы люди были взволнованы едой, которую они получают. Каждый, кто идет, может выбрать то, что ему нравится, всегда привезет домой свежие фрукты и овощи, а также купит товары, которые приносят комфорт, радость или воспоминания о доме. Вы можете поддержать их, купив билеты на их розыгрыш. Vittles предлагает три пожизненные подписки, и есть еще много призов, связанных с едой, от некоторых из лучших ресторанов юго-восточного Лондона. Приобрести билеты на розыгрыш можно здесь.

До того, как я узнал, что я индиец, я знал , что я гоанец. То, что моя большая семья подчеркнуто называла себя выходцами из Гоа, а не из Индии, никогда не казалось мне в то время политически мотивированным заявлением, просто вопрос точности. В конце концов, Гоа маленький, самый маленький индийский штат, и чем меньше вещи, тем суетливее вы склонны к ним относиться. Когда я стал достаточно взрослым, чтобы говорить и давать собственный ответ на вопрос «откуда ты?/почему ты коричневый?», я передразнивал своих дядюшек и тетушек и говорил: объясняя, где находится Гоа, и признавая, наконец, для облегчения жизни, что он находится «в Индии».

Теперь я знаю, что большая часть моей семьи мигрировала в Восточную Африку, и их идентичность сформировалась еще до того, как Гоа стал частью современного индийского штата в 1961 году. Сегодня Гоа — это просто еще один кусочек в головоломка Индии, но в начале 20-го века он был жемчужиной португальского государства и имперской столицей, точно так же, как Калькутта, а затем Нью-Дели были столицами. Есть еще разница, чтобы сказать, что вы из Гоа, особенно гоанец-католик. Гордость тоже, хотя меня всегда раздражало, описывая Гоа постороннему, говорить: «Ну, он был колонизирован португальцами, а не британцами, поэтому он другой». всех дядей зовут Джеймс, Джо, Жоао и Хасинто.

Вот почему я в долгу перед такими писателями, как Вивек Менезес, автор сегодняшнего информационного бюллетеня, за то, что они постоянно показывали мне и многим другим гоанцам, как в Гоа, так и в диаспоре, новые способы говорить о Гоа, которые усложняют его историю. и его настоящее. Наша пища может находиться под сильным влиянием колонизации, в отличие от остальной части Индии, которая никогда не была под влиянием британцев, но это не было пассивным отношением. Напротив, история квасного хлеба, пао (слово, заимствованное из португальского языка, но конкани существенно убрала его диакритический знак) — это история о современном Гоа и о том, как один, самый крошечный регион превратился из одного из самых важных на планете в самая маленькая часть крупнейшей в мире демократии. Как намекает Вивек, в этом есть и грусть, и триумф, которые не может охватить никакое английское понятие ностальгии. Некоторые люди могут назвать это саудаде.

В заголовках новостей в Индии на этой неделе доминировали политиканство в отношении вакцин и эксцентричное геополитическое обоснование «самого большого в мире национального флага хади». Между тем, самый большой кризис в самом маленьком штате страны — это рост цен на хлеб насущный. По состоянию на 2 октября каждый вариант любимой в Гоа буханки ручной работы Goencho Pao продается по официально утвержденной цене в пять рупий вместо четырех, и тревога людей безгранична.

«Два года назад мы предсказывали, что в ближайшие годы одна буханка пао будет стоить 5 рупий», — мрачно написал в редакционной статье 121-летний O Heraldo . Когда-то старейшая португалоязычная газета за пределами Португалии и Бразилии (которая уступила место английской только в 1980-х годах), этот бастион португало-индийской политики идентичности подробно описал причины: «высокая стоимость сырья, нехватка квалифицированных рабочих, высокие зарплаты, комиссии, дорогие дрова». Он отметил, что «повышение цен на хлеб ударит по простым людям, особенно по тем из группы с низким доходом, для которых рупия является большой суммой», и призвал правительство субсидировать этот «предмет наследия» и принять новые законы, «чтобы защищать традиционных практиков от посторонних, которые рискнули заняться бизнесом».

Как и все остальные жители Гоа, O Heraldo настроены на коллективное понимание того, что хлеб — это очень серьезное дело. «Отсутствие пао на тарелке любой гоанской еды невообразимо», — размышляла газета ранее в этом году. «Это часть традиции, культуры и вкусовых привычек, которые передавались из поколения в поколение.

Вся эта шумиха оправдана, потому что, за заметным исключением Кашмира, где выбор состоит из очень разных лепешек среднеазиатского типа, ни одна другая часть субконтинента не так привязана к подогретому в духовке хлебу. В Гоа каждый дом в каждой разбросанной деревне и городе связан с разветвленной сетью традиционных пекарен с дровяными печами, многие из которых управляются семьями, которые были в этом бизнесе на протяжении веков, чьи доставщики на велосипедах будут приносить вам хлеб два раза в день, нет. иметь значение потребности. Эти подеры гудок-гудок-гудок их луковичные рожки сигнализируют о приближении, и тогда ваше сокровище уже на пороге: прочный пойее карманы, присыпанные отрубями, мягкие прямоугольные формачо пао , приземистые четырехугольные катро и жевательные в форме браслета канконн .

Там, где я живу, в крошечной латинской столице Панаджи, всегда есть дополнительный кусочек радости в корзине подера: фирменная еда города — яйцевидная форма и с твердой корочкой и плотной внутренней частью. Этот посох жизни на каждые Ponnjekar является основным компонентом всех наших блюд и незаменимым дополнением к любой закуске. Unddo идеально сочетается с сезонным бхаджи из сырых кешью в 108-летнем кафе Tato и вызывающим привыкание сукхи бхаджи из семян картофеля и горчицы в 101-летнем кафе Bhonsle, а также с нашими любимыми закусками, огненными розами Сандипа. омлет и легендарная котлета из говядины от D’Silva. Все едят унддо, но это лишь конечный результат многовековой сложной истории.

История квасного хлеба в Азии началась прямо здесь, в Гоа, после Афонсу де Альбукерке, дальновидного португальского военного стратега, который отдал Индийский океан под контроль западных военно-морских сил. В 1510 году он сосредоточился на древнем торговом порту Гоа и основал Estado da ndia (португальский штат Индия), который просуществовал до 1961 года. В историю одной из самых продолжительных европейских колоний вкраплены гигантские бумы (к концу 16 века порт был намного больше и богаче, чем Лондон, Париж или сам Лиссабон) и эпический крах, после того как голландские и британские Ост-Индские компании захватили контроль над торговыми путями.

Сегодня мы привыкли думать о Гоа как о небольшой незначительной территории на окраинах гигантского индийского штата, но в шестнадцатом и семнадцатом веках он, возможно, был основным горнилом того, что мы сейчас называем глобализацией, и самым важным точка опоры колумбийского обмена между Америкой, Африкой и Евразией. Вкусы каждого человека в каждом уголке земного шара навсегда изменились бы в результате этого бурного обмена. Только представьте, например, продукты Азии без перца чили или помидоров или все латиноамериканские кухни без говядины, курицы или свинины.

Можно утверждать, что хлеб был первым приложением-убийцей глобализации. В своей увлекательной книге 2019 года « Cozinha de Goa: A Glossary On Food » историк Фатима да Силва Грасиас пишет, что после того, как «миссионерам-иезуитам была поручена работа над Салчете талука в Южном Гоа в 1540-х годах, они научили новообращенных христиан готовить хлеб. там, особенно представителям чардо (кшатрия) касты из Маджорды и соседних деревень» отчасти из-за легкого доступа к отличному пуншу, сделанному из кокосовых пальм, который использовался для брожения без дрожжей. Эти бесстрашные ранние padeiros продолжил движение по Estado da India .

Тот факт, что квасной хлеб в Индии был впервые популяризирован новообращенными христианами (иногда выходцами из тех слоев общества, которые преследуются как «неприкасаемые» саварной «касты индусов»), гарантировал, что сам продукт несет на себе налет ереси. Это было особенно резко во время мучительной инквизиции Гоа. Новообращенных из индуизма публично заставляли есть хлеб, чтобы обозначить их разрыв с прошлым образом жизни (это также гарантировало, что другие индуисты избегали их), и есть постоянные сообщения о том, что хлеб бросали в общественные колодцы из-за ритуального загрязнения.

Этот беспокойный контекст, вероятно, является причиной того, что пао оставался строго гоанским католическим предметом в Индии, вплоть до наполеоновских войн в конце 18-го века, когда Радж начал опасаться (и не без оснований), что влиятельные гоанцы замышляют интриги с Типу Султаном, Тигр Майсура, который был одним из их самых непримиримых противников. Ссылаясь на Виндзорский договор 14-го века, 10 000 солдат были брошены на защиту своего союзника, и они оставались на месте с 1799 по 1813 год. Новые оккупанты внезапно оказались в окружении «коренных христиан», которые знали латинский алфавит, играли на западных музыкальных инструментах. , не питали никаких запретов на приготовление говядины или свинины и уже умели шить западную одежду. Так зародились исторически значимые отношения, и везде, где Радж расширялся с этой точки, отряды гоанцев — всегда включая пекарей — развертывались рядом, образуя совершенно уникальную «низшую элиту» 9.0004

Te poder gele, ani te undde kabar zale — излюбленный афоризм конкани, который примерно переводится как «старые пекари ушли, а с прошлыми делами покончено навсегда». То же самое относится и к прошлому фанатизму, потому что, если мы оглянемся назад с точки зрения 21-го века, станет очевидным, что каждый уголок независимой Индии теперь прочно подсел на квасной хлеб. В переименованном городе Мумбаи он обеспечивает половину самой любимой уличной еды вада пав (он же «бомбейский бургер»).

Разногласия прошлых веков по поводу хлеба были не более чем тем, что Роберт Хьюз назвал «шоком нового». Это были неизбежные муки рождения, когда старые пути уступают место неизвестному, а вместо этого происходит совершенно неожиданное. В этом переходе пекари лидировали. Как описала историк Тереза ​​Альбукерке в своей превосходной книге «Португальский импресс», первые пекарни по всей Индии были основаны предприимчивыми гоанскими мигрантами, а в случае с Бомбеем хлеб производился многими гоанскими семьями, которые целенаправленно перескакивали в колониальную элиту. Альбукерке упоминает Сальвадора Патрисио де Соуза, пекаря, иммигрировавшего из Ассагао в Северном Гоа, который снабжал британскую карательную экспедицию в Абиссинию в 1868 году и нажил такое состояние, что занялся банковским делом и удостоился чести быть одним из самых важных горожан.

Альбукерке отмечает, что другие индейцы продолжали смотреть на этот хлеб свысока. Она говорит, что «пао использовалось как злобное прозвище», которое «превратилось в уничижительный эпитет», и «даже сейчас над гоанцами иногда насмехаются с ярлыком макапао , что вызывает возмущение». Позже, когда зороастрийские мигранты из Ирана и мусульмане (многие из города Морадабад в штате Уттар-Прадеш) также открыли популярные пекарни в Бомбее и других городах, они только еще больше разозлили брахманское тщеславие о том, что хлеб по своей сути нечист. Вот почему еще одно поколение назад великий выдающийся специалист в области индийской кулинарии К. Т. Ачая мог пренебрежительно фыркнуть, что «это было только20-е годы, что хлеб производился на коммерческой основе; это было сделано вручную и в очень антисанитарных условиях» и отделаться тем, что является не чем иным, как явным кастовым предрассудком.

Историю хлеба и выпечки в Индии часто рассказывают на языке колониального навязывания, но эта формулировка упускает из виду то, как она использовалась, чтобы ловко перевернуть столы против мнимых правителей. Увлекательным следствием того, что пекари в конечном итоге сделали с привычками питания в Индии, является то, что они также продолжали расширять границы во всех других доступных сферах, постоянно сопротивляясь своим колонизаторам, чтобы пересмотреть то, что было возможно, далеко за пределами чьей-либо зоны комфорта.

Это было особенно ярко выражено дома, на Эстадо-да-Индия, где неспособность португальцев проецировать власть на Гоа означала болезненные уступки и компромиссы с напористыми местными элитами. После реформ Помбалина, которые изгнали религиозные ордена, Лиссабон уступил гоанцам все виды равных конституционных прав, которыми другим индийцам пришлось бы ждать, чтобы пользоваться ими через несколько поколений. Таким образом, перенос столицы в Панаджи в 1843 году иллюстрирует необычный разгром: гоанцы-индуисты и католики фактически победили португальцев в пределах своих собственных владений. Граница между колонизатором и колонизированным теперь стала размытой до степени смешения.

Эта история настолько противоречит здравому смыслу и так сильно отличается от того, что происходило в Британской Индии, где пропасть между правителем и подданным постоянно нагнеталась на всех уровнях, что даже сегодня она сбивает с толку простой анализ. Но во время владычества противоположное положение дел прямо ужаснуло британцев, что ярко запечатлено в желчной, но в то же время наблюдательной классической книге Ричарда Бертона 1851 года, Гоа и Голубых горах . Молодой империалист бушует повсюду: «Черный индо-португалец — крайний радикал, он многое выиграл от Конституции… Равенство позволяет им предаваться излюбленной независимости манер, что совершенно расходится с нашими англо-индийскими представлениями о надлежащем поведении родной по отношению к европейцу».

Когда 120 лет спустя, в 1963 году, Грэм Грин появился в Панаджи, он увидел город совсем по-другому. К этому времени Гоа быстро превратился из колониального центра в незначительную заводь, где немногим более полумиллиона гоанцев оказались беспомощными в индийской демократии, насчитывающей более 500 миллионов граждан (с тех пор этот дисбаланс стал только более резким).

В Goa, The Unique , своей задумчивой и проницательной статье на обложке Sunday Times , Грин остановился на тех же самых темах, которые озадачили Бертона: было слишком сложно анализировать отдельные европейские и индийские культурные нити в Гоа, или даже различить, кто был индуистом или католиком гоанцев. Все беззакония инквизиции потерпели неудачу, заключил этот знаменитый обращенный в католицизм, до такой степени, что «даже гоанцу трудно сказать, какое суеверие имеет индуистское [а] какое католическое происхождение».

С течением времени то же самое произошло и с хлебом, потому что теперь каждый гоанец любого происхождения отбивает его в огромных количествах. Многие посетители также прилагают все усилия, чтобы купить полные мешки, чтобы забрать их в свои родные города и штаты, лишенные пао. Это только так и должно быть. Как лаконично выразился теоретик культуры Гоафила Ранджит Хоскоте в своем полемическом шедевре « слияний: забытые истории Востока и Запада » (его соавтором является болгарско-немецкий писатель Илия Троянов), «ни одна культура никогда не была чистой, ни одна традиция самозамкнутый, нет монолитной идентичности». Это верно везде, но, возможно, особенно здесь, потому что Гоа был поднят на подножку глобализации очень рано, с неизгладимыми результатами, которые продолжают развиваться. Вот почему мой ежедневный отдых иногда сопровождается талисманом калчи коди, но чаще блестящим камамбером, который делает в деревне Сиолим на севере Гоа швейцарская сыроварня Барбара Шварцфишер, или выдающимся беконом от Чистофера Фернандеса.

Какая цена, наследие? В данном случае она снизилась с четырех рупий до пяти, что может означать почти ничего там, где вы живете, но, безусловно, имеет значение здесь, в Индии. Лучший способ посмотреть на это — на 25% больше доходов напрямую пекарям, что, возможно, достаточно, чтобы сохранить традицию пао в следующем поколении. В любом случае, Индия кишит пекарнями, как и мой Панаджи в постоянно новых проявлениях. Совсем рядом с домом, в Мирамаре, молодой Ральф Празерес готовит очень хорошие багеты, а старейшина Вандана Найке продолжает производить одни из лучших заквасок в мире. Между тем утром и вечером звук доставки хлеба наполняет воздух обещанием пао.

Всего несколько часов назад, в это воскресное утро, я ждал своего соседа подеру с непредвиденной дрожью по поводу новых буханок за пять рупий. Они выглядели вполне удовлетворительно, как всегда. Я разрезал один пополам и осторожно намазал его густым вареньем mangada , которое мой отец готовит каждый год из тщательно проваренных манго манго, созревших на дереве, собранных в саду, который его собственный дед посадил давным-давно на участке наших предков. Что бы еще ни происходило в мире, по крайней мере одно это именно так, как должно быть. Отменить, следовательно сумма.

Поделиться